Trois fissures froides

LA PLONGÉE SOUS-MARINE M'A PRIS vers des endroits assez excitants au fil des ans, mais il y a une destination particulière qui est restée en tête de ma liste de souhaits.
Quand on pense plonger en Islande, on pense immédiatement à la fissure de Silfra, où l'on peut plonger dans les eaux les plus claires du monde et, l'espace d'un instant, toucher à la fois les plaques tectoniques eurasienne et nord-américaine.
Bien sûr, moi aussi j'étais attiré par Silfra, mais j'avais aussi envie de découvrir les autres plaisirs que l'Islande avait à offrir aux plongeurs.
Dive.is, « le premier opérateur de plongée et de snorkeling en Islande » (comme le prétend son site Internet), m'avait invité à passer trois jours à tester un mélange de sites de plongée en mer, en lac et dans des fissures intérieures. Le directeur David Sigurþórsson et moi sommes restés en contact par courrier électronique dans les jours qui ont précédé ma visite, et les inquiétudes concernant la météo du week-end à venir ont entraîné plusieurs modifications de l'itinéraire proposé.
Au moment où j'ai atterri sur le sol islandais (ou plutôt sur la lave) sous un vent violent et une pluie battante, nous avions décidé de plonger dans une sélection de sites intérieurs – la mer devrait attendre.
Silfra devrait figurer sur la liste car, après tout, qui visite Paris pour la première fois sans visiter la Tour Eiffel ? Les sites de plongée de Bjarnagjá et Davíðsgjá constituent le chiffre, alors commençons par Bjarnagjá.

UNE POIGNÉE D’ENTHOUSIASTE Des Américains nous ont rejoints dans le minibus du centre de plongée, en compagnie d’une Allemande solitaire. En chemin, nous avons échangé des histoires sur nos sites de plongée locaux préférés (ils aimaient les lacs et les puits de mine) et je me suis émerveillé devant le paysage lunaire spectaculaire pendant que nous roulions.
Les anciens champs de lave constituent tout ce qui n’est pas une montagne ou un lac, et les routes m’ont rappelé celles qui serpentent autour de l’île du Sud de la Nouvelle-Zélande. Des panaches de vapeur géothermique et d’eau chaude jaillissent du sol dans de nombreuses régions, et j’ai été surpris d’apprendre de David que le pays tout entier est alimenté et chauffé par cette source d’énergie renouvelable.
Plusieurs histoires de puits de mine plus tard, nous sommes arrivés au milieu de nulle part. Deux bâtiments déserts de style Far West étaient tout ce qui se démarquait d'un paysage par ailleurs sombre mais magnifique.
Nous avons positionné la camionnette derrière l'un des bâtiments, à l'abri du vent hurlant. Ce site est en fait très proche de la mer – peut-être à seulement 500 m. Aujourd'hui abandonnée, cette fissure remplie d'eau servait autrefois de lieu de stockage de morue vivante. L'idée était que l'eau légèrement salée si proche de l'océan permettrait de maintenir les poissons de mer en vie avant d'être expédiés.
L'idée avait clairement ses défauts, car aujourd'hui seuls les plongeurs s'y rendent.
Quiconque « passe » par cette étroite fissure ne se doute pas que sous la surface, il est possible d'atteindre une profondeur de 19 mètres. Fraser, le guide Dive.is d'origine écossaise, et moi devions faire la première plongée, pendant que le reste du groupe assemblait son équipement.
Alors que nous descendions dans la fissure de 2 m de large, mes doigts, protégés uniquement par des gants de 5 mm, ont commencé à ressentir le froid. Une halocline obscurcissait ma vision de temps en temps et il fallait se concentrer à forte dose pour conserver une flottabilité parfaite.
Les parois de la fissure étaient couvertes d'une sorte d'algues qui ne s'attaquent qu'à la moindre trace. ailette-des coups de pied pour déloger. Au moment où nous avons atteint le fond, de gros amas de choses avaient commencé à pleuvoir sur nous (ce n'était pas moi, honnêtement).
À une extrémité de la fissure, plusieurs os de baleine gisaient au fond (non, ils n'y ont jamais gardé de baleines vivantes), et à l'autre extrémité vivaient une paire d'anémones de mer.
Bien qu’elle soit proche, la fissure n’est pas réellement ouverte sur la mer, donc personne ne sait comment ils y sont arrivés. Une grotte de 20 m de long se trouve à l’extrémité de l’anémone, mais ce n’était pas le jour pour explorer cette zone.

DEVANT MES DOIGTS étaient rendus complètement inutiles par les 3° d'eau, j'ai tiré quelques clichés avec mon appareil photo. La lumière coulant dans la fissure étroite avec les tas d'algues a créé une expérience assez effrayante, et après quelques tours de cette fissure raisonnablement courte, nous nous sommes dirigés vers la surface.
L'équipage américain a pris l'eau et j'ai erré dans les environs, content d'avoir enfin éclaté ma cerise de plongée islandaise.
Nous avons emprunté un itinéraire différent pour retourner à ma base de Reykjavik, avec des vues plus préhistoriques remplissant le voyage d'une heure. J'ai passé la soirée à déguster quelques-unes des bières artisanales locales les plus chères avec un groupe d'habitants branchés.
Le deuxième jour devait nous permettre de plonger encore plus dans des fissures, mais cette fois, nous commencerions la plongée dans le lac Thingvellir, où se trouve la fissure Davíðsgjá (ou fissure de David) d'un côté. Dive.is présente ce site comme « le frère le plus sombre et le plus sauvage de Silfra », et on m’a promis que nous aurions l’endroit pour nous seuls.
Deux entrées sont possibles, l'une à côté d'un parking proche du bord du lac et l'autre nécessitant une randonnée en sous-bois. Ce dernier était plus proche de l’embouchure de la fissure et évitait un rhume de 10 minutes ailette au-dessus d’un lit de lac sans relief, alors nous y sommes allés – à la manière d’une expédition.
Nous devions plonger en groupe de neuf plongeurs, alors j'ai enfilé mon équipement pour me mettre à l'eau devant le groupe, uniquement pour des raisons photographiques. Au moment où le dernier plongeur a fait le saut dans l’eau, mes mains étaient déjà engourdies, mais j’avais profité du site pendant 10 minutes par moi-même. J'ai regardé avec envie les gants secs grillés du guide de plongée.
La clarté de l'eau était exceptionnelle, mais ma plongée-ordinateur inscrivait 3°, et je suis sûr que mon régulateur j'avais hâte de pouvoir circuler librement. Pourtant, j’étais excité d’être là.
Les murs et le sol étaient constitués de rochers, mais une légère couche de sédiments recouvrait le tout. Ces sites de fissures sont un véritable test de flottabilité en raison des montées et descentes de leur topographie.
Des grottes et des cavernes attrayantes apparaissaient également de temps en temps.

DIX-HUIT MÈTRES est la profondeur maximale à laquelle les guides emmèneront leurs invités, car la visibilité de classe mondiale permet de perdre très facilement la trace de la profondeur à laquelle vous allez. Malheureusement, cette limite de profondeur n'a été imposée sur de nombreux sites que récemment, après quelques décès.
Nous nous sommes enfoncés plus loin dans la fissure qui, plusieurs mètres plus large que notre première plongée, s'est finalement terminée brusquement par un mur de roche à une extrémité.
Davíðsgjá possède non pas une mais deux fissures parallèles les unes aux autres, et au moment où nous avons terminé un tour de la deuxième, mes mains étaient sur le point de tomber (je promets de ne plus mentionner mes mains froides).
On me dit qu'il est possible d'être accompagné de truites lors d'une plongée à Davíðsgjá, mais elles ont dû être occupées autrement lors de notre visite. Je commençais à prendre goût à cette alouette qui plonge dans le crack, et je suis sûr que mon kit habituellement salé était également reconnaissant pour un bon rinçage.
Pendant mon séjour en Islande, d'épais nuages ​​blancs et bas traînaient et de temps en temps il pleuvait, mais le temps douteux ne faisait qu'ajouter un air de beauté à ce paysage sauvage et ancien.
Notre plongée avait lieu uniquement le matin, mais avec des trajets assez longs de chaque côté, une grande partie de la journée était engloutie. L'été est la période idéale pour visiter en raison des heures de clarté interminables, et nous en avons profité pour faire de la randonnée jusque tard dans la soirée. A l’inverse, en hiver, le soleil peut se lever jusqu’à 11h et se coucher à 3h.
Le matin de notre troisième et dernière journée de plongée, nous sommes arrivés au parking de Silfra, déjà remplis de minibus et d'une cinquantaine de plongeurs et snorkelers équipés.
David a expliqué l'importance du timing lors de la plongée dans cette fissure si nous voulions éviter les foules. Lui et moi sommes allés en premier, avec le plongeur allemand, et il dirigerait à nouveau le groupe américain lors de la deuxième plongée.
Depuis le parking bien entretenu et le long d'un chemin délimité par une corde, nous avons descendu une série de marches métalliques jusqu'à la première partie de la fissure de Silfra.
Avec le sentier et le point d'entrée bien entretenus ainsi que les nombreux touristes plongeurs et plongeurs avec tuba (beaucoup plus de plongeurs avec tuba que de plongeurs), cela ressemblait un peu à un tapis roulant touristique, mais en tant que site du patrimoine mondial, bien entretenu et réglementé, je suppose qu'il a être.
Quoi qu’il en soit, j’étais ravi de m’immerger. En file indienne, David m'a laissé nous guider à travers Silfra Big Crack, la première des quatre sections. La visibilité ici serait de plus de 100 m et l'eau était encore à 3°.
Le fond de la fissure montait et descendait jusqu'à 30 m à la fois, et nous maintenions une profondeur d'environ 15 m à moins d'être forcés de descendre moins profondément.
J'avais hâte d'explorer des parties plus profondes du site et peut-être que si j'avais plongé sans que le reste du groupe y réfléchisse, cela aurait pu être possible.
Nous avons traversé l'immense salle Silfra et pénétré dans l'impressionnante cathédrale, où, par endroits, le lit de fissure s'est transformé en d'épais sédiments blancs plutôt qu'en roche. La teinte bleue de l'eau était frappante et nous avions le site pour nous seuls. Trente à 40 minutes, c'est à peu près le temps que vous souhaitez pour être immergé ici (désolé, encore ces mains) et au moment où vous atteignez le vaste lagon de Silfra au bout, vous êtes prêt à sortir.

LE SECTEUR DU LAGON est une large section plate, peut-être seulement 5 m de profondeur, mais c'est ici que l'on apprécie vraiment la visibilité de classe mondiale. Le lit est constitué de ces sédiments blancs, et j’ai fait attention à ma technique de palmage pour éviter de gâcher la visibilité du prochain groupe de plongeurs (d’autant plus qu’il est si cher de plonger avec un groupe guidé).
Depuis le point de sortie, un sentier délimité ramène les plongeurs et les plongeurs avec tuba au parking principal, où des foules de personnes se préparaient pour leur expérience.
Bien que certaines des régions d'Islande d'une beauté naturelle évidente, telles que Silfra et Geyser, soient si touristiques, je suis tombée amoureuse du pays et, comme nous l'avons découvert, il est possible de plonger dans des zones d'une immense beauté, loin des foules.
Nous n’avons fait qu’effleurer la surface avec les plongées proposées ici et j’ai l’intention de revenir pour en découvrir davantage l’été prochain.
Une partie de moi souhaite inciter chacun d’entre vous, plongeurs aventureux, à explorer par lui-même la plongée islandaise ; une autre partie de moi ne le fait pas, juste pour avoir ces sites géniaux pour moi seul !