SPÉCIAL PLONGEUR INDONÉSIE
JOHN LIDDIARD considère Raja Ampat et les avantages de ne pas être sur un bateau de croisière
RAJA AMPAT SANS un bateau de croisière ?
Je pensais que tout le monde faisait Raja Ampat en bateau de croisière, mais apparemment ce n'est pas le cas. Il existe également quelques stations balnéaires insulaires.
En fait, une station balnéaire sur une île me convient bien. Ne vous méprenez pas, j’aime la plongée en croisière. Une croisière peut couvrir une vaste zone et sélectionner tous les sites de plongée de renom, ce qui est idéal pour avoir une vue d'ensemble.
D'un autre côté, lorsqu'un emplacement de villégiature est riche en plongée, vous pouvez plonger sur un site différent à chaque fois sans répétition et découvrir le lieu plus en profondeur.
Si vous souhaitez refaire un chantier, vous pouvez y retourner jour après jour – le bateau n’a pas bougé. Si vous souhaitez toujours visiter les sites de renom, il y en aura quelques-uns à proximité de la station, mais pas tous.
Imaginez Papua Paradise comme un bateau de croisière en bois dispersé sur pilotis, qui ne bouge pas. La station fonctionne à peu près de la même manière. La plongée en bateau est organisée pour deux plongées le matin, une l'après-midi, puis une au crépuscule et une plongée de nuit, si vous voulez vraiment les emporter.
Raja Ampat est principalement connue pour ses poissons et ses récifs, mais nous sommes en Indonésie, les opportunités macro sont donc inévitables.
Notre plongée d'échauffement se déroule sur Pator Reef, un banc à peine submergé s'étendant depuis un promontoire. Les roches coralliennes descendent jusqu'à une pente de décombres et de sable. Notre guide nous montre immédiatement un concombre de mer avec de minuscules crevettes empereurs sur le dos.
Après avoir commencé petit, nous montons sur l'échelle avec un wobbegong niché dans une coupe de corail dur, puis d'autres apparaissent à mesure que nous nous dirigeons le long du récif. Wobbegong signifie australien pour requin tapis à glands, et je n'en ai jamais vu autant.
Ces prédateurs géants à poils longs en embuscade sont étonnamment bien camouflés et suffisamment dociles pour rester là pendant que nous prenons des photos à tour de rôle.
Derrière un wobbegong somnolent, un grand œil en forme de dôme jaillit d'une fissure ombragée. En regardant à l’intérieur, je peux décrire le propriétaire de l’œil comme un croisement entre un poisson-globe et une rascasse. C’est un poisson-crapaud, si peu attrayant que je l’imagine sortir la nuit pour organiser un vilain concours avec le wobbegong.
Entre les plongées, nous débarquons dans un village local. Certains plongeurs s'aventurent à l'exploration ; d'autres restent sur la cabane juste en rentrant du bout de la jetée. C'est l'occasion d'enlever sa combinaison, de se sécher et de déguster des beignets.
Oui, des beignets – chaque matin, la cuisine du complexe en prépare une quantité massive. Certains restent nature, d'autres sont trempés dans des garnitures comprenant du chocolat, des noix et des pépites. Cela vaut la peine d'aller plonger juste pour les beignets entre les plongées.
Un grand ferry en acier s'approche de la jetée, le genre de ferry à double extrémité que l'on voit transportant des voitures à travers les fjords de Norvège et accostant sur une rampe en béton. Ce monstre vise-t-il vraiment à entrer latéralement jusqu'à l'extrémité en T de cette petite jetée en bois ?
Notre équipage déplace rapidement le bateau de plongée plus loin sur la jetée et hors du chemin du ferry. Une femme du village court le long de la jetée en criant et en faisant signe. Non pas que cela ait un quelconque effet.
Le côté haut du ferry est emporté par le vent, le capitaine perd le contrôle et, crunch, une extrémité du T fait naufrage. Le ferry est désormais « à quai » ; les passagers débarquent. Nous partons pour notre deuxième plongée avant le rappel du départ.
DE RETOUR AU RESORT, notre capitaine de bateau montre comment procéder, en manipulant habilement le bateau contre un fort vent de terre pour embrasser doucement la jetée du centre de plongée pendant que les cordes sont attachées.
Après une matinée de deux bouteilles et un déjeuner, nous nous dirigeons vers l'arrière de l'île de Birie. Ici, Papua Paradise dispose d'une deuxième jetée pour travailler, où les fournitures sont débarquées, les bateaux ravitaillés en carburant et les bouteilles pompées. Cela permet d'éloigner le brouhaha des logements situés à l'avant.
L'arrière de Birie fait face à l'île beaucoup plus grande de Batanta et, avec d'autres petites îles, crée un détroit abrité.
Les précipitations de Batanta se déversent dans la mer avec les nutriments associés pour donner un environnement légèrement estuarien. Ce n’est pas vraiment de la plongée dans la boue, mais suffisamment pour être excellente pour les petites créatures.
Le premier prix revient à un crabe halameda habillé de façon funky et se faisant passer pour un brin d'algue. Une araignée-crabe verte de 2 cm qui s'est frappée à la tête avec une hache de combat verte surdimensionnée.
Notre guide m'appelle d'un cheval de corne nain à l'air en lambeaux à une gorgone pourpre. Je devine déjà qu'il a trouvé un hippocampe pygmée, qui s'avère être l'une des variétés de Bargibant grumeleux les plus courantes.
Plus tard dans la plongée, notre guide nous montre une petite tache jaune sur un hydroïde couvert de tuniciers jaunes. Ma vue n'est plus de 20/20, j'ai donc du mal à distinguer un hippocampe pygmée de Pontoh sans regarder à travers l'objectif de mon appareil photo, mais cette goutte est sous un angle tellement délicat que je ne peux même pas le faire sans risquer de tout casser autour d'elle. Je lui fais signe de partir et je passe.
Ces deux événements ont un effet secondaire involontaire. Lors d'une journée de tempête où nous ne pouvons plonger que dans les eaux abritées derrière l'île, notre guide de plongée nous demande quel sujet macro nous aimerions le plus qu'il nous trouve. Il mentionne qu’il n’a pas cherché d’hippocampes parce qu’ils ne m’intéressent pas !
Malentendu corrigé, les hippocampes pygmées pullulent.
L'AVANT DE L'île Birie fait face au détroit de Dampier. Les plongées du matin se dirigent généralement vers ou le long du jardin de devant à la recherche d'eau claire, de poissons et de récifs, et les plongées de l'après-midi se déroulent soit à proximité dans le jardin de devant, soit autour du jardin à l'arrière.
De l'autre côté du détroit se trouve la longue île de Mansuar, suffisamment éloignée pour une excursion d'une journée avec trois plongées et un panier-repas. Nous arrivons au Cap Kri et trois bateaux de croisière y sont déjà, un qui vient de finir et deux qui se préparent à plonger. C’est l’un des sites les plus renommés sur le parcours de tous.
Avec un courant longeant le récif, la plongée se déroule en dérive. Cette partie fonctionne bien. Je ne remarque qu'occasionnellement des plongeurs d'autres bateaux au loin, et c'est presque aussi bien que d'avoir le site pour nous seuls.
Cependant, ce n'est pas une plongée réussie pour moi, car je me rends compte que j'ai scellé le boîtier de mon appareil photo sans allumer le circuit de déclenchement stroboscopique. Les photos à la lumière naturelle ne rendront pas justice aux grands bancs de barracudas et de carangues le long de la crête, alors je m'installe pour flotter et profiter de la plongée – ce qui fait des merveilles pour ma consommation d'air.
Nous nous dirigeons vers une jetée à Sawandarek, où il y a encore plus de monde de bateaux de croisière. Entre les beignets, j'ouvre mon boîtier et j'allume la gâchette stroboscopique.
Nos guides ont un plan astucieux et nous accordent un intervalle de surface supplémentaire de 15 minutes, puis déplacent le bateau pour qu'il s'éloigne de la jetée et effectuent la plongée dans le sens inverse de celui des autres.
Les sweetlips sont de très jolis poissons à photographier et un grand banc au-dessus d'un carré de corail est très coopératif. Au début, je pense que ce sont uniquement des sweetlips en ruban, puis je remarque une version à bandes diagonales près du devant du paquet.
Il s'agit d'un comportement familier, et la réserve marine de Raja Ampat autorise la pêche sur de tels bancs.
Alors que nous retournons vers la jetée, des parcelles de débris de corail sont recouvertes de grandes grilles d'acier et de brins de corail attachés, dans le cadre d'un projet de restauration du récif. En plus des grilles simples, la structure en acier a été soudée sur des tortues géantes, des raies manta et d'autres créatures marines.
Dans une clairière au milieu de ces structures en acier recouvertes de corail, je m'arrête devant un bénitier géant si gros qu'Hollywood voudrait qu'il avale un plongeur entier, voire un petit cheval.
Dans les bas-fonds sous la jetée, environ 90 % des poissons se sont rassemblés en un seul grand groupe, avec divers sweetlips et vivaneaux mélangés dans la boule protectrice. Les autres sont répartis par groupe de deux ou deux et font des activités de poisson normales.
Les bateaux de croisière semblent tous suivre des routes vers l'ouest. Pour le déjeuner et notre troisième plongée, nous nous dirigeons vers l'est jusqu'à une autre jetée à Yenbuba et obtenons l'emplacement pour nous seuls. La fin de la plongée sous la jetée est remarquablement similaire, avec de grosses boules mélangées de sweetlips et de vivaneaux.
La différence est la façon dont nous y arrivons, dérivant doucement le long d'une grande pente corallienne avec des tortues, davantage de gaterins et un banc de platax. Et c'est le seul jour où nous rencontrons d'autres plongeurs.
À peu près à mi-chemin du détroit de Dampier se trouve la petite île de Wai, une goutte presque circulaire de sable et de jungle au milieu de nulle part. C’est suffisamment proche de Papua Paradise pour que nous puissions le faire en matinée lorsque les marées sont bonnes. Lorsque les marées sont mauvaises, il peut y avoir de gros courants.
À 20 m, je peux voir les pales de l'hélice se dresser sur le gros moteur radial du P-47. À 5 mètres de profondeur, la pente s'aplatit un peu et, de près, on voit que l'épave de l'avion est à l'envers. Il est tellement envahi par le corail que, par endroits, il est difficile de dire où s'arrête le récif et où commence l'épave.
Le changement de pente du récif et la hauteur de la queue signifie qu'il y a de la place pour regarder en dessous et vers le haut dans le cockpit pour voir le siège du pilote, les palonniers et les instruments.
Le plan de plongée fonctionne bien, atteignant un maximum de 30 m avec une légère remontée le long du récif qui se transforme en une plongée régulière sur le récif.
C'est comme deux plongées en une, mais à part deux tortues imbriquées très sympathiques, le récif n'est pas aussi bon qu'une autre plongée que nous faisons plus loin autour de Wai, à l'ouest.
L'amerrissage du vol Tubby
Le 21 octobre 1944, les sept chasseurs-bombardiers monomoteurs P-47 Thunderbolt du vol Tubby décollèrent de l'île de Noemfoor pour attaquer les navires japonais dans le port d'Ambon, à environ 750 milles de là et proche de la limite de leur portée.
Ayant passé plus de temps que prévu sur la cible, l'avion manquait de carburant pour rentrer chez lui. La navigation était compliquée par le mauvais temps et, à la tombée de la nuit, il fut décidé d'amerrir près de l'île de Wai.
Le pilote avec le plus de carburant est monté et a actionné sa balise de détresse, et les sept avions ont amerri avec succès.
Le lendemain matin, un autre vol de P-47 et un hydravion PBY ont été dépêchés pour localiser et sauver les pilotes abattus. Le PBY en a récupéré deux qui avaient réussi à atteindre l'île et deux autres depuis la mer.
Un autre PBY a été appelé pour récupérer un autre pilote aperçu par la suite sur l'île, et les deux derniers ont été récupérés en mer plus tard dans la journée.
Trois des épaves ont été retrouvées, une cassée à 2m et d'autres à 28m et 38m. Compte tenu de l'éloignement du lieu, seule l'épave à 28m est désormais plongée.
QUELQUES MILLES à l'est de Wai, un monticule de récif s'élève à moins de 5 m de la surface pour un site de plongée appelé Manta Wai. Il ne s'agit pas d'un spectacle de mantas non-stop : quelques brefs passages au départ sont suivis d'une plongée régulière sur le récif. Les rayons reviennent soudainement alors que nous commençons à monter.
Il y a désormais de bonnes raisons de dépasser la durée nominale de plongée de 60 minutes. Notre guide nous fait redescendre quelques minutes, le temps qu'il reste au-dessus de nous avec le DSMB.
De véritables mantas non-stop « in your face » arrivent le lendemain matin à Manta Dayang, à la limite des plongées matinales vers l'ouest. Ici, un chenal étroit est traversé par une berge et un récif, avec un risque de courants agressifs, s'il n'y avait pas d'eau étale.
Nous faisons la queue le long du banc de sable face à la station de nettoyage des têtes de corail, et en quelques minutes les mantas arrivent.
J’en vois probablement moins que la plupart parce que je me dirige délibérément vers une extrémité. Nous ne pouvons pas nous rapprocher de la station de nettoyage, alors j'espère qu'en traînant à la fin, les mantas nageront autour de moi sur le chemin de leur nettoyage.
La stratégie est payante. Les mantas n’ont aucun problème à voler à portée de main au-dessus de ma tête. Parfois, ils s'approchent de face mais aussi de derrière moi, où la première vue que j'obtiens est celle de derrière, directement à travers les fentes branchiales. C'est une de ces plongées où j'ai besoin d'un masque avec rétroviseurs.
Une telle plongée pourrait donner l'impression que le reste du voyage est décevant, mais pas à Papua Paradise, avec toute sa variété.
Je termine à Sauyador, une butte de récif au milieu d'un chenal, un site où le courant était trop fort, nécessitant un plan B il y a quelques jours.
Maintenant, la marée a avancé et nous avons des eaux étales, avec de grands bancs de poissons au-dessus, des requins tapis d'un mur à l'autre, des rascasses diaboliques, des seiches et des poissons grenouilles.
La plongée est peut-être terminée, mais pas l'observation des poissons. Depuis le balcon de la salle à manger, je vois des requins à pointe noire et des raies pastenagues patrouiller dans les eaux peu profondes sous les échasses.
D'autres plongeurs ont rapporté plus tôt avoir vu un dugong depuis le balcon – je l'ai raté, car j'étais dans la salle des caméras en train de jouer avec mon appareil photo à ce moment-là.
DOSSIER D'INFORMATION
COMMENT S'Y RENDRE> là8 John Liddiard a volé avec KLM via Schiphol jusqu'à Jakarta, puis Batic Air jusqu'à Sorong. Le transfert en hors-bord vers Papua Paradise prend environ deux heures.
PLONGÉE & HÉBERGEMENT> Papouasie Paradise Resort
QUAND DOIT-ON ALLER> La mi-septembre à la mi-juin est la meilleure période. Les eaux sont plus calmes et plus chaudes de mi-novembre à fin avril.
SANTÉ> Chambre à Waisai.
ARGENT> Roupie indonésienne.
TARIFS> Réservation via Plongez dans le monde entier, une pension complète de 10 nuits avec forfait plongée illimitée, vols et transferts à partir de 3990 £ par personne. Une escale d'une nuit pourrait être nécessaire.
Informations VISITEUR> Voyage en Indonésie
AUTRES CARACTÉRISTIQUES DU SPÉCIAL INDONESIA DIVER – Mai 2019
PROMOTION ACTUALITÉS INDONÉSIE
