Vivre le rêve 20 ans plus tard

PLONGEUR DE Croisière

C'ÉTAIT UN HIVERNAL Mercredi soir, dans le sous-sol d'un syndicat étudiant de Londres, j'ai entendu pour la première fois des rumeurs faisant état d'une île grouillant de requins marteaux. Je venais de terminer ma dernière séance en piscine BSAC Novice Diver et, alors que je démontais mon équipement, j'ai entendu deux plongeurs chevronnés parler avec animation d'une île au large du Costa Rica.

«Il y en a des centaines…», a déclaré un plongeur.

"Et les requins baleines aussi, ne les oubliez pas", interrompit l'autre.

Je me souviens avoir soupiré avec nostalgie.

Le week-end suivant, je me dirigeais vers Stoney Cove pour mon séjour en eau libre. Formation plongées, et j'aurais la chance de voir un brochet ou une perche, voire une main devant mon visage.

Un jour, j'ai rêvé, un jour j'arriverai dans ce lieu magique.

Vingt ans plus tard, ce jour est enfin arrivé. Je suis en route – et le chemin est long. Très long, 20 heures à travers une mer agitée, en fait. Alors que nous embarquons à bord de l’Aggressor’s Okeanos I, notre navire de plongée pour les huit prochains jours, le capitaine Alberto nous promet « pluie, vent, mer agitée ».

Et nous applaudissons, en quelque sorte.

Nous sommes en juin, début de la saison des pluies, propice aux bancs de requins-marteaux, attirés par l’abondance de nutriments présents dans l’eau. Mais cela signifie aussi des courants forts et un temps orageux. Des comprimés contre le mal de mer, ça vous dit ?

Trois cents milles plus tard, il est 6 heures du matin lorsque l’île volcanique luxuriante de Cocos se profile devant nous. Les cocotiers s'accrochent de manière précaire à ses côtés et des cascades coulent des sommets escarpés des falaises, tombant de 50 m jusqu'au rivage.

« À couper le souffle » est un euphémisme. Sans surprise, à la fin des années 1990, l'UNESCO a déclaré l'île site du patrimoine mondial, mais les véritables trésors se trouvent sous la surface.

Si vous recherchez de jolis coraux et des plongées relaxantes, Cocos n’est certainement pas pour vous. Mais si la montée des courants rapides vous fait sourire et que la promesse de gros pélagiques tels que les requins tigres, marteaux et des Galapagos, les raies, les dauphins et les requins baleines vous fait battre le cœur, poursuivez votre lecture.

MANUELITA PROFONDE Notre premier jour apporte avec lui un site de plongée emblématique de Cocos sur lequel nous aurons (avec plaisir) l'occasion de plonger plusieurs fois. C’est un îlot de 150 m de long à proximité de l’endroit où le bateau mouille dans la baie de Chatham. Alors que nous descendons son côté ouest plus profond jusqu'à 30 m, nous sommes accueillis par un grand banc de vivaneaux bleu et or.

Mais il n'y a pas moyen de traîner. Notre premier arrêt se fait dans l'une des trois stations de nettoyage dans l'espoir d'apercevoir des requins-marteaux. À part quelques ombres, les requins restent insaisissables, alors nous nous dirigeons vers la station de nettoyage numéro deux. Sur le chemin, une raie aigle passe devant et un plongeur aux yeux perçants pointe vers le haut. Je tourne la tête à temps pour voir un requin des Galapagos passer dans les bas-fonds.

À la troisième station de nettoyage, nous nous accrochons aux rochers et attendons. Les suspects habituels voltigent – ​​idoles maures, poissons perroquets et poissons-papillons – avant qu’un banc inattendu de grandes raies marbrées ne passe.

Finalement, notre patience est récompensée lorsque quatre requins-marteaux halicornes nagent à l'improviste. Ils sont plus gros que prévu et suffisamment lents pour nous permettre de prendre quelques photos.

Nous regardons avec joie jusqu’à ce qu’il soit temps de descendre.

À 10 m, alors que nous regardons au loin, quelques points blancs nous éclairent. C’est notre première observation de requin baleine. La visibilité est cependant mauvaise, donc seuls quelques-uns d’entre nous le voient passer.

Nous regagnons le navire principal et crions : « Requin baleine, requin baleine ! », tandis que les plongeurs de l'autre canot ripostent avec : « Requin tigre, requin tigre ! ». Cette répartie amicale se poursuivra après chaque plongée.

L'un de mes aspects préférés de la plongée en croisière n'est pas seulement de pouvoir maximiser le temps passé sous l'eau, mais aussi de rencontrer de nouveaux amis de plongée du monde entier. Le sentiment de camaraderie est rarement ressenti dans la vie normale.

Oh, et la nourriture. Je ne compte plus le nombre de fois où j’ai entendu des passagers dire des choses comme : « Comment font-ils pour préparer une si bonne nourriture dans une si petite cuisine ? »

PUNTA MARIE Sur un autre site de plongée plus difficile, généralement en raison de forts courants, nous descendons 25 m sur une ligne jusqu'au sommet d'une montagne sous-marine. Le courant diminue mais, malheureusement, la visibilité aussi.

Nous nageons jusqu'à une zone rocheuse plate et regardons 10 m plus bas un amphithéâtre naturel, entouré de gros rochers et d'un mur en pente.

Un grand requin des Galapagos passe quelques mètres devant moi, puis quelque chose d'autre attire mon attention : c'est une murène nageant librement et glissant le long du rocher à côté de moi.

À côté de mes mains gantées, des blennies sortent la tête des balanes et des vivaneaux rouges s'élancent entre les rochers.

We ailette retour à la ligne, et un banc de poissons-papillons pullulent autour de nous avant qu'un autre requin des Galapagos n'apparaisse. Il se retourne et déambule devant nous, comme s’il défilait sur un podium. Je soupçonne qu’avec plus de courant, nous aurions vu plus de requins, mais ce sont les pauses.

Au moins, le soleil brille jusqu'à l'Okeanos I, juste à temps pour le thé du matin (plateau de fruits et gâteau, miam).

ROCHE SUBMERGÉE Le canot met presque 30 minutes pour arriver sur ce site mais le paysage autour de l'île est magnifique, donc personne ne s'en soucie.

Comme son nom l’indique, le sommet du rocher se trouve sous la ligne de flottaison, à 7 m. Un côté est une série de gros rochers qui s’étagent vers le bas, et l’autre est un mur abrupt.

La visibilité n'est que de 5 à 10 m aujourd'hui, nous suivons donc de près le capitaine et nous dirigeons vers 20 m à la recherche de l'arche.

L’entrée est masquée par un immense banc de vivaneaux aux lignes jaunes agissant comme des gardiens.

Nous nageons un par un, avec un court arrêt au milieu pour observer les pointes blanches reposant sur le fond sablonneux.

En nous regroupant, nous ailette avec le mur à notre gauche. Mon copain aperçoit un poulpe assis coincé dans un trou. Nous traversons le courant et continuons autour du mur, en remontant lentement une grande fissure dans la paroi rocheuse. Huit langoustes l'utilisent comme cachette.

Il est ensuite temps de flotter jusqu'à 5m et de faire notre palier de sécurité au sommet du rocher, dans la houle, à côté d'un banc de poissons créoles du Pacifique.

LA MEILLEURE PLONGÉE DE NUIT DE JAMAIS ! C'est vraiment la plongée de nuit qui met fin à toutes les plongées de nuit, si vous ressentez un frisson en regardant les requins à pointe blanche pulluler sous vous, autour de vous et même à travers vos jambes.

Nous faisons trois plongées de nuit au total – Chatham Bay, Ulloa et Manuelita Shallow, et bon sang, les requins ont-ils fait un spectacle ! En descendant jusqu'à une profondeur moyenne de 15 m, nous n'avions qu'un seul travail : allumer des lumières pour les requins en chasse.

À la fin d'une plongée, je suis resté en retrait et la scène ci-dessous m'a rappelé le carrefour M4 et M25, uniquement avec des requins, au lieu de voitures, parcourant les voies.

Mais le véritable moment palpitant est celui où la frénésie alimentaire commence, et alors tous les paris sont ouverts si vous êtes un poisson. Les requins deviennent fous. Certains des plongeurs les plus courageux se glissent dans la mêlée, tandis que d'autres planent au-dessus, heureux de regarder de loin.

J'ai fait quelques centaines de plongées de nuit mais je n'ai jamais rien vécu de tel auparavant. C’est comme vivre dans un documentaire de la BBC sur la faune, avec en prime un chocolat chaud et une liqueur de café-crème qui m’attendent à mon retour à bord.

Une nuit peut-elle être plus parfaite ? Oh, attendez, oui, prenez un verre de vin sur le pont supérieur, puis contemplez la Voie lactée, qui brille dans toute sa splendeur non polluée.

ROCHE SALE En laissant le meilleur pour la fin, c'est un court trajet en canot jusqu'au site de plongée de Dirty Rock. Le capitaine fait tourner le bateau du côté océan du rocher et confirme qu’il n’y a pas de courant. Nous ailette jusqu'à une étendue de sable qui brille en dessous de nous à 34 m.

En nous rapprochant, j'aperçois des requins pointes blanches allongés sur le sable autour d'un petit bloc de béton auquel est attachée une corde (matériel de recherche mis en place par les rangers).

Cela ne peut signifier qu’une chose : cette zone doit être le théâtre de nombreuses activités de requins. Whoo Hoo! Nous nous blottissons contre le rocher et attendons. Un rayon de marbre flotte, mais tous les yeux sont rivés sur le bloc et la corde.

Il ne faut pas longtemps avant qu'une zone gris clair apparaisse, un requin marteau. Trois autres suivent. Le soleil filtre à travers la teinte bleue et augmente la visibilité à 15-20 m, et quelques requins supplémentaires se glissent à l'intérieur.

Finalement, ils se dispersent et, tandis que je nage, je regarde vers le haut. Le contour du récif me rappelle les sommets déchiquetés des Highlands écossaises.

Je compte le nombre de requins à pointes blanches qui passent devant nous – au moins huit, de tailles différentes. Je me souviens du premier briefing du capitaine, quand il nous avait dit : « Il y a beaucoup de pointes blanches ici, et après la première plongée, vous vous direz « oh, pas une autre pointe blanche ! Il n'a pas tort.

Les autres espèces marines comprennent le poisson-globe tacheté, le poisson trompette jaune, le grand napoléon, les murènes et les langoustes.

Lorsque notre guide émet un bruit de râpe, nous suivons sa main et découvrons cinq requins marteaux en banc au-dessus de nous entre 10 et 15 m.

Nous nous rapprochons des rochers et observons. Quand notre ordinateurs forcez-nous à remonter moins profondément, les requins disparaissent.

Nous atteignons le bout du rocher et nageons dans un canal naturel qui plonge jusqu'à 40 m et au-delà. À cinq mètres se trouve un sommet plus petit. Le courant s'emballe, alors nous agrippons le rocher et regardons un immense banc de carangues danser au rythme du courant d'eau.

Lors de la dernière plongée de notre voyage, à Dirty Rock, nous sommes à 5 m et des cris étouffés et des pointages frénétiques révèlent un escadron de requins-marteaux se rassemblant sous nous, surfant sur les courants dans le bleu. Ah, quelle fin de rêve pour un voyage parfait !

FLOTTE D'AGRESSEURS possède deux bateaux qui se rendent à Cocos, tous deux nommés d'après le dieu de la mer extérieure qui entoure la Terre – Okeanos I et II. La plupart des voyages durent 10 jours, mais certains, comme le mien, en durent huit.

Nous faisions trois ou quatre plongées par jour, selon ce sur quoi les gardes du parc étaient d'accord. Nous en avons réalisé 17 au total, sur neuf des 20 sites, dont les trois plongées de nuit. Toutes les plongées se faisaient avec des RIB, généralement avec une entrée de back-roll négative en raison des courants de surface généralement forts.

Cependant, les dieux de la météo ont été gentils et nous avons eu un temps incroyablement beau – principalement du soleil et des conditions océaniques relativement douces.

Le nitrox est disponible et fortement recommandé, car l'essentiel de l'action des requins se situe entre 20 et 30 m. Le port d'un DSMB est obligatoire.

La durée maximale de plongée est de 55 minutes et celle de nuit de 45 minutes, même si nous l'avons un peu allongé parce que les plongées étaient géniales et que l'équipage ne semblait pas s'en soucier. Ils veulent que vous fassiez l’expérience de la meilleure plongée que Cocos puisse offrir.

Il n'est pas surprenant que Cocos soit désignée par PADI comme l'un des meilleurs sites de plongée au monde, ou que Jacques Cousteau la décrit comme : « La plus belle île du monde ». Ou même que Michael Crichton y a basé ses romans Jurassic Park.

Comme les Galapagos, Cocos est l’un de ces rares endroits encore relativement épargnés par le monde extérieur, tant au-dessus qu’au-dessous de la ligne de flottaison. Même ceux qui ont souffert du mal de mer au cours de la traversée de 36 heures ont déclaré qu’ils n’hésiteraient pas à revenir.

Moi? Je n’attendrai pas encore 20 ans pour revenir, c’est sûr.