Impressions tourbillonnantes

Je suis tombé dans cette mission par accident il y a quelques années, lors d'un voyage pour DIVER dans le Cabo de Palos rempli de créatures, dans la région de Murcie, au sud-est de l'Espagne.

Persuadé que la Méditerranée n’était vraiment pas morte, j’ai décidé de découvrir par moi-même où ailleurs en Espagne cette mer continue de prospérer.

J’ai découvert les îles Medes en discutant avec un guide de plongée lors d’un voyage aux îles Columbretes, une autre merveille de la Méditerranée, située à 2.5hXNUMX de bateau de plongée au large de la côte est de l’Espagne.

Se pourrait-il que ce trio de destinations de plongée représente le top trois d’Espagne ? Si c’est le cas, je me sentais obligé de terminer l’ensemble.

Mes recherches avant d'arriver dans la ville de l'Estartit, porte d'entrée des îles Medes, consistent uniquement à observer quelques YouTube des vidéos et un coup d'œil sur une carte pour voir exactement où se trouvent les îles. J'aime explorer de nouveaux endroits par temps froid.

À propos, si vous avez vu les deux versions du nom utilisées, « Medes » est catalan et « Medas » espagnol, donc les deux sont corrects.

Il est tôt dans la saison quand j'arrive là-bas, et je ne suis pas en meilleure forme, après avoir conduit depuis Séville dans la chaleur intense du mois de juin sans climatisation et avoir dormi dans mon camping-car à côté d'une station-service la nuit précédente.

Plutôt que de faire du camping sauvage gratuitement, je choisis le camping le plus beau que je puisse trouver. Le Camping Rifort est le plus proche de la ville. Il y a une piscine, un bar, des installations sanitaires propres et, à 41 ans, je semble être la plus jeune personne ici.

Il n’y a pas moins de 12 centres de plongée dans la ville de l’Estartit et mes amis de l’office de tourisme de Valence m’ont gentiment associé aux Illes Hotel & Diving, que je localise lors de ma première après-midi en vélo en direction de la marina.

Cela ne me surprend pas de constater qu'il n'y a pas de parking juste à côté de la marina ou du centre de plongée – ces hauts lieux côtiers sont souvent pressés par l'espace – mais je suis heureux d'entendre les mots « ne vous inquiétez pas, nous choisirons up » du responsable du centre de plongée au téléphone plus tard dans la soirée. Je découvre que c'est une pratique courante pour ses invités.

Ce qui est surprenant, c'est que les îles Medes ne se trouvent qu'à quelques kilomètres des côtes. Je m'attendais d'une manière ou d'une autre à ce qu'ils soient loin en bateau de plongée.

Carlos, qui vient me chercher le matin de notre plongée, m'accueille chaleureusement, tout comme le propriétaire du centre de plongée Genis Dalmau dès notre arrivée et deux de ses guides, Markoss et Guido.

La plupart des autres demi-douzaine de plongeurs sur notre bateau sont français et plongent avec un autre guide tandis que Markoss et moi devons faire notre propre travail, accompagnés d'un Allemand monté sur le côté.

L’Estartit se trouve à quelques minutes en voiture de la frontière française et les plongeurs français sont le gagne-pain du centre, représentant 70 % de ses invités. Le reste vient d’ailleurs en Europe, mais ils voient très peu de Britanniques, me dit plus tard Guido.

Outre les plongeurs avec tuba et les excursionnistes en bateau, les Medes sont principalement une destination de plongée. Il est strictement interdit de mettre le pied sur les îles elles-mêmes, sauf si vous êtes un goéland leucophée, qui compte parmi les principaux habitants.

J'aime le fait que les Mèdes, formées de deux grandes îles se terminant par un groupe d'îles satellites à une extrémité, ne sont qu'à quelques minutes en bateau. Au moment où nous arrivons à notre bouée de plongée désignée, nous venons tout juste d'enfiler nos combinaisons étanches.

Les plongeurs français plongent tous sous la pluie, seul mon groupe choisissant l'option douce. Si la température de l’eau est inférieure à 23°C environ, je veux rester au sec ! Entre 25-30 m de profondeur, là où nous nous dirigeons, nous connaîtrons quelque chose de l'ordre de 14-16° en juin.

Le nombre de bateaux et de plongeurs visitant quotidiennement les îles est limité et les zones désignées sont marquées par des bouées de couleurs et de formes différentes. Certains sont réservés aux centres de plongée, certains sont privés et d'autres encore sont destinés aux baigneurs et aux plongeurs avec tuba. D'autres séparent les bateaux de moins et de plus de 9 m.

Sous la surface, les îles sont célèbres pour leurs grandes gorgones, leurs grottes marines et leurs mérous, qui figurent tous en haut de ma liste de souhaits.

Markoss veut me montrer une paire de pinacles, alors le bateau s'attache à une bouée et nous sortons de la poupe pour les trouver.

Les plongeurs français vont dans la direction opposée, nous aurons donc ce site pour nous seuls.

C'est un soulagement d'être dans l'eau. Porter une combinaison étanche dans les climats chauds signifie que vous êtes très à l'aise dans l'eau fraîche, mais bien sûr, vous cuisinez sur le bateau.

Nous descendons le long d'un mur avec l'île sur notre épaule droite. L'eau est claire, avec quelques particules pélagiques présentes mais sans courant, et la lumière est bonne.

À 20 m, je remarque l'apparition de gorgones, même si on me dit qu'elles vivent jusqu'à 12 m de profondeur. Markoss me conduit vers une forêt saine d'éventails couronnant un sommet de roche comme des cheveux violets et jaunes. C'est le seul endroit où j'ai vu des fans de cette taille et de cette abondance en Espagne.

Guido me raconte plus tard que le département de biologie de l'UAB (Universidad Autonoma de Cataluña) a surveillé les gorgones à travers plusieurs projets pour examiner les effets de la plongée et de la température de l'eau sur elles, et que le centre a travaillé avec les chercheurs sur les gorgones. repiquage en éventail.

"Cette année, nous avons eu la chance de les voir se reproduire deux fois en juin", a-t-il déclaré. « Nous avons eu de la chance, car c’est un événement qui se déroule sur deux jours seulement. »

On passe à un deuxième sommet et un mérou nous rejoint pour quelques minutes, une bête joueuse et parmi tant d'autres que nous croisons lors de la plongée. Je suis impressionné par ce site qui donne de l’espoir à d’autres zones maritimes qui sont mises à rude épreuve mais ne bénéficient pas encore d’une telle protection.

J’aime tout de suite cet endroit, et si je n’avais pas d’engagement de plongée ailleurs dans quelques jours, j’y resterais volontiers au moins une semaine. Nous n’explorons pas plus de 30 m de profondeur lors de cette première plongée, mais on me dit qu’il y a encore plus à voir en profondeur.

Le lendemain matin, en prenant un café, Guido et moi discutons de notre plan de plongée à l'aide d'un plan du site. C’est l’heure des grottes, et encore moins de plongeurs rejoignent notre bateau ce matin.

Le soleil est encore bas à l'est, la mer plate, soyeuse et l'air frais. J'adore cette heure de la journée et je profite de la promenade en bateau pour discuter avec Guido à mesure que les îles s'agrandissent.

Le bateau s'amarre sur une bouée près d'une falaise du côté est de l'île. Nous descendons jusqu'à 18 m pour trouver l'entrée de la grotte et le site Dolphin Cave, du nom de la statue posée sur une falaise à proximité.

En termes de plongée, il s'agit d'une caverne, un environnement aérien qui ne nécessite aucune certification formelle de plongée souterraine et où la lumière du jour est visible à tout moment.

Côte à côte, nous disparaissons par l'entrée. Il fait sombre au-delà de la nuit noire, et

Je laisse ma lampe éteinte pour aider mes yeux à s'adapter. Guido m'a dit que la grotte fait 50 à 60 mètres de long et qu'elle est énorme. Il y a facilement de la place pour cinq plongeurs ailette côte à côte, et probablement cinq de haut.

Je peux juste distinguer une teinte bleue légèrement plus claire à l’autre extrémité, qui, je suppose, doit être notre point de sortie. La grotte traverse cette partie de l’île.

Il ne se passe pas grand-chose à l'intérieur – des rochers et des rochers sur le sol, des parois rocheuses nues et je suppose que c'est la même chose au plafond – mais la simple expérience d'être à l'intérieur est l'attraction.

La teinte bleue devient plus grande et plus brillante, pour finalement s'ouvrir sur une entrée béante où nous nous retrouvons maintenant à 24 m. Ils appellent également ce site la Cathédrale, un nom plus approprié à mon avis.

Les célèbres gorgones aiment vivre à ce point de sortie, entourant l'entrée de la grotte comme une moustache jaune en forme de guidon et filtrant la nourriture tandis que l'eau coule à travers et à côté de la grotte.

Je suis à la recherche de mérous, après avoir dit à Guido avant la plongée que ce serait bien de prendre quelques photos de lui avec un si possible.

En replongeant dans la grotte, nous scrutons la bouche intérieure avec nos torches. Nous attrapons l'ombre d'un poisson par-ci ou la queue par-là, mais ils ne sont pas d'humeur ludique. Peut-être ne sont-ils pas des lève-tôt ?

Nous ne sommes pas très profonds, mais nous devons avancer sur les chars uniques. Nous faisons demi-tour et parcourons à nouveau les 50 à 60 m d’environnement aérien.

Je ne l'avais pas remarqué en entrant, mais notre point d'entrée d'origine possède également deux autres points d'entrée/sortie qui lui sont propres, avec des toits beaucoup plus bas.

Ici aussi, les mérous sont grincheux et tout ce que nous voyons, c'est un d'eux qui sort de l'entrée de la grotte et s'en va dans le bleu. Guido hausse les épaules, et on efface le poisson photo-tirer.

J'adore l'atmosphère de cet endroit, effrayant mais tranquille, la plongée facile mais aventureuse. Nous nous arrêtons à la statue du dauphin en sortant et lui donnons une tape.

Je suppose qu'en l'absence de modèles de mérous disponibles, le dauphin devra se contenter.

De retour sur le bateau, je demande à Guido quel est selon lui le meilleur moment pour une visite. « De juin à septembre », précise-t-il. « C’est à cette époque que la visibilité et la biodiversité atteignent leur apogée. Septembre est le bon compromis entre visibilité de l'eau, vie et nombre de plongeurs. Mais sachez que la réserve marine étant bien gérée, les sites ne semblent jamais trop fréquentés.

J’ai l’impression d’avoir basculé au bon moment, même si j’entends plus tard qu’il est également possible d’observer des poissons-baitballs ici.