Exposition sud

IL N’Y A JAMAIS EU un meilleur moment pour visiter la Mer Rouge ! Je sais, je ne suis en aucun cas la première personne à dire cela, et je suis sûr que la communauté des plongeurs ne cessera de rappeler aux plongeurs britanniques que les épaves et les récifs de l'une de nos destinations préférées sont aussi bons, voire légèrement meilleurs. , qu’ils ne l’étaient au début des malheurs actuels de l’industrie touristique égyptienne.

Voyager à Charm el-Cheikh n'est plus un processus direct ; au moment de la rédaction de cet article, vous ne pouvez pas voler directement d’un aéroport britannique vers le Sinaï. La perte de Sharm a offert un répit aux stations balnéaires et aux opérateurs desservis par les aéroports d'Hurghada et de Marsa Alam, même si le nombre de touristes (plongeurs ou autres)

restent faibles.

While this might not be good for the resorts and infrastructure that supports the diving and wider tourism industry, including many hard-working people, it is almost certainly a good thing for us divers. We have more room on reefs that have seen a reduction in diver and snorkeller pressure.

Désireux de découvrir par moi-même si les récifs du sud « vierge » étaient aussi bons que dans mes souvenirs, je me suis dirigé le plus loin possible sur la côte égyptienne pour un voyage de plongée à terre, vers les stations balnéaires de Marsa Nakari et Oued Lahami.

En quittant Marsa Alam, avec la Mer Rouge d'un bleu profond sur votre gauche, vous traversez un paysage d'anciens récifs fossiles, aujourd'hui hauts et secs, séparés par des oueds ocre-brun, les zones plates, où les brefs

et des pluies occasionnelles permettent à une végétation basse et débraillée de s'accrocher dans cet environnement impitoyable.

OÙ LES OUEDS rencontrez la mer, les baies au fond sablonneux sont inhabituellement vertes avec des mangroves ; ces arbres bizarres tolérants au sel qui non seulement protègent le littoral mais offrent également un refuge à un assortiment complexe d'animaux au-dessus et au-dessous de la surface.

Marsa Nakari est l'une des trois stations balnéaires qui sont au cœur de la plongée à terre en mer Rouge depuis de nombreuses années. Il est centré autour d'une baie de sable avec une petite jetée en bois pour accéder aux RIB, avec une zone d'équipement et de briefing recouverte de feuilles de palmier juste au-dessus de la ligne de marée haute.

Un peu en retrait du rivage se trouvent les tentes et, sur une colline, une rangée de chalets de style nubien.

Diving on the house reef at Nakari is free and essentially unlimited. There are a number of options that you can mix up to vary your dives and provide for different amounts of exploration and varied profiles, from shallow, hour-long dives to 25m-plus dives around coral pinnacles reaching from the seabed, surrounded by pure white sand.

You can go north or south on the reef that fringes the shore, using RIBs to take you out or pick you up. As you can imagine, if your plan is to go to the very furthest part of the reef you’ll want a RIB for both ends of the dive, and a delayed surface marker buoy. If you’re feeling a little less adventurous, a simple “go shore/ out shore”, as it’s known, is the way to go.

C'est ce système simple, renforcé par une carte simple et un tableau de connexion/déconnexion, qui est au cœur de l'offre de Nakari.

POUR PLONGEURS EXPÉRIMENTÉS, simply walking from the shore to a coral-rich reef might not hold much excitement, but for a newly qualified buddy-pair keen to test their mettle, hoping to try out a new camera or simply marvel at the fish, the corals and all the rest, this is a seriously attractive proposition.

I was unsure what to expect from the house reef. Fringing reefs are some of the most easily damaged, being at the mercy of land-derived pollution and coastal development as well as ill-timed ailette-des coups de pied de plongeurs et de plongeurs inexpérimentés.

J'ai cependant été agréablement surpris et, alors que nous quittions les cordes qui guident les plongeurs au-delà de la zone de va et vient des RIB, nous croisons un rassemblement de raies à points bleus chassant dans le sable : le corail que j'y ai vu était en très bon état.

De petits poissons, allant des chromis moitié-moitié noirs et blancs aux demoiselles rayées, se cachaient parmi les têtes de corail.

Un poisson-papillon jaune vif a mordu les coraux et un poisson-crocodile a fait sa meilleure impression d'un morceau de vieux rocher.

Overall, I’d rate this as a pretty good house reef – in fact, one of the best I’ve seen. And this is, in no small part, due to the Red Sea Diving Safari philosophy of keeping diver numbers low, to avoid placing undue stress on the reef. The resort’s simple construction and low-key development reflect this aim.

Ce soir-là, j'ai discuté avec d'autres invités, dont beaucoup reviennent dans ces stations année après année, ou entrecoupent leur séjour de plongée en bateau de croisière. Ils ont apprécié la liberté et l’espace offerts – et le fait d’éviter le mal de mer.

Une plongée nocturne de 45 minutes a fourni davantage de preuves que les récifs locaux étaient riches en vie, en particulier autour des pinacles et des bommies au fond sablonneux au sud.

I had the time of my life, photographing everything from cuttlefish to large hermit crabs, lumbering round the reef carrying masses of anemones on their shells.

Les anémones bénéficient des habitudes alimentaires désordonnées des crabes et offrent une protection sous la forme d’un arsenal de tentacules chargés d’aiguillons.

Plus tard dans la nuit, j'ai appris que le vent devait se lever dans les jours suivants et que nous allions en profiter au maximum en nous dirigeant vers un site offshore, Habili Nakari, avant que le temps ne change.

Ce serait ma première chance d'observer les couleurs et la vie spectaculaires sur les récifs au large lors de ce voyage.

Le lendemain matin, à sept heures, nous étions dans le RIB et filions vers l’est. Le capitaine avait son téléphone en main pour suivre le GPS. Il a fait un travail remarquable en surfant sur les crêtes de vagues déjà en formation, fouettées par le nord.

It was a blessedly short trip, and within a matter of minutes we were in calm, clear waters, passing what appeared to be an artificial cylinder the size of a house, upended on the seafloor. It was almost perfectly circular in cross section.

CE HABILI PARTICULIER (a name for a small reef that doesn’t reach the surface) was one of the finest I’ve seen.

Occasionally strong currents had allowed vast swathes of purple, red and pink soft corals to clothe its flanks. Thousands of bright orange anthias pulsed in and out of the corals, as my strobes fired.

Nous nous sommes dirigés vers une série de habili plus petits, chacun avec son propre caractère (presque une personnalité de corail), avant de revenir au principal, en remontant pour un arrêt de sécurité sur le dessus du habili.

Le RIB nous attendait. Sans amarrage permanent, c'est un site sur lequel vous ne pouvez plonger de manière réaliste qu'à partir de Nakari.

The next dive would take us to Sha’ab Nakari, a larger and more typical offshore reef, though no less attractive than the habili. We maintained a shallower profile, again marvelling at the visibility, given the sea state.

I finished my safety stop and carefully photographed the top few metres of the reef, making sure that I wouldn’t get washed onto the reef flat. (I’ve often done this, occasionally to a guide’s confusion.)

Les couleurs là-haut peuvent être étonnantes : des roses, des jaunes et des violets mis en valeur par la lumière intense du soleil.

That night, the wind really ramped up and, the following day, we dived the house-reef and a bay rich with seagrass – the ideal place to find green turtles which, as adults, have a vegetarian lifestyle. The pigments in the seagrass give the turtles’ flesh a greenish hue, hence their name.

A dive off the house-reef in search of the elusive velvetfish also proved well worthwhile and, afterwards, I got chatting with Red Sea Safari Diving’s owner, Hossam, who was one of the pioneers of diving along this coastline back in the 1990s.

Hossam a eu une carrière intéressante : il ne peut pas y avoir beaucoup d’anciens gardes présidentiels qui dirigent désormais des centres de plongée soucieux de l’environnement.

LE TEMPS DE BOUGER Nous sommes arrivés encore plus au sud et, à mesure que nous empruntions la route du désert, le paysage est devenu plus naturel, et j'ai commencé à voir à quoi cela devait ressembler lorsque cette zone était, à l'exception de quelques bases militaires, en grande partie vide.

Quand nous sommes arrivés à Lahami, le sentiment a continué. C'est un complexe beaucoup plus petit que Nakari et on se sent plus intime.

Avec seulement une poignée d’invités présents, j’ai rapidement trouvé des personnes partageant des intérêts communs. En tant que voyageur seul, je dirais que cela pourrait être la meilleure option pour quiconque arrive sans ami.

Je ne sais pas s’il existe des centres plus au sud que celui-ci, et cela conserve un côté pionnier. Même si une grande partie du littoral de la mer Rouge a été développée (et peut-être surdéveloppée dans certains cas), à Lahami, les mangroves sont saines et intactes. Une multitude d'espèces d'oiseaux, dont des balbuzards pêcheurs, peuvent être observées depuis le centre de plongée ombragé.

Diving from Lahami is all RIB-based. Two offshore dives in the morning and then shorter RIB rides to the house-reef for an afternoon- or night-dive are the norm.

For my first dives, the wind limited us to the house reef, also known as Torfa. Visibility was quite poor but the reef was clearly excellent, and a pair of green turtles cheered us up. The main thing was that we were able to dive – even in the worst weather diving there, and good diving at that, was still possible.

La plongée de nuit à Lahami était un plaisir. S’équiper au coucher du soleil est toujours excitant car on se demande ce que l’on va trouver et nous ne serions pas déçus.

Minutes after dropping onto Torfa I spotted the yellow and black of pyjama slugs before another diver flashed his torch, which seemed to cause a glow of red! Sure enough, he’d spotted the king of all nudibranchs, a Spanish dancer!

As he moved off to let the rest of us have a gander, his torch-beam fell on a fully unfurled basketstar, filter-feeding in the slight current. He signalled me to come over: “Did I want a shot?”

J'ai signalé « non » alors que l'inévitable se produisait et, dérangé par sa lumière, le basketstar s'est replié et est parti. Cela s’est déplacé étonnamment vite.

De retour à terre, le plongeur m'a dit que les deux créatures étaient nouvelles pour lui. Si je suis honnête, je l’enviais légèrement : imaginez apprendre que ces deux animaux remarquables existaient pour la première fois.

AUTOUR D’UNE BIÈRE DÉCO, J'ai demandé à mes camarades plongeurs (certains du Caire, d'autres d'Italie et le reste des Britanniques comme moi), qu'est-ce qu'ils aimaient tant dans cet endroit ? Qu’est-ce qui les ramenait toujours ?

Ils ont tous apprécié l'espace et la simplicité de l'offre : hébergement sous tente, plongée, bonne nourriture et un endroit pour se détendre et s'évader.

Et, comme l'un d'eux me l'a rappelé, la seule autre façon de plonger sur ces sites est le bateau de croisière et même dans ce cas, de nombreux sites situés au sein des récifs complexes ne sont pas accessibles aux plus gros navires, surtout lorsque le vent est lent.

Durant la nuit, le vent a quelque peu baissé, au grand soulagement des balbuzards, qui trouveraient la chasse au poisson beaucoup plus facile dans le calme. Ils m'ont regardé avec méfiance le lendemain matin alors que nous promenions notre kit vers les RIB.

The trip would be a bum-bruising 45 minutes to a section of reef known as Lahami South.

What a reef this was! It consisted of coral gardens with often improbably tall and thin growths of staghorn-type coral over white sand.

Les zones de petits bommies comprenaient souvent une anémone et un poisson-clown enfoui parmi les tentacules en forme de bulles.

As we shallowed up we came to a V-shaped notch in the reef; a series of massive blocky corals, one after the other in pastel shades, looking like huge stairways, before dropping down once more to reveal a massive arch.

In darkness, a different community of feathery corals prospered, their yellow and purple colours hidden without torchlight. Above, a crack in the reef shone dancing shafts of light down to the seabed.