DAN BURTON photographie Bunaken en grand angle

PLONGEUR INDONÉSIE

Il n’est pas nécessaire d’être un photographe macro pour s’essayer au nord de Sulawesi, comme le découvre l’homme grand angle DAN BURTON à Bunaken. Pourquoi l'a-t-il laissé si longtemps ?

Après 28 ans d'absence, je suis enfin de retour en Indonésie, mais cette fois sur l'île magique de Bunaken.

Mon dernier voyage remonte au début des années 1990, lorsque j'ai passé un mois beaucoup plus au sud, traversant et plongeant Bali, Lombok et certaines des îles voisines. Je me souviens à quel point certains de ces sites étaient intacts et je me demandais si les récifs de Sulawesi d'aujourd'hui pourraient être aussi bons que ceux du sud de l'époque.

Le vol de 13 heures vers Singapour a été suivi d'un vol de trois heures vers Manado, la capitale du nord de Sulawesi.

Au cours des dernières décennies, cela a été la porte d'entrée vers ce site de plongée de classe mondiale pour les photographes de muck-diving, le détroit de Lembeh, mais j'avais hâte de découvrir les diversions que Bunaken avait à offrir.

La petite île se trouve à seulement 45 minutes en bateau de Manado, située dans le parc marin national créé il y a 30 ans, et le charmant Bunaken Oasis Dive Resort est situé dans une forêt dense du côté ouest de l'île.

Vu de la mer, le complexe ne se démarque pas, mais se fond dans le paysage derrière les mangroves. Il s’agit d’un établissement 5* élégant et luxueux situé à flanc de colline, avec des bungalows élégants offrant une vue panoramique exceptionnelle.

Spencer et Chi, responsables du centre de plongée a proposé une visite guidée du site et des installations de plongée luxueuses et bien équipées, qui comprennent une salle photo climatisée avec un petit banc et une zone de chargement pour chaque photographe.

Mais l'endroit convient aussi bien aux plongeurs pour qui photographie ce n'est pas tout. On nous a dit qu'ils pouvaient choisir parmi 68 sites de plongée, tous situés dans un rayon de cinq à 90 minutes du complexe.

Le menu de Bunaken comprend des plongées sur les murs, les mangroves, les eaux noires et la boue, les récifs drapés de tortues et une plongée sur épave à 45 minutes. Fait inhabituel, il existe également une installation de plongée technique bien équipée pour ceux qui souhaitent explorer plus profondément ou plus longtemps.

Le lendemain matin, nous avons traversé les mers vitreuses sur un bateau de plongée indonésien traditionnel modifié et 20 minutes plus tard, nous avons atteint Mike's Point, du nom d'un plongeur américain. Les guides Didi et Cindy nous ont informés et l'équipe de plongée serviable a mis en place notre kit.

De notre roulis arrière, nous sommes descendus jusqu'au sommet du récif. Ma première vue fut celle d'un banc de poissons-papillons pyramidaux jaunes dansants, se tordant et se retournant sous la lumière du soleil.

Didi nous a emmenés dans une zone où il y avait une chance de voir des hippocampes pygmées.

Passé maître dans l'art de repérer des sujets macro, il a rapidement trouvé un Pontohi niché sur un petit corail. Ce type d'hippocampe pygmée a été découvert sur l'île en 2004 par Here Pontoh, l'un des guides de la station, et il était en plongée avec nous.

C'était le premier Pontohi que je voyais, et je ne pouvais pas croire à quel point il était petit, mais j'ai vite compris qu'une fois que vous y avez jeté un œil, de minuscules créatures apparaissent partout.

La macro n’a jamais été mon truc, mais les progrès techniques ont permis aux photographes de capturer des sujets de plus en plus petits et de révéler année après année des espèces jusqu’alors inconnues.

J'étais équipé d'un objectif fisheye, je n'avais donc aucun moyen de capturer cette créature délicate, mais le souvenir est imprimé à jamais dans mon esprit.

Dans les profondeurs en dessous de nous, une paire de requins à pointes blanches patrouillait le long du mur. Ces chasseurs élégants gardaient leurs distances et nous observaient avec prudence. Les requins peuvent être difficiles à approcher, surtout lorsque vous avez un appareil photo. Certains disent que les signaux électriques dans l'eau provenant de l'appareil photo/du flash peuvent les dissuader de s'approcher.

J'ai essayé de me laisser tomber et d'avancer furtivement sans mouvement superflu, mais ils m'ont vu arriver et ont nagé, me laissant frustré.

Après avoir exploré pendant une heure, nous nous sommes dirigés vers le sommet du récif, où nous avons vu une magnifique collection colorée de coraux durs immaculés.

De grands coraux de table s'étendaient sur le sommet du récif, et parmi eux une grande tortue verte rongeait du corail mou. J'ai emménagé à proximité et j'ai passé quelques minutes à prendre des photos de Cindy, qui était également fascinée par la tortue.

J'ai donc attiré mon attention et j'ai signalé un petit serpent de mer bagué très venimeux chassant dans la tête de corail. J'ai réussi à m'approcher extrêmement près, car il ne s'intéressait pas à nous, ce qui m'a permis de prendre des photos d'une espèce que je n'avais jamais photographiée auparavant.

Il peut retenir son souffle pendant plus de 12 heures et plonger à plus de 250 m, et est probablement l'une des espèces sous l'eau les plus refroidies.

L'île possède un volcan éteint voisin appelé Manado Tua (ou Old Manado). Je n'étais pas convaincu qu'il n'était plus vivant car il semblait toujours y avoir un nuage persistant suspendu au-dessus, ressemblant à de la fumée ! Le volcan s'élève jusqu'à 800 m et s'étend jusqu'à de grandes profondeurs sous le niveau de la mer, ce qui en fait un site idéal pour observer de plus grandes espèces pélagiques.

Nous sommes allés là-bas pour vérifier un site de plongée préféré des guides, Fukui Reef. On ne plonge ici qu'à certains états de marée, car les courants peuvent être extrêmement forts. Le risque de méchants courants descendants rend certains murs presque impossibles à plonger.

On a donc vérifié le courant, puis le groupe a fait une descente négative, a dévalé la pente et a dérivé doucement.

On nous a dit de surveiller attentivement les espèces plus grosses dans le bleu. Tout était calme jusqu'à ce que, en un éclair, les bancs de balistes à dents rouges disparaissent tous dans le récif.

Ce qui se passait? En quelques secondes, deux gros thons à dents de chien sont apparus de l'obscurité. Les torpilles d'argent tiraient d'avant en arrière dans le banc de silversides, repérant des poissons sans défense. Cette embuscade frénétique était cependant exaltante à regarder, alors que la boule de poisson se balançait d'avant en arrière en panique.

Mon pouls s’accélérait et je ne pouvais pas prévoir ce qui allait se passer ensuite. Puis, en un clin d’œil, le chaos s’est arrêté et le récif est revenu à la normale.

Nous avons quitté le récif et sommes entrés dans une zone ouverte où j'ai repéré le plus gros bénitier géant que j'aie jamais vu perché sur une zone sablonneuse ouverte.

Le mollusque géant était assis avec ses manteaux aux couleurs vives grands ouverts, tremblant à chaque mouvement pendant que nous l'inspections.

Ma première rencontre avec l'un d'entre eux avait eu lieu en Australie lors de mon voyage. Open Water cours en 1988. Mon instructeur m'avait sérieusement prévenu de me faire prendre mon ailette coincé dans les manteaux béants, ou était-il en train de me taquiner ?

Peut-être avait-il regardé trop de films de Tarzan dans les années 1970 !

Lors de ma visite J'ai effectué quelques plongées techniques à 50m sur un mur, et j'ai également eu la chance de plonger sur la seule épave locale, le Molas.

Les informations disponibles à ce sujet ne sont pas très fiables. Certains disent que c'était un cargo japonais ; d'autres qu'il s'agissait d'un navire commercial chinois en fer. Les populations locales qui ont effectué des recherches pensent que le navire était en réalité néerlandais et a coulé vers la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Le Molas se trouve à une profondeur comprise entre 22 m à l'avant et 41 m à l'arrière, près du continent, à quelques minutes en bateau de Bunaken. Nous avons décidé de le plonger à l'air avec du nitrox 50 et de l'oxygène pour nous permettre un temps de fond de 40 minutes avec une légère déco.

Nous avons descendu la ligne de tir dans une obscurité verte et à environ 10 m de la proue est apparue lentement.

Le navire repose debout sur un fond marin sablonneux et, au-dessus de la proue, la chaîne d'ancre bâbord s'est déroulée, s'étendant jusqu'au fond marin à 15 m de la coque, mais sans aucun signe de l'ancre.

Nous avons descendu le côté tribord et avons pu constater que les bossoirs avaient été déployés, suggérant peut-être que l'équipage s'était échappé dans les bateaux pendant le naufrage.

Juste à côté, dans le sable, se trouve l'énorme conduite de vapeur, qui semble avoir été arrachée – mais s'agit-il du naufrage ou d'un autre navire emmêlé depuis la surface ?

J'avais constaté ce type de dégâts lors d'une plongée sur l'épave du Stella Polaris au Japon.

Spencer a ouvert la voie, suivi de Cindy. Nous nous sommes dirigés vers la poupe, puis avons plongé sous la coque pour voir les hélices restantes profondément incrustées de décennies de croissance corallienne.

Après quelques minutes passées à explorer sous la coque, nous avons remonté la poupe jusqu'au pont dans la superstructure. Après de nombreuses années de détérioration, tout paraissait extrêmement fragile.

Spencer nous a prudemment guidés à travers les structures squelettiques alors que nous glissions dans les couloirs limoneux.

C’est toujours une sensation formidable de traverser une nouvelle épave ou d’emprunter un nouveau passage. On se demande où vous sortirez ou ce que vous verrez au prochain virage !

En regardant par-dessus bâbord, j'ai pu voir une grande bosse dans la coque. S'ouvrant en une déchirure à travers le métal, il montrait tous les signes d'un éperonnage latéral, alors c'était peut-être le destin final de Molas.

Nous nous sommes dirigés vers la poupe et le haut du plan et avons passé les 15 dernières minutes à décompresser sous les bateaux tout en regardant passer la vie marine.

Oasis de Bunaken a remporté des prix en partie grâce à l'importance qu'elle accorde à son fonctionnement éthique, ce qui la place à l'avant-garde du jeu.

Par exemple, il a éliminé le plastique sacs de la station, produit sa propre eau douce et cultive 40 % de ses propres légumes. La liste se rallonge de plus en plus.

L’équipe a clairement travaillé dur pour arriver là où elle en est et fait tout son possible pour rendre la station toujours plus verte.

Il existe également désormais la Fondation Oasis, qui libère de jeunes tortues sauvées et blessées fournies par les pêcheurs locaux. Les clients peuvent s'impliquer dans ces programmes et également aider à planter des mangroves dans leur pépinière à l'extérieur de l'hôtel.

Depuis l’introduction du parc marin, la région et sa vie marine ont prospéré – espérons voir le gouvernement indonésien mettre en place des parcs marins dans tout le pays !