Quoi de neuf avec Yoko

Rhum, récifs et épaves

Lorsqu’on a à cœur de visiter une destination difficile d’accès, il faut espérer que les infrastructures de plongée soient à la hauteur. LISA COLLINS visite les îles Bonin, mais à mesure que les différences culturelles deviennent apparentes, les plongeurs commencent à se séparer…

LES DIMANCHES HUMIDES ET HUMIDES, j'ai l'habitude d'afficher Google Maps sur mon ordinateur et essayez de trouver des endroits insolites ou insolites pour faire de la plongée. J'aime plonger n'importe où, mais cela fait appel à mon côté aventureux de visiter des îles au milieu de nulle part.

Nous devions nous rendre à Tokyo pour rendre visite à un ami japonais, Takuya, et plonger avec lui dans la péninsule d'Izu, à quelques heures de la ville. En regardant la vue satellite de l'endroit où nous allions, j'ai agrandi la carte et trouvé quelques petites îles regroupées au milieu du Pacifique.

En zoomant, j'ai trouvé un nom anglais – les îles Bonin. Intrigué, j'ai fait une recherche, et ce que j'ai trouvé m'a donné envie d'y plonger.

Elles sont connues localement sous le nom d'îles Ogasawara, du nom d'un samouraï qui prétendait que son ancêtre Ogasawara Sadoyon les avait découvertes en 1593. Les Britanniques en revendiquèrent la possession en 1827, devinrent les premiers colons et leur donnèrent leur nom Bonin (d'un vieux mot japonais signifiant « non peuplé »

Huit mois plus tard, après un voyage de 26 heures depuis Tokyo sur le ferry Ogasawara Maru pouvant accueillir 1000 XNUMX passagers, nous avons approché une île aux allures du Jurassique.

Des sommets déchiquetés couverts de jungle s'élevaient d'une épaisse brume, entourés par l'océan d'un bleu le plus profond et par quelques criques de sable d'un blanc aveuglant. Nous nous attendions à voir un gorille de 15 m de haut accroché à une falaise ou des ptérodactyles volant vers nous hors de la brume, nous n'avons repéré aucun signe d'habitation jusqu'à ce qu'en contournant un promontoire, une petite ville apparaisse.

Takuya nous avait rejoint dans notre aventure, en compagnie de deux autres amis vivant en Indonésie, Ana et Miguel. Bien qu'aucun d'entre nous n'ait entendu parler de ces îles auparavant, elles se sont avérées avoir des codes postaux à Tokyo, bien qu'elles se trouvent à plus de 600 miles au sud de cette ville.

Il n’y a pas d’aéroport sur les îles et seul un hélicoptère naval japonais est disponible en cas d’urgence – même dans ce cas, il faut près de six heures de vol pour atteindre l’aéroport le plus proche.

L'Ogasawara assure la liaison entre Tokyo et l'île principale de Chichijima (l'île du Père) tous les 5 à 6 jours, ce qui signifie un voyage de deux nuits sur le ferry et de trois ou 10 jours sur l'île. Nous ne pouvions rester que pour une durée plus courte, nous devions donc faire en sorte que cela compte.

Nous avions cherché en ligne pour les resorts avec centres de plongée où l'on parle anglais. Il y en avait peu, mais nous avons choisi le petit Urashiman, qui disposait également de cinq chambres de style occidental, plutôt que le plus grand hôtel touristique. En effet, il proposait de la plongée sur un site isolé près des îles Keita appelé Tuna Hole, connu pour ses bancs de thons et de requins.

En nous rejoignant au quai avec sa camionnette, Pandanus, le propriétaire d'Urashiman, nous a conduits jusqu'au centre de plongée. Nous avons défait nos bagages dans des chambres basiques mais très confortables et spacieuses et avons déjeuné rapidement dans l'un des nombreux bons restaurants qui bordent le front de mer et la rue derrière.

Ensuite, nous avons rechargé notre équipement de plongée dans la camionnette pour le court voyage jusqu'au grand bateau de plongée bien équipé d'Urashiman.

NOTRE PLONGÉE DE VÉRIFICATION était à Ooiwa (Big Rock), à 20 minutes en bateau de la marina. Pandanus parlait peu anglais mais Takuya traduisait pour un briefing plus approfondi. C'était un peu déconcertant au début, mais c'était extrêmement minutieux.

Il y avait un plongeur local, plongeant avec un autre guide, plus nous cinq, donc sur un bateau d'une capacité de 20 plongeurs, nous avions beaucoup de place.

Nous avons été surpris de ne recevoir que des bouteilles de 10 litres, mais on nous a dit que nous devions demander 12 litres – ce que nous avons fait pour le reste de nos plongées.

Surnommées les Galapagos de l'Est, car elles n'ont jamais été reliées à un continent, les îles Bonin regorgent d'espèces endémiques, tant sur terre que sous l'eau.

J'avais été particulièrement excité après avoir regardé un documentaire sur les calmars géants et les requins mégamouth filmé dans la fosse Bonin, à 3780 XNUMX m de profondeur, juste au large des îles, et j'ai également ressenti un peu d'appréhension.

Alors que nous descendions la douce pente de Big Rock dans une eau à 22°, j'ai été un peu déçu par la visibilité de 10-15m. En nous stabilisant à 23 m, nous avons navigué sur le récif. Il n'y avait aucun courant perceptible.

Les coraux durs dominaient le récif, pratiquement aucun corail mou. De grands groupes de vivaneaux, de poissons-soldats et de grognements scolarisés dans le bleu.

Plusieurs gros poissons impressionnants à rayures jaunes, noires et blanches se sont regroupés et ont nagé près de nous au-dessus du récif. Je l'ai fait

une double prise car j'ai remarqué qu'ils arboraient tous des barbiches dignes du dernier mannequin de GQ. Je n'avais jamais vu de sanglier à moustaches auparavant. À moitié enfoui dans le sable se trouvait un énorme rayon de marbre.

Nous avons croisé l'autre guide et n'avons pas été contents de la voir positionner un nudibranche sur un morceau de récif pour son plongeur, qui avait une caméra sous-marine.

COMME NOUS ARRIVONS À LA FIN Au cours de notre plongée de 36 minutes, limitée par la profondeur et la taille de nos réservoirs, nous avons repéré un requin à pointe blanche chassant à travers le récif. Nous espérions que notre deuxième plongée serait aussi bonne, car le bateau s'est déplacé vers une île voisine, Anijima.

Chichijima est l'une des 30 îles des quatre groupes qui forment les Bonins. Il ne couvre que 32 miles carrés de jungle.

Je me suis souvenu d'une autre île de la chaîne, Iwo Jima, de mes années d'école. Notre professeur d'histoire, qui avait combattu pendant la Seconde Guerre mondiale, nous avait raconté l'une des batailles les plus féroces du Pacifique qui s'y est déroulée en 2.

Chichijima avait été occupée par les Japonais pendant la guerre sous le commandement du major Sueo Matoba, dont la rumeur disait qu'il était partisan de la cannibalisation des prisonniers de guerre. Le futur président américain George W. Bush, un pilote ayant participé à la bataille, a été abattu et s'est écrasé dans l'océan à proximité. Heureusement, il a été sauvé.

Barachi (Scattered Wreck) serait notre deuxième site de plongée. Située à 16 m de profondeur, l'épave est démolie, mais de nombreuses structures debout couvertes principalement de coraux durs sont dispersées sur une zone raisonnablement large. Nous nous séparons en binôme pour explorer.

Des bancs de poissons abrités dans l'épave, avec un grand groupe de poissons cardinaux cachés dans une cale cassée. En nageant vers eux, nous avons vu que plusieurs avaient des œufs dans la bouche. En passant au-dessus d'un panneau de fenêtre cassé, nous avons repéré un grand poulpe assis dessus.

Alors que nous manquions d'air, Ana et Miguel nous ont appelés. Ils avaient trouvé un petit crabe arlequin sur le dos d'un concombre de mer.

Le lendemain, sous le soleil, nous avons chargé notre équipement sur le bateau, prévoyant trois plongées et un déjeuner à bord. Nous avions demandé, tant à l'avance par email que la veille, de faire Tuna Hole ce jour-là ou le lendemain, mais Pandanus nous a dit que la météo devrait d'abord s'améliorer.

Trois plongeurs locaux nous ont rejoint. Pandanus les dirigerait et nous serions avec l'autre guide de plongée, une assez jeune femme appelée Yoko, qui ne semblait pas très satisfaite de l'arrangement.

Alors que nous nous dirigions vers notre premier site de plongée, Otoutojima Shikahama (Deer Beach), elle a donné le briefing de plongée très sérieusement, avec la traduction de Takuya. La mer était calme et les conditions semblaient vraiment bonnes.

Pandanus et les plongeurs locaux sont entrés dans l'eau les premiers et ont disparu rapidement – ​​suivis par notre guide.

C'était un peu déconcertant, car il n'y avait plus personne aux commandes du bateau. Nous nous sommes rapidement préparés et nous nous sommes entraidés jusqu'à l'arrière tandis que le bateau tanguait dans la légère houle.

MÊME AVANT LE DERNIER L'un d'entre nous était sur la plateforme de plongée prêt à sauter, Pandanus, Yoko et les plongeurs locaux sont descendus. Ana et Miguel sont tous deux des instructeurs PADI très expérimentés, nous avons donc attendu calmement avec eux, nageant contre un léger courant, jusqu'à ce que nous soyons tous dans l'eau et sommes descendus en groupe.

Nous pouvions à peine repérer les bulles de Yoko et des autres plongeurs au loin, et nager vers eux.

A 20m un fond rocheux parsemé de rochers et très peu de vie nous accueille. En restant assez proches les uns des autres, nous avons suivi les plongeurs locaux et Yoko. Repérer des nudibranches colorés et une palourde aux lèvres violettes se détachant sur les rochers nus était assez facile.

Alors que nous contournions un gros rocher, nous avons vu l'un des plongeurs locaux, sous le regard de Pandanus, sortir un petit pot de sa poche et vider son contenu sur un rocher. C'était un nudibranche, flottant dans le courant et ayant du mal à se faire acheter.

Le plongeur a poussé le nudibranche contre le rocher avec son doigt et l'a photographié. Il l'a ensuite replacé dans le pot et est parti répéter la performance à un autre endroit.

Après 30 minutes, Yoko est revenue et nous a fait signe de monter. Signalant en retour qu'il nous restait tous beaucoup d'air, elle a insisté pour que nous refaisions surface.

Pensant qu’il y avait peut-être quelque chose qui n’allait pas, nous avons fait ce qui nous avait été demandé. Nous nous sommes entraidés pour remonter à bord car Yoko était sortie la première, avait aidé une personne, puis avait disparu. Nous l'avons trouvée en train de préparer du thé dans la cabine – apparemment, il n'y avait rien de mal.

Notre deuxième plongée a eu lieu à Chichijima Kitahitotsuiwa (North Single Rock), une formation qui dépassait de la mer et descendait jusqu'à un fond rocheux à 18 m. L'entrée était similaire à la fois précédente, mais cette fois Ana et Miguel suivirent Yoko pour voir où elle allait.

Miguel l'a trouvée avec un autre pot, déversant un autre nudibranche pour les plongeurs locaux. Repérant Miguel qui l'observait, elle laissa tomber le pot et nagea vers nous, nous conduisant pour une assez longue nage dans un courant jusqu'à une grotte.

Pandanus est arrivé avec les plongeurs locaux et, alors que nous suivions Yoko, il était clair que nous étions trop nombreux.

En reculant à nouveau, nous attendions tous les cinq que la grotte soit débarrassée des plongeurs. Ana et Miguel y sont entrés, puis en sont ressortis assez peu de temps après, mais n’ont été suivis par aucun autre plongeur.

Nous leur avons fait signe, leur demandant où était Yoko, mais ils n'ont pu que hausser les épaules. Nous avons attendu encore quelques minutes, puis avons décidé de retourner vers l'amarre.

AVEC UN LÉGER courant, nous avons utilisé les rochers pour nous abriter derrière tout en fouillant les rochers, trouvant de nombreux homards. En nageant par paires au-dessus du récif, nous avons vu des poissons-papillons en fer forgé magnifiquement détaillés, endémiques des eaux japonaises.

Après 35 minutes, Yoko est soudainement réapparue et nous a fait signe de monter. Nous avons indiqué avec les mains levées et haussé les épaules notre perplexité quant à la raison pour laquelle nous avons dû mettre fin à la plongée si rapidement alors qu'il nous restait beaucoup d'air. Pandanus et les plongeurs locaux sont restés encore 10 à 15 minutes après notre retour au bateau.

Nous avons demandé à Takuya de faire part de nos inquiétudes à Yoko. Elle ne semblait pas heureuse.

Après un délicieux déjeuner bento, amarré à 200 mètres d'une magnifique crique de sable blanc, nous nous sommes dirigés vers Ebimaru (bateau à crevettes). Yoko a donné le briefing et a de nouveau disparu sous la surface avant que nous soyons tous les cinq dans l'eau.

Nous nous sommes rassemblés à l'amarre et sommes descendus au sommet de l'épave, où nous avons retrouvé Yoko. Nous avons été surpris, car le haut de la timonerie – la partie la moins profonde de l'épave – se trouvait à 25 m.

Pour une troisième plongée le choix du site était étrange. On aurait sûrement dû faire cette plongée en début de journée ?

La visibilité était mauvaise, à environ 10 m. En restant aussi peu profonds que possible, et uniquement autour de la timonerie, nous avons aperçu une cigale de mer et un poisson-faucon à long museau dans une gorgone. Comme on pouvait s'y attendre, après 30 minutes, nous avons atteint notre palier de sécurité avant de faire surface.

Le soleil brille toujours et la mer calme alors que nous retournons à la marina en passant assez près des îles où se trouve Tuna Hole. Pourquoi n'avions-nous pas pu y aller ? Nous ne pouvions que penser que les plongeurs locaux ne voulaient pas y aller.

LE LENDEMAIN PANDANUS nous a encore une fois dit que la météo n’était pas assez clémente pour Tuna Hole. Nous avons été très déçus, car cela semblait aussi bien que la veille et nous avions choisi le centre parce qu'il faisait la publicité du site.

Trois autres plongeurs locaux plongeaient avec Pandanus. Nous lui avons demandé si, pour notre dernière journée de plongée, nous pouvions faire des plongées moins profondes et plus longues. Il accepta et parla à Yoko.

Kujirazaki (Cap des Baleines) était une petite crique protégée. Nous avons rencontré Yoko à 14m sur un site qui semblait très similaire à notre deuxième plongée de la veille, avec des blocs d'algues dominant la topographie.

Nous avons vite perdu Yoko, même si Miguel l'avait suivie et l'avait retrouvée avec les plongeurs locaux, les aidant à vider les nudibranches des bouteilles pour les photographier sur les rochers.

Il y avait peu de croissance de coraux ou d'autres formes de vie, à l'exception de quelques nudibranches (non importés), d'une étoile de mer, de plusieurs poissons-faucons et d'un petit crabe dans un trou dans un rocher.

Nous nous étions divisés en petits groupes, Ana et Miguel partant explorer plus près du rivage tandis que Mateusz, Takuya et moi restions à explorer les rochers. Après près de 50 minutes, Yoko nous a rejoint et nous a fait signe de monter jusqu'à notre arrêt en toute sécurité. Nous avions fait une plongée plus longue, mais nous aurions peut-être souhaité que ce soit sur notre premier site la veille.

Juste au moment où nous faisions surface, surgissant de nulle part, une juvénile raie manta océanique nous a bourdonnés, aile- des pointes flottant à la surface alors qu'il dansait pendant plusieurs minutes, avant de disparaître aussi mystérieusement qu'il était arrivé.

Ana et Miguel, revenant quelques minutes plus tard plus près du rivage, ont nagé jusqu'au bateau de plongée amarré. Ils avaient raté la manta !

Pandanus a déplacé le bateau vers notre dernier site de plongée à Washington Beach, nommé par les premiers colons en l'honneur du président américain. Un groupe de grands dauphins du Pacifique nageait dans notre vague d'étrave.

Plage de Washington est un endroit très pittoresque vu de la surface, et nous devions faire une plongée peu profonde dans la baie environnante. Avec un fond sablonneux à 10 m recouvert de bommies de corail, nous avons passé plus de 70 minutes à explorer, trouvant de nombreux nudibranches différents, des bancs de poissons, d'autres paires de magnifiques poissons-papillons en fer forgé et un grand poulpe caché dans un trou dans le récif.

La visibilité était raisonnablement bonne à 15-20 m, et il n'y avait pas de courant, nous nous sommes donc répartis sur le récif, en vue des bulles des uns et des autres. Pandanus, laissant les plongeurs locaux à Yoko, nous rejoint pour nous signaler diverses créatures, dont une crevette velue.

Malgré les problèmes avec Yoko, notre plongée a été globalement agréable. Peut-être que la meilleure plongée a été gardée pour la fin, pour nous inciter à revenir. Nous avons tous convenu que nous aimerions revenir.

Alors que l'Ogasawara Maru partait le lendemain, tous les bateaux de plongée et de pêche locaux rejoignirent le ferry, klaxonnant, leur équipage criant et saluant, tout en l'escortant hors de la baie de Chichijima – un merveilleux adieu.

En repérant le bateau d'Urashiman, nous avons regardé Yoko faire un saut périlleux depuis le pont supérieur. Peut-être qu'elle était contente de nous voir partir…