PHOTO PLONGEUR
Le photographe sous-marin NICHOLAS MORE est désormais associé aux images de flou de mouvement et a reçu de nombreux prix pour montrer qu'il maîtrise cette technique. Il partage ici certains de ses secrets.
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Cette image d'un requin bleu a été finaliste du prestigieux concours Underwater Photographer of the Year en 2017.
Le flou de mouvement est une façon d'incorporer le mouvement pour aider à créer des images qui capturent la puissance et le dynamisme. Une vitesse d'obturation lente est utilisée avec la synchronisation sur le rideau avant (FCS) ou la synchronisation sur le rideau arrière (RCS), en fonction de l'effet que vous souhaitez obtenir.
FCS, le mode de synchronisation par défaut, est utilisé en combinaison avec une technique de « panoramique accéléré ». Les flashs se déclenchent au début de l'exposition, figeant le sujet.
Le mouvement de la caméra (panoramique) dans la direction vers laquelle le sujet fait face, combiné à la lumière ambiante naturelle, rend l'arrière-plan flou pour créer ces effets de mouvement.
Le panoramique accéléré signifie déplacer l'appareil photo au rythme du sujet, déclencher l'obturateur, puis continuer à déplacer et à accélérer l'appareil photo devant le sujet.
Un panoramique rapide ou lent déterminera le degré de flou que le photographe choisit de restituer dans l'image finale.
Vous pouvez soit verrouiller la mise au point (pré-mise au point) sur le bouton de retour, soit utiliser la mise au point automatique (AF) de l'appareil photo. Les appareils photo modernes tels que le Nikon D500 disposent d'une mise au point automatique ultra-rapide, et le mien ne m'a jamais laissé tomber.
J’ai également réglé les collimateurs AF pour repérer l’œil du sujet. Il faut contrôler la « passe » du sujet en se positionnant dans l'eau pour l'inciter à passer d'un côté particulier.
En utilisant FCS, vous pouvez composer la photo avec précision et positionner le sujet dans le cadre, via le viseur et le déclencheur. Cela permet une image beaucoup plus prévisible.
Le panoramique permet également de supprimer les distractions d'arrière-plan telles que les autres plongeurs et leurs bulles, ainsi que la rétrodiffusion.
Les récifs et autres objets d'arrière-plan sont rendus avec un effet pictural pour produire des arrière-plans agréables qui permettent au sujet de « ressortir ». (photo 1)
RCS peut être utilisé avec la caméra à l’arrêt. L'obturateur s'ouvre au début de l'exposition et les flashs se déclenchent à la fermeture.
Cela permet de capturer le flou de mouvement sur les sujets en mouvement au premier plan tout en gardant l'arrière-plan relativement net.
L’inconvénient de cette technique est que vous ne contrôlez pas totalement la composition, car le sujet peut être irrégulier et ne pas nager dans le cadre comme prévu.
Cependant, lorsqu'elles sont bien exécutées, les photos prises avec RCS ont une sensation plus naturelle que celles prises avec FCS. (2)
Pour photographier un flou de mouvement, il est essentiel que la caméra soit réglée en mode manuel. La synchronisation du flash doit être réglée sur FCS ou RCS, en fonction de l'aspect de la photo que vous essayez d'obtenir.
La vitesse d'obturation, qui permet le flou de l'image, doit être comprise entre 1/4 et 1/15ème de seconde.
Plus c'est lent, plus vous pouvez obtenir du flou. N'oubliez pas, cependant, que ralentir la vitesse d'obturation permettra également à davantage de lumière ambiante d'entrer sur le capteur et peut entraîner une surexposition.
Une petite ouverture (f/16-f/22) permet de minimiser la lumière ambiante mais aussi de contrôler la lumière stroboscopique et de garantir une mise au point nette du sujet.
L'ISO doit être réglé bas (50-200), encore une fois pour minimiser la lumière ambiante.
Les flashs jumeaux doivent être utilisés à puissance élevée et placés derrière les poignées du boîtier de la caméra en position quart à trois. C'est la lumière stroboscopique qui « fige » le sujet et la lumière ambiante qui permet le flou. L'astuce consiste donc à se rapprocher du sujet pour permettre au stroboscope de dominer toute lumière ambiante/disponible.
La suppression des diffuseurs stroboscopiques crée une lumière directionnelle « dure » pour éclairer et « figer » uniquement le sujet du premier plan.
« In-lighting » peut également très bien fonctionner, pour empêcher l'éclairage de l'arrière-plan. Ce positionnement et cette puissance du stroboscope entraîneraient normalement une horrible rétrodiffusion, mais avec la technique de panoramique, la rétrodiffusion devient tout simplement floue et peut même ajouter à l'effet global.
Je démarre généralement à 100 ISO, 1/8ème de seconde et f/18, avec mes flashs presque à pleine puissance. S'il fait très lumineux, je m'arrêterai à ISO LOW/50, 1/15ème et f/22, et s'il est trop sombre, ISO 200, ¼ sec et f/16.
Ces mêmes paramètres peuvent être utilisés pour produire des images créatives et artistiques telles que des tourbillons ou des flous de zoom.
Un soleil éclatant avec le soleil directement au-dessus entraînera une surexposition en raison des vitesses d'obturation lentes nécessaires aux effets de flou de mouvement.
Minimisez la lumière ambiante en prenant des photos par temps nuageux ou tôt/tard dans la journée. Dans des conditions très lumineuses, des filtres à densité neutre peuvent être utilisés pour contrôler la lumière ambiante excessive.
Tous les sujets ne conviennent pas au flou de mouvement.
La technique est adaptée aux sujets dynamiques ou pour supprimer les arrière-plans gênants, comme le sable noir de Lembeh lors de la prise de vue des habitants benthiques, ou les plongeurs « désordonnés » et leurs bulles dans une scène grand angle. (3)
Les requins sont un choix évident, mais c’est amusant d’expérimenter avec d’autres sujets pour voir ce qui fonctionne. (4)
En termes de composition, les sujets nageant parallèlement ou arrivant devant la caméra fonctionnent mieux. Il est également essentiel d’avoir une séparation naturelle entre le sujet et l’arrière-plan.
Bien sûr, vous devez avoir l’œil du sujet parfaitement net pour engager le spectateur, car sinon l’image entière n’est qu’un flou !
Prise de vue légèrement vers la fenêtre de Snell, ou même vers le soleil lorsqu'il est bas
dans le ciel, donne à la surface un effet pictural et introduit une suggestion de surface, essentielle pour que le public interagisse avec l'image.
Les objets et les personnes en arrière-plan créent également de la profondeur aux images et aident le spectateur à traverser le cadre et à s'identifier à l'image.
Un très bel effet de surface peut être obtenu lorsqu'il y a un léger clapot – une eau calme est moins utile. Si le temps est parfaitement calme, vous devriez de toute façon prendre des photos peu profondes et avec une lumière tachetée !
La technique du flou de mouvement à obturation lente peut également être utilisée pour produire des tourbillons et d’autres images abstraites. (5, 6)
Il est important de noter que les images avec flou de mouvement nécessitent une retouche en post-production, car elles paraîtront légèrement plates dès la sortie de l'appareil photo.
À l'aide d'Adobe Lightroom ou de Photoshop, l'ajout de clarté, de contraste et d'éclat tout en réduisant les reflets permettra aux images de vraiment ressortir. (7)
Des images de flou de mouvement réussies nécessitent beaucoup de pratique pour affiner les compétences nécessaires et de l'expérience pour reconnaître des sujets et des situations potentiels. La répétition ainsi que les essais et erreurs pour découvrir ce qui fonctionne sont essentiels.
Soyez prêt à vous engager dans la technique et planifiez des plongées entières ou même des voyages dans ce style pour obtenir des résultats satisfaisants.
Les images se démarquent vraiment et enrichiront votre portfolio, tout en attirant les juges en compétition.
Cet article apparaît sous forme de chapitre dans la cinquième édition à venir de Le photographe sous-marin par Martin Bord. Suivez Nicholas More sur Nicolasmore ainsi que @nicolasmoreuw
