Dernière mise à jour le 1 avril 2024 par L'équipe Divernet
Plonger en début de saison peut être une loterie. C'est en grande partie une question de chance, mais il vaut la peine de choisir judicieusement votre site de plongée. Mark Davies a tenté sa chance en effectuant un voyage au Loch Fyne en début de saison et estime avoir remporté le jackpot. Photos de Brett Thorpe
SI VOUS HABITEZ PRÈS DE LA CÔTE, avoir accès à un bateau et profiter de conditions favorables à bref délai, il n'y a aucune raison pour que vous ne plongez pas toute l'année. Mais pour ceux d’entre nous qui ne bénéficient pas de tels avantages, c’est une autre proposition.
Lorsque vous devez partir pour un week-end et louer un bateau des semaines ou des mois à l'avance, vous pariez sur la météo.
Cela peut être frustrant mais, comme pour les parieurs aux courses, lorsque votre cheval arrive enfin, toutes ces défaites précédentes rendent la victoire encore plus douce.
Pour les plongeurs comme nous, les belles journées font vraiment du bien. Bien sûr, vous voulez quand même éviter les voyages fastidieux si vous le pouvez, et en termes pratiques, cela signifie quelques mois de congé en hiver pour maintenir vos compétences sur les sites intérieurs.
Pour de nombreux plongeurs, la saison commence encore autour de la rive de Pâques vacances, au moment où les conditions météorologiques devraient s'être suffisamment améliorées pour offrir de bonnes chances de passer un week-end de plongée décent.
Ces dernières années, le printemps semble être arrivé de plus en plus tôt, nous avons donc décidé qu'il serait peut-être avantageux de planifier un voyage en mars et de prendre un peu d'avance sur la saison.
Les chances peuvent être considérablement améliorées en sélectionnant un endroit abrité et susceptible de permettre la plongée dans la plupart des conditions, et pour nous, cela signifie généralement la côte ouest de l'Écosse.
Nous commençons normalement notre saison dans le Sound of Mull, mais nous avions envie de changement cette année, alors lorsque l'opportunité s'est présentée de participer à un voyage au Loch Fyne, cela nous a semblé idéal.
C'était l'un des rares endroits au Royaume-Uni où je n'avais jamais plongé auparavant, mais mon amie du voyage avait visité le loch à plusieurs reprises avec son club et pensait que ce serait une ouverture de saison idéale.
LOCH FYNE, AU SUD-OUEST d'Argyll, est le plus long loch marin d'Écosse. Il s'étend sur plus de 40 miles à l'intérieur des terres depuis le Sound of Bute.
Elle est célèbre pour ses fruits de mer, en particulier ses huîtres. La région environnante abrite donc de bons restaurants de poisson ainsi que des paysages spectaculaires de classe mondiale que l'on associerait à la côte ouest de l'Écosse.
Vers son extrémité sud, le loch est relié au Sound of Jura par le canal Crinan. Cela permettait autrefois aux navires de Glasgow et de la Clyde de se diriger vers le nord et d'accéder aux Hébrides intérieures et au Sound of Mull sans avoir à contourner au préalable la péninsule de Kintyre.
Sinon, le Loch Fyne n'a jamais été une route de navigation majeure et est donc moins riche en épaves que d'autres endroits de la région.
Cela compense cela en termes de vie marine et de plongée panoramique, et les collines escarpées entourant le littoral offrent non seulement une belle toile de fond mais aussi un excellent abri. Vous pouvez vous attendre à des conditions propices à la plongée quelque part sur le loch, quelle que soit la météo.
Nous avons roulé vers le nord un vendredi de la mi-mars dans des conditions météorologiques douteuses, mais avec des prévisions bien meilleures pour le week-end.
Le passage par Inverary, la plus grande colonie sur les rives du Loch et la maison de l'un des meilleurs détaillants de whisky d'Écosse, a été l'occasion de s'approvisionner en single malts.
Pendant notre séjour, on nous a proposé une commission de plongée pour vérifier l'amarrage du bateau à proximité du propriétaire, avec une bouteille supplémentaire offerte en guise de paiement. Malheureusement, nous n'avons pas eu le temps de le faire, donc ce travail reste peut-être à faire.
Nous avons atteint notre hébergement dans le petit port d'Ardrishaig sur la rive nord du Loch Fyne, juste au sud de Lochgilphead et de l'entrée du canal Crinan.
Le temps était nuageux et il pleuvait, mais le vent était léger et nous avons pu supporter un peu de pluie. Notre pari de début de saison semblait être payant.
Et le lendemain matin, nous avons été accueillis par un ciel bleu clair et à peine un souffle de vent. Nos numéros étaient arrivés !
Différents bateaux charter opèrent sur le loch et nous avons choisi Fyne Pioneer, skippé par Simon Exley. Son Humber RIB de 10 m a une vitesse de pointe de 45 nœuds, promettant des voyages rapides vers les sites de plongée.
Je préfère normalement les bateaux durs parce que mon dos douteux peut faire travailler dur les RIB, mais le Fyne Pioneer a une échelle, un support pour réservoirs, des sièges et de l'espace, donc il n'y a eu aucun problème.
C'ÉTAIT UN COURT CIRCUIT jusqu'au parking gratuit près de la cale de halage, et en attendant le bateau nous installons notre kit. Nous utilisions des bouteilles simples pour cette première sortie en mer de l'année, même si certains plongeurs à bord avaient opté pour des bouteilles jumelles, et il y avait un recycleur également.
Simon et son équipage sont heureux de laisser les plongeurs descendre dans l'eau et de monter leur équipement sur le bateau si nécessaire.
Il y avait beaucoup de place pour les 10 plongeurs réservés à bord.
Nous nous sommes dirigés vers notre premier site de plongée, les deux moteurs Evinrude de 200 ch nous propulsant avec enthousiasme sur la surface calme tout en savourant le paysage sous un ciel azur.
L'une des épaves que le Loch a à offrir est le Margaret Niven. Ce puffer de 19 m et 24 tonnes a coulé en 1908 après avoir heurté un récif près de l'île Barmore et se trouve aujourd'hui debout et pratiquement intact dans environ 30 m d'eau.
Des treuils et des bornes se trouvent à la proue, et le gouvernail et l'hélice sont toujours en place à l'autre extrémité. La cale regorge d'éclats de pierre destinés à la construction de routes.
Nous avons également constaté que le sommet rocheux qui avait scellé le destin du Margaret Niven était couvert de vie, ce qui en faisait une plongée délicieuse à part entière.
La lumière du soleil au-dessus offrait une grande visibilité permettant d'examiner les recoins peuplés de diverses espèces de crabes et de homards trapus.
J'ai vu l'un des plus gros crabes comestibles que j'ai rencontrés, celui qui aurait nourri une famille de quatre personnes, mais comme d'habitude je l'ai laissé vivre un autre jour.
MARINA DE PORTAVADIE a été construit pour construire des plates-formes pétrolières, mais n'a jamais été utilisé à cette fin. Aujourd'hui, il offre aux propriétaires de yachts des vacances un hébergement, un spa et un restaurant.
Une bande de plongeurs en combinaisons étanches dégoulinantes ne constituait pas la clientèle habituelle du restaurant, et le menu à la carte n'était pas non plus un tarif normal en surface, mais nous avons profité du beau temps puisqu'on nous a servi des beignets de haggis dans une sauce à la crème et au whisky sur la terrasse.
Près du Margaret Niven se trouve l'Arran III, un navire à vapeur de 49 tonnes qui s'est échoué et a coulé la veille du Nouvel An 1932. L'épave est très brisée mais repose dans un peu plus de 10 m d'eau, ce qui en fait une excellente deuxième plongée.
Il n'y a guère plus que des côtes et des assiettes en évidence, mais il y a de quoi fouiller et regarder en dessous. Comme lors de la première plongée, nous avons constaté une prolifération de crustacés et d'anémones, même si la vie piscicole y était clairsemée.
Alors que nous rentrions au port, l'échosondeur de Simon a localisé un pinacle à environ 7 m sous la surface. Il l'avait déjà rencontré et se demandait si cela constituerait un site de plongée décent.
Il m'a demandé si quelqu'un était intéressé et comme j'avais assez d'air dans mon réservoir, j'ai décidé d'y aller avec un copain et d'y jeter un œil.
Les Brittlestars ont formé ce que je ne peux décrire que comme un tapis. Dans leurs bras noirs entrelacés, j'ai vu un lièvre de mer et je l'ai montré à mon copain. Puis j’en ai vu un autre, puis un autre et encore bien d’autres encore : c’était une colonie de lièvres de mer florissante.
Nous en avions vu suffisamment pour affirmer qu’il s’agissait là d’une marque qui méritait d’être conservée.
Si les conditions de notre première journée de plongée avaient été bonnes, l'aube de la deuxième journée ressemblait à un accumulateur de cinq chevaux. Nous avions du mal à croire que nous étions à la mi-mars lorsque nous nous sommes dirigés vers la cale de halage pour trouver la surface du loch scintillante comme un miroir.
Seul le refroidissement éolien sur nos visages alors que le Fyne Pioneer filait à toute vitesse nous rappelait que nous sortions à peine de l'hiver.
NOUS AVONS APPROCHÉ les deux petites îles de Fraoch Eilean et Eilean Aoghainn sous le soleil éclatant du matin.
Une légère brume s'accrochait encore à la surface du loch, mais nous pouvions voir un archétype de château écossais sur la rive opposée. Deux phoques gambadaient dans l'eau, tandis qu'une volée de bernaches du Canada déployait leurs ailes sur les îles.
Mon copain et moi avons attendu que les autres plongeurs se mettent à l'eau avant de s'équiper, afin de pouvoir passer quelques instants de calme et profiter de notre environnement. L'Écosse purifie l'âme.
Nous avons attendu un moment dans un ravin, en espérant que les phoques nous rejoindraient, mais ils n'étaient pas d'humeur curieuse.
Nous avons maintenant commencé un tour des îles en direction du sud et avons de nouveau profité de récifs rocheux couverts d'anémones et remplis de vie. Ici, comme lors de toutes nos plongées, il y avait en abondance des crabes nageurs comestibles, ermites, araignées et velours.
Des homards trapus se cachaient dans chaque fissure et les aiguillats étaient heureux de rester immobiles et d'être observés. Nous avons même repéré quelques nudibranches.
Nous sommes ensuite retournés au sommet que nous avions exploré la veille et, en plus des ophiures et des lièvres de mer, nous avons découvert un magnifique jardin d'anémones plumeuses.
Notre pari de début de saison a été payant. Il n'y a aucune garantie, mais l'étude du formulaire peut améliorer vos chances, et de temps en temps, un bon conseil vous parviendra.
Donc, si vous recherchez un punt en début ou en fin de saison, lorsque les choses sont incertaines, mon conseil est de miser votre argent sur le favori extérieur du Loch Fyne.
Fyne Pioneer propose des charters personnalisés à partir de 450 £ par jour ou 250 £ par demi-journée pour des groupes de 12 personnes maximum, mais les plongeurs individuels peuvent vérifier les places. Visite Pionnier Fyne site de NDN Collective
