PLONGEUR SALOMON
Dans l'édition de janvier, nous avons quitté MARK B HATTER après la première étape de ses aventures aux Îles Salomon, mais nous nous sentions nettement mal. La malédiction de Skull Island avait-elle fait une victime ?
Le pire cauchemar d'un plongeur lors d'une plongée vacances succombe à une maladie qui arrête naturellement la plongée pour le reste du voyage. C’était exactement ma situation difficile au milieu d’une récente visite aux Îles Salomon.
J'étais à mi-chemin d'une expérience incroyable, après avoir effectué une semaine de plongée sur récifs, épaves et murs dans les eaux cristallines et cristallines de Munda, dans la province de l'Ouest, et en route vers une semaine de plongée au départ de Tulagi, dans la province occidentale. Province orientale des îles de Floride, lorsque j'ai heurté un ralentisseur en matière de santé.
Un problème majeur, et qui aurait pu être le résultat de ma propre irrévérence involontaire envers les esprits ancestraux du cimetière sacré de Skull Island.
Les tribus des îles Salomon, notamment dans la province occidentale, aimaient prendre la tête de leurs ennemis pour s'assurer que le tamu garata (le bon juju) l'emporterait sur eux.
Ils croyaient également que garder les têtes de leurs chefs tribaux décédés permettait leur vie éternelle au-delà. La pratique de la chasse aux têtes s’est poursuivie jusqu’au début du XXe siècle, lorsque les missionnaires sont arrivés pour imposer « l’influence » occidentale sur ce qu’ils appelaient « ces cultures primitives ».
Craignant que les Occidentaux ne détruisent leur vénérée tradition séculaire de conservation des crânes, les gens ont déplacé les crânes de leurs dirigeants des villages locaux vers Skull Island,
un lieu isolé et sacré où les chefs pouvaient régner à perpétuité dans l'au-delà. C’est peut-être là que ma calamité médicale a commencé.
Lors de ma journée de voyage en avion sans plongée de Munda à Honiara, j'avais pris un bateau-taxi avec un journaliste australien et Barbara, une représentante du bureau du tourisme des îles Salomon, pour visiter les sanctuaires sacrés de Skull Island. Barbara nous avait dit que d'anciennes traditions interdisaient aux femmes de visiter les sanctuaires, ce qui la rendait inquiète à l'idée de notre voyage.
Mais nous l'avons fait, assurés par notre chauffeur panga que nous avions la permission spirituelle après son incantation requise avant de nous autoriser à descendre du bateau. J’ai récupéré mes images et j’ai balayé l’appréhension persistante de Barbara selon laquelle « quelque chose de grave allait se produire ».
Plus tard dans la journée, mon oreille droite a commencé à me faire mal, allant rapidement hors des charts.
J'ai réussi le vol d'une heure vers Honiara cet après-midi-là sans que ma tête n'implose, mais j'avais cruellement besoin d'une aide médicale, même après m'être auto-médicamenté l'oreille avec une concoction d'antibiotiques broyés dans une solution d'alcool et de vinaigre pendant la majeure partie de la journée. la nuit.
Et j’aurais peut-être considéré cela comme une coïncidence sans l’aggravation de problèmes supplémentaires, notamment la mort de mon téléphone portable (sans raison apparente) associée à un cas de fièvre, des frissons et des troubles intestinaux.
Ai-je d'une manière ou d'une autre insulté les esprits sur l'Île du Crâne ? Je ne suis pas particulièrement superstitieux, mais j’ai pensé que cela ne ferait pas de mal de présenter mes excuses aux chefs décédés pour tout faux pas perçu et de les remercier pour le privilège de capturer leurs images dans leurs sanctuaires. Ce que j'ai fait avec brio.
Encore une coïncidence ? Les fortes douleurs aux oreilles, la fièvre, les frissons et les problèmes d'estomac se sont rapidement atténués après le petit-déjeuner et mon acte de contrition, me laissant seulement avec un téléphone coupé et une quasi-surdité à l'oreille droite.
Indépendamment de mon état amélioré,
J'ai eu le temps avant mon voyage en bateau de 10 heures à Tulagi dans les îles de Floride de faire un arrêt dans une clinique d'Honiara, où le médecin a confirmé mon otite.
Il m’a prescrit des antibiotiques internes et externes, puis m’a donné un avertissement strict : « Pas de plongée pendant au moins une semaine ».
Alors que je sortais de la clinique, mes médicaments à la main, sans douleur mais incapable d'entendre d'une oreille et plus qu'inquiet, je me suis entendu dire : « Ouais, comme si ça allait arriver. Une semaine passée dans une chambre d'hôtel dans les magnifiques îles de Floride chargées d'histoire ? Certainement pas…
L'archipel des îles de Floride se trouve au nord de l'île de Guadalcanal, de l'autre côté du Iron Bottom Sound (Savo Sound avant la Seconde Guerre mondiale) – ainsi nommé par les marins alliés pour l'étendue d'eau entre Guadalcanal, l'île de Savo et les îles de Floride dans laquelle des dizaines de navires et d'avions a coulé pendant la bataille de Guadalcanal en 2-1942.
L'archipel montagneux comprend deux îles principales, Nggela Sule (île de Floride) et Nggela Pile (au sud), ainsi que plusieurs plus petites, dont les plus grandes s'appellent Tulagi, Gavutu et Tanambogo.
Alors que les sites de plongée autour de Munda, dans la province occidentale, sont largement définis par les structures récifales internes et externes entourant l'immense lagon de Roviana, les sites autour des îles de Floride sont davantage caractérisés par des bommies au large et des récifs frangeants entourant les îles, souvent dotés de murs plongeants. Il existe également une pléthore d’épaves d’avions alliés et japonais de la Seconde Guerre mondiale tout autour des îles.
Tulagi était un bastion japonais important avant la bataille de Guadalcanal, avec des garnisons terrestres et un port d'hydravions entre les îles Gavutu et Tanambogo, laissant des épaves historiques partout à quelques pas des opérations de plongée du Raider's Hotel & Dive. Ce centre doit son nom au 1er bataillon de Raiders des Marines américains, commandé par le lieutenant-colonel Merritt A Edson et connu sous le nom d'Edson's Raiders, sur Tulagi.
C’est cette histoire, le climat tropical et les plongées spectaculaires aux confins du Triangle de Corail, épicentre de la biodiversité marine, qui amènent les plongeurs comme moi dans les îles de Floride.
Mon bateau-taxi Pour le voyage d’une heure jusqu’à Tulagi, il s’est avéré que c’était le grand bateau confortable et rapide du Raider’s Hotel & Dive à partir duquel j’avais plongé.
Alors que nous quittons le quai d'Honiara, j'ai expliqué mon problème médical au propriétaire-exploitant du Raider, Bob Norton, qui a suggéré un essai de plongée après l'enregistrement pour voir si j'y arrivais.
J'ai survécu à cette plongée, sur un site appelé Twin Tunnels, et j'ai pu facilement me nettoyer les oreilles sans aide. J'ai même pu prendre quelques images avec mon kit macro.
J’avais maintenant hâte d’explorer ces épaves et récifs d’avions de la Seconde Guerre mondiale, principalement à quelques minutes du quai de Raider, pour le reste de la semaine.
Et en ce qui concerne cette plongée de départ (cela a mis du temps à m'arriver à cause de ma préoccupation pour le nettoyage des oreilles), Twin Tunnels était phénoménal !
À seulement 10 minutes du quai de Raider, le récif est un grand sommet volcanique au sommet plat, s'élevant du son plus profond avec une paire d'anciens tubes de lave à peu près au centre du sommet du récif à 15 m. Les tubes tombent presque verticalement et sortent le long d'une paroi plongeante à 36 m. C'était cool, mais j'ai été particulièrement époustouflé par le nombre et la densité des anémones avec des familles de poissons clowns au sommet du récif.
Au-dessus d'une dépression en forme de bol près des tunnels, alors que je planais à quelques mètres au-dessus du récif, j'ai compté plus d'une douzaine de colonies d'anémones représentées par cinq espèces dans mon cercle de vision. Ce site est spécial et nous avons observé le bateau de croisière Bilikiki passer une journée sur le site plus tard dans la semaine.
De retour à l'hôtel et enfin capable de me détendre, j'ai commandé une bière et me suis appuyé les coudes sur la balustrade du pont, surplombant un petit récif en contrebas. J'avais compté 11 bénitiers géants lorsque Bob est arrivé en annonçant : « Le dîner est servi ! Puis il a ajouté : "Demain, nous plongerons sur deux épaves d'avions – un Catalina américain entre 24 et 31 m et deux hydravions japonais Kawanashi Mavis 1 au large de l'île de Gavutu, entre 25 et 32 m."
Si vous êtes amateur d'épaves, en particulier si vous aimez les épaves d'avions, les reliques d'avions autour de Tulagi devraient être ajoutées à votre liste de plongée. Nous avons plongé sur le Catalina avant le petit-déjeuner.
Les archives historiques suggèrent qu'il était lourd de fret au décollage et qu'il a rencontré des problèmes lors de la montée. Incapable de maintenir sa portance, il s'est écrasé peu après le décollage, tuant un passager, mais l'équipage a survécu.
L'hydravion repose debout avec son fuselage, ses ailes et ses moteurs intacts ; idéal pour les images grand angle. Des munitions de moyen calibre se trouvent à gauche aile, sous la coupole du tireur, rappelant que cet avion et les autres de l’époque étaient armés d’une force meurtrière.
Comme l'épave est près du rivage, dans le détroit entre Tulagi et Gavutu, le fond est limoneux et il faut faire attention à ne pas le remuer – tout cela ajoute à l'attrait des reliques historiques de plongée.
Jusqu’à présent, toutes les épaves sur lesquelles j’avais plongé aux Îles Salomon (y compris celles de Munda) étaient des avions américains. J'avais donc hâte de plonger les hydravions Mavis, coulés au mouillage lors d'un bombardement naval allié de la base japonaise lors de la bataille de Tulagi et Gavutu-Tanambogo.
Les Mavis étaient des hydravions multimoteurs d'une taille impressionnante et reposaient debout sur le fond limoneux, tout à fait intacts. Ils ont été coulés sans aucune gloire, plutôt que abattus du ciel, mais leur histoire et leurs « os » en aluminium n’en sont pas moins glorieux.
Plus tard dans la semaine, Bob a suggéré une plongée au large de l'île de Nanjalakaulau. Avec le vent presque calme, la météo était excellente pour la course d'une heure jusqu'au site de plongée. Nous avons préparé un déjeuner copieux et sommes partis tôt sur une mer calme. Environ 40 minutes après le début de la course vers le nord, Bob a ralenti le bateau et a proposé une nouvelle option.
"Il y a environ trois semaines, deux chercheurs sur les reliques de la Seconde Guerre mondiale avec lesquels je travaillais m'ont approché au sujet d'une éventuelle nouvelle épave d'avion au passage de Maravagi, près des murs sur lesquels nous avions prévu de plonger", a-t-il expliqué.
"Comme ils parlaient couramment certaines langues de l'île, les chercheurs ont parlé aux habitants de la rumeur de l'épave et m'ont chargé d'aider à retrouver l'avion."
« Incroyablement, nous avons trouvé l'épave rapidement : un F4F-4 Wildcat de la Marine, à 37 m de profondeur, là où les villageois disaient qu'il s'était écrasé il y a plus de 70 ans », a déclaré Bob.
Une offre d'être le premier photographe à cataloguer un site d’épave n’arrive pas tous les jours. Bien sûr, j’abandonnerais une plongée sur mur pour avoir l’opportunité d’être, littéralement, le quatrième plongeur, après les chercheurs, Bob et sa femme, à plonger sur cette relique !
Bob s'est rappelé de mémoire ses points de triangulation, et nous avons glissé dans l'eau mais avons mal évalué le courant.
En atteignant le fond, nous avons remonté le courant sur environ 50 m avant que le chasseur, intact, la tête en bas, ne se matérialise. Situé dans un passage à forts courants, la visibilité était excellente, sans limon.
Le temps était compté et nous avons travaillé ensemble pour capturer le meilleur angle pour représenter cette découverte rare avant de devoir retourner vers les bas-fonds le long d'un magnifique récif frangeant au bord du chenal de passage.
De retour à bord du bateau, nous avons célébré avec des coups de poing, mangé des barres granola et nous sommes hydratés tout en tournant au ralenti à un rythme de dégazage lent et agréable jusqu'à notre site de plongée murale le long de l'île de Nanjalakaulau.
La plongée sur mur à l'extrémité nord de l'archipel était impressionnante, comme je m'y attendais, avec un casting complet de personnages allant des requins de récif aux gorgones géantes, mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser à passer ma dernière plongée du voyage de retour à Twin. Tunnels. J'avais envie de repartir avec mon kit grand angle, connaissant les clichés que je souhaitais.
"Pas de problème!" Bob m'a assuré. "Nous terminerons le voyage par une plongée matinale aux Twin Tunnels avant de retourner à Honiara."
Le lendemain matin, toujours sur une mer calme, nous nous mettons à l'eau pour retrouver une excellente visibilité et un courant modéré. Bob a travaillé avec moi et a bien modélisé l'embouchure de l'un des tunnels pendant que je le découpais d'en bas.
En examinant mes images à travers le boîtier, j'ai pris quelques clichés et j'ai nagé pour photographier la vaste forêt d'anémones à bulbes dont je me souvenais de ma première plongée. C'était une fin appropriée au deuxième chapitre de mes Îles Salomon vacances.
Post-scriptum : Mon audition est restée altérée pendant quatre semaines après le voyage. Rétrospectivement, les problèmes médicaux n’étaient que des incidents aléatoires et non une malédiction d’esprits malveillants.
Non, compte tenu des circonstances désastreuses possibles d'une plongée avec une otite, je suis maintenant plus que convaincu que la capacité de me nettoyer les oreilles, en plongée, et sans douleur, était basée sur l'intervention gracieuse des esprits bienveillants de Skull Island ; ils voulaient partager avec moi leurs richesses nationales, plus précieuses que l'or !
DOSSIER D'INFORMATION
COMMENT S'Y RENDRE
Brisbane, en Australie, est la ville porte d'entrée des Îles Salomon. Solomon Airlines dessert directement Honiara et le complexe organisera des transferts en bateau vers Tulagi.
Plongée & HÉBERGEMENT
Raider’s Hotel & Dive propose trois plongées par jour, raidershotel.com
QUAND DOIT-ON ALLER
La saison des pluies s'étend de novembre à janvier, mais il ne s'agit généralement que d'averses. Il y a toujours un site sous le vent pour plonger si le vent souffle.
SANTÉ
Une chambre de recompression à Honiara est gérée par des bénévoles mais n'est pas toujours disponible – la suivante se trouve à 1500 XNUMX milles de là, à Townsville, en Australie.
TARIFS
Vols aller-retour depuis Londres autour de 1200 210 £. L'excursion de trois réservoirs avec petit-déjeuner, déjeuner et dîner avec une chambre simple au Raiders Hotel & Dive coûte XNUMX £ par jour.
