La valeur M sur les Îles des Dieux

BRR ! L'EAU FROIDE coule dans mon 3mm combinaison, et cela me rappelle que nous payons un prix pour cette eau riche en nutriments. C'est la remontée d'eau fraîche provenant de grandes profondeurs proches de Manta Point à Nusa Penida qui attire de grands organismes filtreurs dans la région.

My ordinateur Il fait désormais 23°C, bien en dessous des 27-28° dont nous avons profité lors des précédentes journées de plongée à Bali. Mais après seulement quelques minutes, une énorme manta apparaît et nous oublions la température.

Il survole un grand sommet et disparaît à nouveau. Cela me surprend et je dois tirer à la hanche. Ai-je pris quelques photos décentes malgré des paramètres d’exposition loin d’être optimaux ? Sera-ce la seule manta que nous verrons aujourd’hui ?

Avec toute mon attention tournée vers mon appareil photo, j'entends dans sa voix les cris étouffés de ma femme régulateur derrière moi. Je me retourne et la vois pointer du doigt un train d'une douzaine de grosses mantas venant droit sur moi.

OK, alors voilà comment ça va se passer…

Manta Point est une station de nettoyage et les mantas traînent pour profiter du service de toilettage du napoléon nettoyeur.

Il est presque garanti de voir au moins quelques mantas au cours d'une plongée d'une heure là-bas, mais aujourd'hui, nous avons vraiment de la chance. Entre 12 et 15 grands rayons tourbillonnent encore et encore au-dessus du sommet peu profond, se rapprochant très près, et c'est splendide.

Les mantas ne nous prêtent pas attention, ni aux innombrables autres plongeurs, apnéistes et plongeurs avec tuba dans l'eau. S’ils avaient été dérangés par les humains, ils auraient disparu depuis longtemps. Le site est fréquenté quotidiennement par un grand nombre de bateaux de plongée depuis des années.

Après 45 minutes d'action plus ou moins constante, le train manta s'en va brusquement. En souvenir du froid, nous terminons la plongée avec un grand sourire.

En attendant que notre bateau vienne nous chercher, Bernd, l'un des plongeurs de notre groupe demande : « Alors pourquoi ça s'appelle Manta Point ? Plutôt humoristique pour un Allemand.

Je connais Jan et Henriette Bebe depuis Formation en tant qu'instructeurs PADI avec eux au Danemark en 2000. Quelques années plus tard, ils ont quitté leur emploi pour poursuivre une carrière de directeur de l'industrie de la plongée en Asie du Sud-Est. Après quelques années passées au nord de Sulawesi, ils s'installent à Bali pour gérer Lotus Bungalows et son centre de plongée Gangga Divers.

Jan est responsable de toutes les activités de plongée, mais bien qu'Henriette gère le complexe, elle aime également faire partie de l'équipe de plongée pendant les périodes de pointe.

Ils passent la plupart de leurs vacances dans des destinations de plongée passionnantes telles que les Galapagos, Raja Ampat et Palau, mais apprécient Bali depuis plus de 10 ans et n'ont pas l'intention de partir.

Le complexe se trouve dans la baie de Candidasa, au centre de la scène de plongée de la côte est, et offre un accès facile aux sites autour de Nusa Penida, à la côte locale et aux sites côtiers de la région de Tulamben.

Aujourd’hui, nous prévoyons de nous éclabousser à Malibu Point à Nusa Penida. Jan dit qu'il y a de fortes chances de rencontrer Mola molas, même si nous essayons de ne pas lui faire de mal en prononçant le mot M.

C’est la bonne saison et apparemment un endroit incontournable pour voir des poissons-lunes.

Malibu Point est typique des sites du côté nord de Nusa Penida, avec un récif en pente qui finit par disparaître au-delà de 30 m. D'énormes éponges en tonneau aux formes modernistes sont parsemées et la vie des poissons est prolifique.

Nous voyons au moins une ou deux tortues imbriquées à chaque plongée.

Toutes les plongées autour de la petite île sont des dérives. Il s’agit de négocier le courant en constante évolution qui balaie les rives des eaux profondes du canal entre Bali et Lombok. Il n'y a pas d'amarrage permanent – ​​vous êtes récupéré à la fin de la plongée après un arrêt de sécurité sous votre SMB.

L'astuce pour trouver Mola mola est de rechercher des thermoclines indiquant de l'eau froide jaillissant des profondeurs et des congrégations inhabituelles de poissons-bannières qui entourent généralement les grandes créatures.

Les poissons-bannières jaunes et blancs sont plus faciles à repérer sur le fond sombre et effectuent un service de toilettage qui semble être la raison pour laquelle les crapets visitent des eaux moins profondes pour eux.

Quinze minutes après le début de la plongée, je vois Jan agiter les bras. Il montre le bleu et nous lance le signal « détendez-vous » normalement associé aux surfeurs hawaïens. Sous l'eau, cela signifie Mola mola.

On fait l'erreur de s'approcher un peu vite, mais j'arrive quand même à réussir quelques bons clichés. De nombreux signaux de suspension sont échangés tandis que le Mola mola disparaît paresseusement.

Depuis que j’ai entendu parler du parasite qui mange la langue du poisson-clown, je ne peux pas croiser une colonie de Nemos sans vérifier si certains ont été attaqués par le cruel isopode Cymothoa exigua.

À trois reprises autour de Nusa Penida, je trouve un spécimen atteint, avec deux points noirs révélateurs qui me regardent, mais malheureusement à chaque fois que j'attache mon objectif grand angle – pas idéal pour capturer une créature de la taille d'un tête d'épingle dans la bouche d'un poisson assez petit qui bouge comme s'il suivait un régime de Red Bull et de doubles expressos.

ENTRE AUTRES EXCITANANTS Les rencontres lors de nos plongées à Nusa Penida sont le serpent corail bagué, l'un des animaux les plus venimeux de la planète. Il est normalement de très bonne humeur car il fouille le récif à la recherche de morceaux, et j'ai souvent entendu dire qu'il ne pourrait pas mordre un humain même s'il le voulait, car sa bouche n'est pas assez large. Cependant, ce n’est pas une hypothèse que j’ai l’intention de tester.

Depuis le resort, un trajet de 20 minutes en minibus chaque matin nous amène au port de Badang Bai. Les bouteilles pour les plongées de la journée sont déjà installées sur l'un des deux vedettes rapides confortables ; il ne nous reste plus qu'à analyser les bouteilles de nitrox. Le personnel a toujours une longueur d'avance.

La routine normale consiste en deux plongées avant le déjeuner autour de Nusa Penida, avec une troisième plongée facultative après avoir ramené les invités à Badang Bai.

Nous optons pour la plongée locale de l'après-midi tous les jours, et près de Badang Bai, notre plongée préférée est la jetée de Tanah Ampo.

La jetée de 150 m, à moitié achevée, fait partie d'une tentative ratée d'établir un terminal pour navires de croisière et est désormais fréquentée par les pêcheurs au sommet et les plongeurs en contrebas.

Les pieds de la jetée de 15 m sont désormais une plongée verticale sur laquelle chaque centimètre carré est couvert de vie marine. Nous apercevons des nudibranches, des seiches, des platax juvéniles, des blennies, de jolis poissons-coffres juvéniles, des poissons-pierres, des guêpes cacatoès et de puissantes crevettes-mantes arlequins.

Mais pour un aficionado comme moi, l’abondance des poissons-grenouilles est la principale attraction. Je vois même quelque chose de nouveau pour moi : deux poissons-grenouilles géants nageant en formation rapprochée. Les pieds des piliers eux-mêmes sont très photogéniques, donc choisir un objectif pourrait être un dilemme.

TULAMBEN EST UN site de plongée légendaire. L'épave de l'USAT Liberty ne repose qu'à quelques pas du rivage. Le cargo de l'armée américaine de 120 m s'est échoué pendant la Seconde Guerre mondiale après avoir été torpillé par un sous-marin japonais, mais en 2, le volcan voisin, le mont Agung, est entré en éruption et les secousses ont repoussé l'épave sur la pente sablonneuse.

Reposant sur le côté à 10-30 m, l'épave est une plongée très facile et, bien que plutôt usée par les tremblements de terre, l'activité volcanique et les hordes de plongeurs, mérite toujours une visite.

Vous êtes accueillis sur le parking par les célèbres portières avec des serviettes sur la tête et elles insistent pour porter votre équipement jusqu'au rivage. Ravalez votre fierté et laissez-les faire, car vous devrez payer de toute façon.

Les unités de plongée assemblées se placent sur la tête, les ceintures de poids sur l'épaule et les sacs de plongée dans la main libre. Ils portent les charges avec grâce et sourire et partagent les revenus en fin de journée. Le service soutient plus ou moins un village.

Il y a quelques belles plongées à faire à côté de l'épave, mais le point culminant de notre journée dans la région est à Seraya Secrets. A quelques kilomètres au sud de Tulamben, nous empruntons une route de gravier poussiéreuse jusqu'à un petit village à l'ombre des arbres – quelques cabanes, une petite boutique, des toilettes primitives et une douche extérieure au bord de l'eau.

Dès notre arrêt, une meute de villageois attaque virtuellement notre minibus, vidant son contenu presque avec frénésie.

Ils déchargent même les chars déjà utilisés et d’autres objets dont nous n’avons pas besoin. Notre chauffeur et notre guide de la station ont laissé tomber : c'est plus facile que d'essayer de gérer des événements.

Les locaux aiment gagner les quelques roupies que nous payons pour plonger depuis leur village, et une fois le bus vidé, ils recommencent à faire ce qui semble n'être rien.

Il y a une atmosphère amicale et paisible, et seulement quelques autres plongeurs ici. Le petit kiosque sert du thé, du café et de l'eau froide, et si vous avez besoin d'une boîte de produits de base, ils peuvent aussi s'en occuper !

Ce n'est qu'à quelques pas de la côte rocheuse. L'attraction ici est la petite vie marine, semblable aux célèbres sites de plongée souterraine du détroit de Lembeh à Sulawesi, avec le substrat volcanique créant des conditions optimales pour une chasse aux créatures.

Nous avons entendu dire qu'il était possible de rencontrer le célèbre hippocampe pygmée, Hippocampus bargibanti. Nous ne trouvons pas le petit bougre lors de la première plongée, mais repérons des papillons de nuit, des anguilles rubans, des nudis, des poissons grenouilles et de nombreux syngnathes fantômes arlequins, ainsi que de nombreuses crevettes propres, arlequines et empereurs.

NOUS AIMONS TELLEMENT PLONGER que nous demandons à notre guide de recommencer, et cette fois-ci de repérer les insaisissables bargibanti – en fait deux, assis l'un à côté de l'autre à 27 m.

La baignade en amont est un pur bonheur, avec des créatures photogéniques partout. Nous terminons la plongée après avoir passé 15 minutes sur quelques structures de récifs artificiels en eaux peu profondes. Vous pourriez facilement consacrer une plongée entière à ce site et ne jamais manquer de sujets, notamment juvéniles.

En ce qui concerne les plongées muck et macro, Seraya Secrets peut rivaliser avec les meilleurs et, sur certains paramètres tels que la visibilité et les rencontres occasionnelles avec de plus grands pélagiques, dépasse même les meilleurs sites du détroit de Lembeh.

C’est une plongée que je dois refaire. Et encore.

Ubud, dans les hautes terres, est l'épicentre de l'artisanat et de la culture balinaises. La ville est entourée de forêt tropicale et de célèbres rizières en terrasses. La région est parsemée de temples et d’anciens lieux saints.

Visitez la forêt des singes, l'une des cascades pittoresques ou une plantation qui produit le kopi luwak, le café le plus cher du monde.

Le chat civette (luwak) mange les haricots, qui passent intacts dans son système digestif, et le lendemain les excréments sont ramassés et traités.

Les grains fermentent à l'intérieur de l'animal de manière à rendre le café plus doux et plus aromatique. Je ne sais pas qui a eu le premier l’idée de créer ce chino à crottes de chat, mais je dois admettre qu’il est délicieux, bien qu’un peu trop cher.