2 façons de faire sensation au Canada

ALI POSTMA et son mari Joey ont parcouru le Canada pour documenter la diversité de ses plongées d'un océan à l'autre – elle choisit deux endroits contrastés pour nous donner une idée…

Du Pacifique Nord à l’Extrême-Arctique en passant par l’Atlantique Nord, le Canada est l’un des plus grands pays du monde. Non seulement nous sommes grands, mais nous possédons également, avec plus de 150,000 XNUMX milles, le plus long littoral du monde et plus de lacs d’eau douce que n’importe quel autre pays.

A lire également: Des plongeurs québécois découvrent 7 épaves – en 3 mois !

L'eau est partout. C’est la rivière murmurante qui coule à travers les prairies, le lac azur au sommet des montagnes, l’océan froid qui fournit du homard aux pêcheurs. L'eau nous relie.

Joey et moi avons fait d'innombrables plongées partout dans le monde, et il semblerait logique qu'en tant que Canadiens, nous ayons exploré notre propre arrière-cour. Mais avant de décider de le faire il y a quelques années, je pouvais probablement compter sur une main les différents endroits où nous avions plongé dans notre pays d'origine. Nous avions à peine effleuré la surface de la plongée sous-marine au Canada.

Notre projet « Canadian Splash » est né de notre désir de connecter et d'encourager d'autres plongeurs à découvrir ce monde aquatique. Nous étions en train de plonger et de photographier chaque province et territoire du Canada pour mettre en valeur la beauté, l'émerveillement et la fragilité cachées sous la ligne de flottaison. .

Pour donner une saveur, nous présentons ici un emplacement en eau salée et un emplacement en eau douce dans deux provinces.

Lorsque l’on considère les possibilités de plongée en eaux froides au Canada, par où commencer ? Dans le Grand Nord Blanc, avec ses vastes étendues sauvages et ses icebergs ? Ou peut-être la baie de Fundy, où vous pourrez vous glisser sous la surface pour faire de la plongée au milieu des marées les plus hautes du monde ?

Contre vents et marées, la plongée ne s’arrête pas – du moins, pas au Nouveau-Brunswick.

Alors que la plupart des gens rejetteraient l’idée de plonger par faible visibilité, avec des marées déferlantes et des courants imprévisibles, Joey et moi avons accueilli la baie de Fundy, dans l’est de la province, à bras ouverts.

La baie est une destination touristique de renommée mondiale mais aussi un lieu de plongée unique. La plongée sous-marine n'est pas partout le long de son littoral, mais Deer Island, près de la frontière américaine, abrite un monde sous-marin phénoménal.

La répartition des îles dans la région, la confluence des courants et la bathymétrie des fonds marins ont donné naissance au « Old Sow », le plus grand tourbillon de marée de l'hémisphère occidental, qui tourbillonne juste à la pointe de cette île de Fundy.

Compte tenu de la nature impitoyable d'un tourbillon de marée, y plonger signifie adopter un courant fort et aussi, bien sûr, planifier votre plongée au bon moment pour les pantalons qui permettent de profiter en toute sécurité de ce bel endroit.

Île Deer, baie de Fundy

Un frisson d'eau froide et sombre m'entoure alors que j'inspire et expire comme Dark Vador à travers mon régulateur.

Même avec un combinaison étanche Depuis, plonger dans la baie de Fundy peut être très froid à tout moment de l’année. Je ne suis pas seul lorsque je grimace lorsque l'océan Atlantique inonde ma cagoule en néoprène, car Joey grince également des dents à cause du froid.

C'est environ une heure avant la marée basse. Les eaux perturbées du Old Sow se sont calmées et je dégonfle mon gilet, ressentant ce sentiment de liberté parfaite alors que la pression des couches d'équipement lourd se dissipe. Le monde ralentit. J’aperçois les premiers oursins verts hérissés qui jonchent le fond marin. Nous suivons leur trace plus profondément.

Je peux sentir la pression de l'eau du bâtiment et un léger courant m'éloignant de mon point d'entrée. Je profite au maximum de la lumière ambiante restante.

Le fond marin en pente se transforme progressivement en une paroi rocheuse dépassant du sol. Des algues incrustantes rose vif garnissent chaque recoin, me faisant me sentir comme Scuba Barbie. Je vois la vie marine partout, dans des rouges, des roses, des verts, des oranges et des jaunes fondus ensemble comme sur la palette d’un peintre.

Ce mur abrite tellement de macro-créatures que si vous étiez assez imprudent pour poser le doigt, vous risqueriez de déranger une anémone ou un nudibranche.

La faune de ce paradis canadien de la plongée moins connu est magnifique mais pas surprenante. Deux fois par jour, des milliards de gallons d’eaux froides et riches en nutriments de l’Atlantique Nord entrent et sortent de la baie, apportant avec eux cette diversité de vie.

Le courant du Old Sow nous pousse doucement, comme une balade tranquille sur une rivière. En dérivant, nous trouvons et photographions la vie marine avec des couleurs et des textures qui ne semblent guère appartenir à un environnement aussi extrême.

Plus loin le long du mur, je sens la marée changer méthodiquement de direction, signifiant que nous sommes à mi-chemin de notre plongée. Nous revenons sur notre itinéraire en remontant la paroi rocheuse pour parcourir une section moins profonde à la recherche de mouvements macro.

C’est généralement la meilleure partie de la plongée, où nous avons tendance à avoir le plus de chance de trouver des lompiers épineux – mes sujets photographiques préférés. Je pourrais passer une plongée entière concentrée sur ces petits gars.

Joey me fait signe, après avoir repéré un poisson potelé ancré par son disque ventouse sur le rocher. J'ai vu des lumpsuckers lors de nombreuses plongées, mais chaque fois que j'en vois un nouveau, je couine dans mon régulateur.

Ces petits poissons spongieux, parfois à peine plus gros qu'un ongle, ont une façon de nager si maladroite et si adorable qu'elle fait fondre votre cœur.

Nous passons plus que notre part de temps à jouer avec les lumpsuckers épineux, et le courant commence à s'intensifier. Le bain à remous Old Sow recommence à fonctionner. J’apprécie encore quelques minutes les vues kaléidoscopiques de Deer Island avant de faire lentement surface…

Brockville, fleuve Saint-Laurent

Quand j'ai appris à plonger dans ma province natale, l’Ontario, ce n’était pas par intérêt particulier pour les lacs froids et troubles – c’était simplement parce que j’adorais être sous l’eau.

Alors, lorsque mon voyage au Canadian Splash m'a ramené à la maison pour l'été, j'étais heureux de planifier un voyage en Ontario et à Brockville, le pays des 1000 îles !

Perchée sur le fleuve Saint-Laurent, la ville de Brockville est souvent négligée en tant que lieu de plongée par rapport à son homologue de Tobermory. Pourtant, en tant que lien entre les Grands Lacs et l’océan Atlantique, il n’est pas surprenant que le fond de cette voie maritime soit jonché d’épaves.

En tant que grand passionné de plongée sur épaves, j'étais ravi de plonger à Brockville. Ce qui rend la plongée sur le Saint-Laurent attractive, ce n'est pas seulement l'eau chaude et l'absence de thermocline mais aussi l'accès facile aux épaves, parfois depuis le rivage.

Lors de notre première journée de plongée, mon équipe de deux amis (Joey et mon père André) et moi avons opté pour une plongée à terre vers le Rothesay, un side-wheeler en bois de 59 m. Construit en 1868, il a coulé après être entré en collision avec un remorqueur en 1889.

Nous nous sommes préparés pour la plongée depuis l'arrière de notre véhicule et nous sommes dirigés vers l'eau pour les dernières vérifications avant de suivre une ligne sous-marine menant au navire. Après des mois de plongée dans l’océan, c’était étrange de ne pas sentir l’amertume salée de la mer me chatouiller la langue. C’était un environnement d’eau douce merveilleux.

En parcourant les bas-fonds herbeux, j'ai observé les gobies envahissants s'élancer bon gré mal gré sur le sable. J'ai également gardé les yeux ouverts sur les plus gros prédateurs comme le brochet, connu pour se cacher dans la vie végétale.

Il a fallu environ 15 minutes avant que j'aperçoive la poupe du Rothesay se matérialiser hors de l'obscurité. Un coup d'œil au vieux bateau fluvial en bois montrait que le temps et l'eau n'avaient pas été tendres avec lui. Ça et la démolition Formation par le Collège militaire royal de Kingston avait apporté quelques modifications à sa structure.

Mais malgré le désastre dans lequel Rothesay avait été laissé, en regardant attentivement, j'ai pu reconnaître sa forme et une partie de la roue à aubes. Nous avons fait le tour de l'épave, à la recherche de créatures intéressantes.

Les éponges d'eau douce, les moules, les escargots et le doré faisaient partie de la faune aquatique dont nous profitions en pleine nature, mais les poissons plus insaisissables, comme la perche, étaient plus difficiles à retrouver. Nous avons trouvé dessus et dessous des tas de planches de bois et d'accessoires métalliques, rappels de l'époque. Rothesay à son apogée.

Pour le lendemain, nous avions dessiné au crayon Conestoga, à l'origine un cargo à vapeur à passagers/colis en bois de 77 m.

Construit en 1878, il a coulé en 1922 après avoir pris feu alors qu'il traversait l'écluse amont. Craignant qu'il ne brûle l'écluse, il a été rejeté dans la rivière et a atterri dans les bas-fonds, où l'épave repose aujourd'hui à seulement 9 mètres de profondeur.

J'avais un peu d'appréhension à cause du courant qu'on voyait tourbillonner autour du moteur rouillé, qui se dresse au-dessus de la ligne de flottaison, juste au large. Serais-je capable de capturer des images fascinantes tout en luttant contre le débit de la rivière ?

Nous avons quitté le rivage, vidé nos gilets et sommes descendus jusqu'au lit de la rivière, où une plaque fournit judicieusement des informations sur le navire. Plus nous nageons loin du rivage, plus le courant s’accentue.

When the Connie était en vue, nous avons décollé du fond, chevauchant le courant du côté bâbord. Nous avons filé devant les planches du pont et la structure en bois de la coque en compagnie d'un ou deux poissons éphémères et, trop vite, avons atteint la poupe.

Un grand groupe de dorés traînait dans les bas-fonds sablonneux et, alors que je les regardais nager à contre-courant, un brochet au visage grincheux surgit de nulle part. Il s'est précipité pour tuer, les dorés se sont dispersés rapidement – ​​trop vite.

J'ai regardé mes copains et j'ai dû ricaner dans mon régulateur – plus de chance pour trouver le déjeuner ailleurs, M. Pike.

Après cette Blue Planet sideshow, j'ai reporté mon attention sur l'arrière du Conestoga, où l'énorme hélice quadripale était un spectacle pour les yeux endoloris.

C'était de loin la partie la plus intéressante du navire, alors je me suis laissé aller à quelques photo opps pendant que mes copains fouinaient.

Le long du côté tribord de l'épave, nous avons trouvé une longue chaîne métallique placée pour aider les plongeurs à se hisser à contre-courant et à explorer le bateau une deuxième et une troisième fois. Main dans la main, j'ai tourné mon masque dans le courant et j’ai remonté progressivement la rivière – un processus lent et épuisant.

De retour à la proue, nous avons effectué le deuxième tour, cette fois en tombant à l'intérieur du Connie. La coque intérieure offrait une protection contre le courant et facilitait grandement la photographie et les déplacements.

J'ai repéré d'énormes maillons de chaîne et un grand guindeau dans la coque mais, en traversant les bas-fonds obstrués par les moules zébrées, j'ai également pu voir les énormes chaudières, les treuils, le moteur, les accastillages et d'autres objets divers.

Le millésime 1863 Robert Gaskin devait être la dernière étape de notre aventure de plongée à Brockville. Après des naufrages et des sauvetages répétés, son sort final arriva en 1889.

Cette fois-ci, nous avons rejoint une location de bateau locale, car l'épave se trouve légèrement hors de portée des plongeurs à terre. Après plusieurs plongées dans la région, notre routine de plongée était terminée et il ne nous a pas fallu longtemps pour nous préparer à la plongée.

Nous sommes entrés dans l’eau et avons pris soin de saisir la ligne d’ancrage. Nous y sommes allés, luttant contre un fort courant de surface qui diminuait en profondeur.

En atterrissant à 18 m, nous avons eu un premier aperçu de la barge en bois. Reposant sur un fond ferme, l'épave mesurait environ 35 m de long et la coque bien plus intacte que celle du Rothesayça avait été.

Nous avons dérivé sur le pont et avons pu voir la balustrade en bois pittoresque et les grandes poutres constituant la charpente. J'adore plonger sur les épaves, mais le Gaskin était un spectacle étrange sur fond d’eau douce vert fantomatique. Vers l'arrière, son état semblait se détériorer considérablement et j'ai été surpris du peu de poissons que l'on pouvait voir.

Les deux épaves précédentes étaient des aimants à poissons : les queues et les écailles semblaient flotter partout.

De retour à l'avant, de loin la partie la plus spectaculaire de cette épave, nous avons observé un gros trou dans la coque et une ancre rouillée. Contrairement aux autres épaves peu profondes, notre séjour sur le Gaskin était passé beaucoup plus vite que nous l’avions espéré. Avant que je m’en rende compte, il était temps de monter.

Également sur Divernet : Plonger à Terre-Neuve sur la magnifique île Bell, Plongée sur épave à la manière de Bell, Kit de plongée en cage pour requins blancs pour la Nouvelle-Écosse, Canada : les AMP doivent dire ce qu'elles disent