Si c’est assez bien pour Cousteau…

IL Y A UN CURIEUSEMENT RÊVE qualité à cela, notre deuxième plongée à Chatham Bay. J'attribue cela à la profusion de coraux mous et d'éponges ramifiées.

Tout autour de moi, il semble y avoir des éventails, des stylos, des plumes, des tiges et des doigts dans diverses nuances d'or et de brun, s'agitant et hochant doucement la tête dans le doux courant, et l'effet est assez soporifique.

Je pourrais me souvenir de ces points de vue à l’avenir lorsque j’aurai du mal à m’endormir la nuit, me dis-je. Ce n’est cependant pas une déception pour la plongée – j’apprécie cette façon agréable de ralentir les vitesses et de m’adapter du monde des voitures, des bureaux et des délais à la vie sur une petite île. Nous ne serpentons pas non plus à plus de 13 m et l’eau est claire bien qu’un peu laiteuse.

Les frondes dorées de cette forêt de plumes sont ponctuées de bancs de poissons-appâts et de solitaires – poissons-trompettes, poissons-perroquets, occasionnellement murènes mouchetées ou poissons-troncs et – oh, voilà l'ennemi public numéro un, un gros poisson-lion.

Pour me guider, c'est Gilan qui, réalisant qu'il n'a plus besoin de s'inquiéter photo-me bombarder parce que j'apprécie sa présence comme modèle dans ce monde grand angle, ailettes dans le cadre. Je lui tire dessus contre le feuillage.

Seul un père et son jeune fils ont partagé le bateau de plongée avec nous ce matin. Après le déjeuner, il est prévu de faire des plongées un peu plus aventureuses avec deux autres clients payants, mais quand j'arrive au centre de plongée, il s'avère qu'ils ne se présentent pas.

Nous décidons quand même d'y aller et le bateau est dûment chargé – le personnel préfère faire toute la préparation lui-même. Puis l'une des absentes arrive en courant le long de la jetée, après avoir changé d'avis. Cela n’arrivera cependant pas, car il semble qu’un moteur soit en panne, et c’est le seul bateau disponible pour le moment.

Cela arrive, même dans les meilleurs endroits. Mes prochaines aventures sous-marines devront attendre le lendemain matin.

Les plongeurs parlent souvent de visiter la PNG et la GBR et, dans les Caraïbes, les BVI et TCI. Ajoutez maintenant à ces destinations de plongée abrégées une destination moins familière : le PSV.

Rien à voir avec l'équipe de football néerlandaise connue par ses fans sous le nom de Paysans – le PSV est situé dans les Caraïbes et, à en juger par sa clientèle, n'a que très peu à voir avec les paysans. Cela signifie Petit St Vincent.

Tout le monde dans la région l’appelle PSV et c’est l’une des plus petites Grenadines, une île privée en forme de poisson de 115 acres accessible uniquement par bateau.

Les Grenadines sont plus proches les unes des autres que je ne l'avais imaginé, et juste à côté du PSV, vous pouvez en voir la plupart par temps clair. Au nord de la chaîne se trouve Saint-Vincent, au sud Grenade.

Notre avion de 19 places reliant la Barbade à Union, l'île la plus proche du PSV avec une piste d'atterrissage, avait fait escale dans plusieurs autres Grenadines en cours de route, sautant sur les îles comme un oiseau entre les tables du petit-déjeuner.

L’APPROCHE DU PSV EST DE combinez un service 5* avec l'informalité et une touche de vie simple. Ces 115 acres ne comprennent que 22 cottages de luxe, de sorte que le rapport acres/invités est aussi généreux que le ratio personnel-invité de 1:1.

Il y a aussi des portions plus que généreuses de plage et de récifs d'un blanc poudreux, ainsi qu'un spa de style balinais au sommet des arbres (fortement recommandé), un nouveau restaurant de plage et un vaste restaurant et bar dans le pavillon central au bas de l'océan. les deux collines de l'île (la seule zone desservie par le wi-fi).

Si vous ne ressentez pas le besoin de faire de l'exercice occasionnel (ce qui devrait être le cas, car le restaurant est gastronomique et épique), vous pouvez toujours héler un buggy pour vous déplacer d'un endroit à l'autre.

Envie de faire de l'exercice ? Une ascension en sueur de la plus grande colline prend environ 20 minutes (malheureusement, je n’ai pas eu le temps pour ça, avec toutes les plongées, hum).

On me dit aussi que le record du tour de l’île en kayak est de 23 minutes, mais il faudra y aller comme les clappers.

Tout cela m’a semblé très intéressant lorsque j’ai été invité à un court voyage de presse au PSV. Les autres journalistes, blogueurs et influenceurs sociaux s’imprégneraient du style de vie tandis que moi j’absorberais le monde sous-marin. Mais ce qui m’a particulièrement attiré, c’est le nom du centre de plongée – Cousteau Caribbean Diving.

Il n’existe qu’un seul autre complexe Cousteau, le premier ouvert par l’Ocean Futures Society de Jean-Michel aux Fidji.

L'établissement PADI 5* qui a suivi est devenu le premier centre de plongée du PSV il y a quatre ans et a été conçu par Don Santee, un ancien associé de Jean-Michel et de son père Jacques Cousteau.

À l'intérieur du modeste bâtiment, il n'y a pas de portraits du sous-marinier au chapeau rouge d'origine, et il est peu probable que vous trouviez Jean-Michel vous aider à remplir votre formulaire de décharge de responsabilité PADI ou à remplir les réservoirs à l'arrière. Je suis sûr qu'il accomplirait très bien les deux tâches mais, mieux encore, vous trouverez Dan Beldon, Alex Booth (il est de Newcastle, elle de Cornwall) et Gilan Comas de St Vincent.

Ces trois-là gèrent le centre à leur manière et offrent une expérience de plongée aussi agréable que n’importe où.

ILS ONT CERTAINEMENT le sens de l'environnement et de la biologie marine auquel le nom Cousteau au-dessus de la porte vous amènerait à vous attendre. "Nous espérons qu'en encourageant et en permettant aux plongeurs d'explorer les eaux autour du PSV, nous sensibiliserons à l'importance de protéger notre planète aquatique… nous devons relier l'océan à l'existence de chaque être humain", a déclaré Jean-Michel. dit.

Je ne peux m'empêcher de penser que pour faire apprécier le monde sous-marin au grand public, JMC aurait peut-être choisi des lieux moins exclusifs que le PSV (et même Fidji), mais peut-être pouvons-nous en toute sécurité laisser cette mission à l'équipe de Blue Planet TV.

Alors que les Caraïbes sont menacées par tout, du corail dur réchauffé à la prédation invasive du poisson-lion, le PSV semble un endroit aussi bon que n'importe quel autre pour exercer une influence humaine bénigne, et suffisamment au sud pour réduire le risque d'ouragan. Il offre également un accès facile à une réserve marine.

L'océanographe chevronnée Sylvia Earle avait dirigé l'une de ses conférences sur la conservation marine Mission Blue sur le PSV quelques mois plus tôt, le qualifiant de « point d'espoir ». Nous ne plongeons pas autour de l’île elle-même, mais si le traitement est approprié, l’intervention semble en être encore à ses débuts, avec un petit nombre de tables de culture de coraux actuellement peuplées de fragments de cornes d’élan.

L'équipe de plongée n'enseigne pas de cours spécialisés sur la chasse au poisson-lion, mais dispose des moyens nécessaires pour éliminer les prédateurs chaque fois qu'ils peuvent le faire discrètement.

Le complexe possède sa propre usine de dessalement d'eau douce, qu'il met en bouteille pour la boire dans des verres réutilisables. L’électricité provient d’un générateur diesel, donc j’imagine qu’il est possible d’investir dans l’énergie solaire.

S’il est possible de combiner un service sophistiqué avec une vie simple, le PSV y parvient. Les cottages sont luxueux, mais vous ne trouverez ni télévision ni connexion Wi-Fi, et au lieu d'un téléphone, vous brandissez des drapeaux jaunes ou rouges pour appeler le service de chambre ou demander de l'intimité.

Vous n’avez jamais besoin de socialiser si vous ne le souhaitez pas, même si les nombreux rapatriés de l’île, dont beaucoup sont britanniques, semblent très sociables. Beaucoup sont venus bien avant l'arrivée de M. Cousteau, et j'ai l'impression que peu de gens prennent la peine de prendre de la place sur le bateau de plongée.

Mais c'est toujours bon signe lorsque le directeur d'un complexe est un plongeur, et Matthew Semark du Royaume-Uni et sa femme Anie de Bali sont des plongeurs très expérimentés ainsi que des hôtes divertissants.

NOUS VENONS MAINTENANT à l’expérience sous-marine finale et, même si c’est la plongée la plus simple, elle ne déçoit pas.

Certaines épaves ont simplement une qualité intangible, et le HMT Puruni, dressé, brisé et richement envahi par la végétation, bien que mesurant seulement environ 30 m de long, en fait partie.

Nous examinons les restes d'un patrouilleur britannique construit à l'origine sur le Tyne comme chalutier en 1905. Il semble qu'il transportait des passagers et des marchandises en Guyane (le Puruni est une rivière de ce pays d'Amérique du Sud) lorsqu'il était réquisitionné par l'Amirauté en mars 1917 et équipé d'une paire de canons de 13 livres.

Dans cette dernière partie de la Première Guerre mondiale, les Alliés répondaient aux craintes d’une extension des activités des sous-marins dans les eaux des Caraïbes.

Je ne sais pas si Puruni a assisté à une action, mais il s'est retrouvé sur un récif de la baie Saline, au large de la côte nord-ouest de Mayreau, le 29 août 1918, après s'être détaché de son mouillage lors d'une tempête. Son enfoncement d'environ 11 m a laissé ce qui serait un terrain de jeu peu profond pour les plongeurs un siècle plus tard.

La proue s'est séparée du reste de l'épave et se dresse de manière photogénique dans un tourbillon de napoléons créoles, de vivaneaux et de sergents-majors.

La section médiane effondrée comportant une chaudière proéminente est entièrement colonisée, et tandis que j'exécute des figures de huit agitées autour du site, je tombe sur des paires de homards et de ce qui semble être des déesses de la mer couronnées d'or (moins exotiques qu'elles n'en ont l'air). – ce sont des nudibranches, mais pas si communs dans ces régions). Encore un autre requin nourrice essaie de mettre du kips sous la chaudière.