Fonctionnement à sec

Je ne sais pas quelle intrusion me réveille en premier – les coups contre nos fenêtres, les rires gutturaux et les cris dehors, ou peut-être une Ana terrifiée qui me secoue pour faire face à un problème qui, je l'espère, finira par se régler de lui-même.

En regardant la nuit à travers une fente dans les rideaux de notre camping-car, je peux à peine distinguer les visages partiellement éclairés de plusieurs hommes que j'avais vus plus tôt dans la soirée, penchés sur une collection de bouteilles de bière en pleine croissance dans un bar local enfumé. dans le village de Muc.

Il est 2h du matin, et je sais juste qu’on n’aurait pas dû « camper sauvagement » dans cette rue pour la nuit.

Ana et moi avions beaucoup parlé de la Croatie dans le passé. Nous n'avions entendu que des choses passionnantes sur la destination au-dessus de la ligne de flottaison, bien que toujours suivies d'un motard « … mais Dubrovnik est très occupée pendant l'été ».

Connaissant peu de choses sur l'offre de plongée, nous avions décidé de découvrir le pays par la route au printemps pour éviter la foule.

Nous choisissons un nouvel itinéraire transmanche (pour

nous au moins) de Portsmouth à St Malo dans le nord de la France, gracieuseté de Brittany Ferries. La majeure partie de cette traversée nocturne s'est déroulée pendant que nous dormions.

Avec le recul, atterrir à Calais ou à Dieppe aurait été préférable, car nous aurions pu éviter l'enfer périphérique parisien, tout en réduisant considérablement notre kilométrage.

Nous parvenons à contourner toutes les routes à péage françaises coûteuses, assez facile pour traverser la moitié supérieure du pays, ce qui nous prend un peu plus d'une journée pour y arriver.

L’Allemagne va et vient vite grâce à l’autoroute glissante, sur laquelle je n’ose même pas m’aventurer un pneu sur la voie rapide.

Le trafic circule efficacement à grande vitesse, les voitures se dépassant les unes les autres dans une routine bien chorégraphiée.

L'Autriche apporte de la neige dans les cols de haute montagne et deux nuits très froides. Nous sommes soulagés d’avoir emballé une couverture supplémentaire et un radiateur à gaz portable à la dernière minute.

La Slovénie offre des paysages d'une beauté inimaginable et une nature sauvage immaculée, avec des notes du Canada et des notes de Nouvelle-Zélande.

Des rivières de la couleur d'un traitement excessif numérique les photographies coulent à travers des vallées profondes riches en verts et en jaunes. Nous campons au bord de lacs silencieux et vitreux qui ne demandent qu'à être plongés.

Nous coupons l'épaule de l'Italie, ne nous arrêtant que pour prendre un café et nous réchauffer au soleil, pâteux et hivernal, alors que les premiers signes du printemps arrivent et que les températures dépassent les 20°C.

Le passage de la frontière avec la Croatie est lent.

Je remarque que mon bras droit a été brûlé par le soleil à cause du trajet alors que nous rampons vers le contrôle des passeports.

Nous entrons dans l’intérieur du nord qui, après seulement quelques heures de route, révèle les cicatrices laissées par le conflit des Balkans des années 1990. Sur de larges plaines plates bordées de montagnes se trouvent de petites parcelles agricoles parsemées de maisons, certaines neuves, d'autres abandonnées ou incendiées et beaucoup criblée d'impacts de balles.

L’intérieur de la Croatie est un endroit confus où la beauté naturelle côtoie une brutalité historique épouvantable et des souffrances humaines.

Notre première nuit à la campagne se déroule, avec l'accord des propriétaires, sur le parking d'un restaurant dans un village de campagne peu peuplé. Nous leur achetons quelques bières.

Le deuxième jour, la tête brouillée, nous atteignons enfin la magnifique côte croate, où les montagnes plongent dans l'Adriatique et où la route serpente entre elles.

Ce que nous n'avons pas réalisé, c'est combien d'îles la Croatie semble avoir rassemblées (1244 !) et avec une topographie si merveilleuse, nous pourrions être en Indonésie sans tous les drapeaux croates ornant les magasins et les maisons.

Nous avons prévu trois sites de plongée : d'abord Dubrovnik au sud, Tuçepi au milieu et enfin Pula, au nord. Avant d'atteindre Dubrovnik, nous devons traverser la Bosnie, qui possède une partie du littoral. Cela signifie deux contrôles supplémentaires aux frontières.

« Si je trouve dans votre véhicule quelque chose que vous n’avez pas déclaré, vous serez condamné à sept ans de prison, vous comprenez ? Le garde nous lance son discours sérieux, exigeant que nous lui montrions nos armoires, nos tiroirs et notre équipement de plongée.

Je commence à transpirer légèrement, j'ai l'air inutilement coupable et je me demande si nous transportons trop de bière ou si nos nombreux couteaux de cuisine pourraient constituer des armes offensives.

Je commence à imaginer la vie dans une prison bosniaque, mais finalement nos passeports nous sont rendus et le gardien nous souhaite un bon voyage.

Après la plongée, nous décidons que ce centre est destiné principalement aux plongeurs essayeurs et aux invités nouvellement qualifiés. Il n'y a rien de mal à cela, mais nous avons investi de nombreuses heures de route dans notre projet et sommes impatients d'explorer les meilleures plongées que la Croatie a à offrir.

Nous refusons de participer à la deuxième plongée. Ce n’est pas seulement nous ; personne dans le groupe ne regarde

ou des sons particulièrement inspirés de la plongée du matin. Non seulement cela, mais d’après sa description, le prochain site ressemble à celui que nous venons de visiter – et aucune épave n’est proposée.

Nous préparons notre matériel, partons déjeuner à Dubrovnik et explorons la vieille ville et ses impressionnantes murailles. Avec le recul, nous aurions peut-être dû vérifier tous les centres de plongée locaux. en ligne critiques, et ont considéré des centres plus petits et plus indépendants qui pourraient être plus désireux de satisfaire nos exigences en matière de plongée.

Nous privilégions un camping pour deux nuits à Dubrovnik plutôt que du camping sauvage. Les campings sont nombreux, à des prix raisonnables en basse saison et il n'y a qu'un nombre limité de jours où nous sommes prêts à renoncer à une douche chaude.

La ville s'avère charmante même si elle est animée, mais au printemps au moins les routes sont praticables et les campings au moins au quart pleins, voire vides.

J'aime toujours localiser un centre de plongée inconnu la veille du « départ des cordes ». Se disputer sur les directions est la dernière chose dont un duo de plongeurs a besoin le matin avant une plongée, surtout lorsque ce duo se dispute déjà sur des centaines de kilomètres ensemble sur la route.

Il semble y avoir encore du vent mais Olga, copropriétaire de l'entreprise familiale, nous assure que nous pourrons plonger, même si un jour s'annonce mieux que l'autre. Orca se trouve là encore au pied d'un grand hôtel, mais opère clairement de manière tout à fait indépendante de celui-ci.

Le bâtiment ressemble à Tardis, sans prétention de l'extérieur mais avec un vaste intérieur avec salle de classe, accueillant et bien équipé.

Olga nous présente son fils et guide de plongée/instructeur Marin, qui a hâte de nous faire visiter le house reef, seul site accessible si le vent tombe suffisamment pour nous permettre de reprendre le bateau le lendemain.

On enfile nos combinaisons étanches et Marin son 5mm combinaison – il est clairement fait d'une matière plus dure que nous, avec une eau encore à seulement 13 °C au printemps. La clarté est raisonnable et les fonds marins de roche et de sable beiges descendent progressivement jusqu'à 15 m. À cette époque de l'année, la vie marine commence tout juste à revenir, même si Marin nous trouve trois congres au cours de notre plongée d'une heure.

Il nous conduit à un tas d'amphores romaines brisées avant de nous montrer un crabe portant un bonnet de douche en éponge et mangeant une étoile de mer à côté d'un petit pédalo coulé.

Bien que rares par endroits, les éponges jaunes ajoutent une touche de couleur. Marin regarde dans chaque trou à la recherche d'objets d'intérêt à nous montrer, notamment de nombreux nudibranches.

Les restes d'un mât de navire du XVIIIe siècle surgissent du turquoise et, par endroits, de petits bancs de poissons sont présents. Marin a dû faire cette plongée des centaines de fois, mais il a encore de quoi s'enthousiasmer une fois sorti de l'eau.

Nous sommes à nouveau motivés pour la plongée et ressentons non seulement de bonnes vibrations à propos du centre de plongée, mais aussi de Pula en tant que destination de plongée, et même de city-break.

Les campings se remplissent déjà de camping-cars venus des quatre coins de l'Europe, et nous en vérifions quelques-uns avant de nous installer au Stoja Camping.

On constate que de nombreux sites, pour la plupart côtiers, disposent de leur propre centre de plongée, mais nous restons fidèles à Orca.