Chance fraternelle

JOSS WOOLF tente sa chance au nom des autres en entreprenant une croisière de croisière en groupe plus aventureuse que d'habitude – mais en assumerait-elle la responsabilité ou en profiterait-elle ?

AU MILIEU DE Au sud de la mer Rouge égyptienne, à 1883 mètres l'un de l'autre, vous trouverez Big Brother avec son phare, construit par les Britanniques en XNUMX, et Little Brother. C’est une paire d’affleurements rocheux très isolés.

Personne n’y habite, mais il y a parfois une présence militaire. Autrefois, en guise de punition pour un délit, la malheureuse victime était obligée de nager d'une île à l'autre à travers des eaux « infestées de requins ».

Il y a deux ans, j'ai reçu le relais de l'organisation d'un voyage de plongée annuel en mer Rouge de la British Society of Underwater Photographers, commencé par John Bantin il y a de nombreuses années, puis poursuivi par Linda Dunk et depuis au moins 15 ans par Jan Maloney. .

Aujourd’hui, l’âge de notre groupe va de l’innocence de 32 ans à la sagesse de 82 ans.

Nous sommes tous des photographes sous-marins aux aspirations diverses et aimons voyager ensemble depuis plusieurs années.

Notre itinéraire habituel s'est déroulé dans le nord en intégrant, si le temps le permet, les épaves d'Abu Nuhas, le Thistlegorm, le Jackson Reef et l'inimitable Ras Mohammed avec Shark Reef et l'épave du Yolanda. Parfois, pour changer, nous nous sommes aventurés plus au sud, dans les grottes de St John's et de Fury Shoal, mais les Frères n'ont jamais été à notre ordre du jour.

Cela était dû en partie au fait qu'ils étaient fermés au public de temps en temps pendant plusieurs années, mais aussi parce que la plongée, un peu plus difficile, ne séduisait pas tout le monde.

Cette fois-ci, avec de bonnes chances d’apercevoir des requins-renards, des requins-marteaux et des requins océaniques, j’ai pensé égarer le groupe et en profiter pour rendre visite aux requins.

Nous étions 22 à bord du Hurricane, l'un des membres de la flotte Tornado exploitée par Voyage de Plongée, et lauréat du prix DIVER Liveaboard of the Year de cette année.

APRÈS UNE SEMAINE ACTIVE à St John's, avec ses séduisants systèmes de grottes et ses fréquentes rencontres avec des napoléons, nous avons dit au revoir à la moitié du groupe.

Un jour plus tard, avec un nouveau groupe d'invités enthousiastes tous joyeusement installés, les plongées de contrôle terminées et les réserves de gin réapprovisionnées, il était temps pour la traversée de nuit de 12 heures vers les Frères, quelque chose que je ne choisirais pas de refaire dans un dépêchez-vous

Avec des vents très forts et une mer agitée, ce fut probablement l'un des pires voyages en mer que j'ai jamais vécu lors d'un voyage de plongée.

Deux portes en bois de notre cabine ont claqué fort toute la nuit ; il fallait s'accrocher aux côtés de sa couchette pour éviter d'être projeté au sol, et on savait que toute tentative de sortir du lit pour rectifier la situation déclencherait la nausée à laquelle beaucoup d'entre nous succomberaient inévitablement.

Combinez ce scénario avec le ventre de gippy habituel, conforme à presque tous les voyages en mer Rouge, en ayant donné la priorité à mon ventre en m'agenouillant face contre terre au-dessus des toilettes…

Je vais rien dire de plus!

Comment notre capitaine et son équipage ont réussi à amarrer le bateau en toute sécurité, dans l'obscurité à 3 heures du matin, au milieu des vagues déferlantes et du vent hurlant, avec six lignes de corde à attacher à des amarres immergées, reste un mystère pour moi et tout à leur honneur.

Même si le voyage a eu des conséquences néfastes sur le nombre de plongeurs volontaires le premier matin, ceux qui ont réussi à faire surface à 5.30hXNUMX ont été bien récompensés par une rencontre très rapprochée avec un énorme requin-renard. Bien sûr, je ne faisais pas partie de ce groupe.

Cependant, je me sentais suffisamment récupéré en fin de matinée pour embarquer pour la deuxième plongée de la journée. Nous avions déjà vu deux requins océaniques tourner autour du bateau depuis les ponts supérieurs. Une fois installés, sans aucun courant, avec une eau bleu clair et un soleil étincelant, nous avons eu le genre de rencontre dont on rêve.

Pas moins de trois océaniques, chacun avec leur délicieux entourage de poissons pilotes (dommage qu'ils soient bleus et pas jaunes, mais on ne peut pas tout avoir, n'est-ce pas ?).

Pendant toute la plongée, ils ont continué à naviguer parmi nous.

Personne n’a même eu besoin de bouger pour obtenir une photo parfaite sous presque n’importe quel angle ; il ne nous restait plus qu'à attendre notre tour pour le survol.

Cela m'a pris plus de 20 ans en arrière lors de ma première visite à Elphinstone avec mon club de plongée. Toujours effrayé par l'héritage du film Les Dents de la mer, j'avais été très nerveux à l'idée de rencontrer un « dangereux » requin océanique appelé Sid, sur le territoire duquel nous étions sur le point de descendre.

Les guides de plongée nous avaient dit à tous d'attendre, entièrement équipés, à l'arrière du bateau pendant qu'ils vérifiaient le site pour s'assurer qu'il était sécuritaire. Au bout de 20 minutes, ils n’étaient toujours pas revenus et nous, ou plutôt moi, avons pris la décision exécutive d’intervenir.

Vous ne pouvez qu'imaginer le choc que j'ai ressenti en trouvant Sid immédiatement sous le bateau.

Nos guides impuissants attendaient sur le fond marin et nous n'avions d'autre choix que de descendre au plus vite et de les rejoindre, où nous restions pour le reste de la plongée.

Je me souviens, dans les limites de notre petit plateau, d'avoir trouvé un groupe de bébés requins nourrices sous un grand corail de table bas et quelques poissons-pierres.

Autrement, je ne l'aurais pas remarqué.

Sid n’est pas parti ; d'autres groupes de plongeurs allaient et venaient, mais à un moment donné, nous avons tous dû monter et, bien sûr, nous sommes tous encore là pour raconter l'histoire.

LE POINT DE CETTE ANECDOTE est de comparer la peur absolue que nous ressentions à l’égard des océaniques – voire de tous les requins – à cette époque avec le pur plaisir d’être à leur proximité aujourd’hui. Bien entendu, il ne faut pas faire preuve de complaisance ; il y a eu un ou deux incidents mortels.

Notre divertissement n’a été interrompu que par l’épuisement de notre air, mais il y avait beaucoup de sourires sur les visages des gens après cette plongée et le déjeuner était une affaire très bruyante. Les requins sont restés à l'écart pour le reste de la journée, malheureusement, mais nous avions déjà eu de la chance.

Il y a quelques assez belles épaves sur Big Brother, non loin du phare. L'Aida 11 était un navire italien qui transportait des troupes lorsqu'il est entré en collision avec Big Brother une nuit de 1957. Avec son point le moins profond à seulement 15 m, c'est une grande épave relativement intacte.

Cependant, même si le courant est souvent fort, les coraux mous sont magnifiques et l'épave attire une vie marine abondante et offre de superbes photo opportunités.

Le Numidia, un ancien cargo britannique de 130 mètres, a coulé seulement lors de son deuxième voyage, à destination de l'Inde, en 1901.

Le navire, qui repose désormais presque verticalement entre 8 et 80 m, transportait des roues de locomotive, que l'on peut encore retrouver. Cependant, sa profondeur le rend généralement inaccessible aux plongeurs amateurs.

Accessible uniquement par RIB, à l’extrémité opposée de l’île, nous sommes arrivés pour une autre occasion de voir l’insaisissable requin renard. Très ennuyeux, l'un d'eux a réussi à naviguer sous chacun de nous sans être vu par personne à l'exception d'Ahmed, notre guide, et du président de BSoUP, Paul Colley !

Une seule raie manta s'est aventurée dans notre champ de vision avant que nous ne dérivions au-dessus d'un fabuleux jardin de corail avec suffisamment d'anthias femelles orange vif pour peupler toute la mer Rouge.

Lorsque vous appuyez sur le déclencheur, les stroboscopes les regroupent tous étroitement contre le récif, vous appuyez donc à nouveau rapidement sur le déclencheur pour une agrégation de couleurs plus dense.

Je me souviens que, lors d'un voyage aux Seychelles il y a quelques années, notre charmante guide de plongée, une ancienne médecin généraliste du Yorkshire, m'a dit que le rapport entre les anthias femelles et les mâles était d'environ 10 pour un, une statistique qui, selon elle, reflétait plutôt celle de la situation humaine à Mahé où elle vivait.

NOUS AVONS GRANDI habitué aux conditions météorologiques; se réveiller avec des vents forts, une grosse houle et des vagues s'écrasant sur le dessus du pont de plongée, s'atténuant progressivement au cours de la journée. Le matin du jour où nous devions plonger Little Brother ne fait pas exception.

Dans la nuit, deux autres bateaux sont arrivés, dont l'équipage peine à trouver des amarres. Comme ces bateaux à coque en bois semblent se balancer sans relâche – je suis heureux de la coque en acier beaucoup plus stable du Hurricane.

La plongée matinale est destinée à donner plus d'occasions de voir les batteuses, mais à 5.30h40 nous semblons être au milieu d'une quarantaine de cyclistes novices qui ont tous la même idée ! Donc pas de requins ce matin mais quand même une belle plongée panoramique avec des barracudas, des bancs de poissons-bannières, des dizaines de poissons-aiguilles et beaucoup d'activités de nettoyage et de nourrissage.

En contournant le récif, nous heurtons bientôt un mur de fort courant qui nous oblige à reculer. Il y a maintenant tellement de plongeurs dans l'eau qu'on ne peut pas voir les poissons à cause des bulles.

J'ai décidé de retourner vers le bateau et de terminer la plongée lorsqu'un océanique flanqué de poissons-pilotes émerge de la pénombre. Nous essayons de le suivre, mais il disparaît vite et nous attendons patiemment sous le bateau son retour. Ce n'est pas le cas, alors j'abandonne finalement et j'essaie de me frayer un chemin vers l'arrière du bateau.

LE COURANT A ramassé, et c'est toute une lutte pour atteindre les échelles, qui montent et descendent maintenant violemment, à l'unisson de la houle de la mer.

Je parviens enfin à reprendre ma route et à commencer mon ascension lorsqu'un visage chinois inattendu me dit que je me suis trompé de bateau !

Oh non! Cela signifie-t-il que je devrai payer la pénalité d'une glace à chacun des membres de l'équipage ?

Cela signifie une longue et difficile nage à contre-courant, traînant un appareil photo encombrant. Je vois d'autres membres de notre groupe s'accrocher aux lignes d'ancrage comme des manches à air, mais décide de tenter le coup (je suis plongeur BSAC !) et de nager jusqu'à l'échelle.

Je suis maintenant assez essoufflé avec tous ces ailerons lourds, mais enfin la ligne arrière est presque à ma portée.

Il n'est qu'à 6 pouces, mais il me faut encore une douzaine de bons coups de pied avant de pouvoir enfin le saisir.

Je tiens un moment pour reprendre mon souffle. L'échelle n'est qu'à 4 pieds, mais je ne peux pas l'atteindre. L'équipage me lance une corde et, finalement, ils me ramènent en sécurité.

«Je suis vivant», déclare-je une fois de retour à bord, une tasse de chocolat chaud à la main. C'est drôle, mais les mêmes mots sont prononcés par le prochain plongeur qui émerge.

L'un des membres de l'équipage montre un RIB au loin. À mon grand étonnement, il s’avère que c’est l’un des nôtres. Le courant soudain et fort a balayé certains membres de notre groupe et leur guide si loin que ce n'est que grâce aux yeux d'aigle et à l'esprit vif de notre équipage expérimenté qu'ils sont maintenant de retour à bord en toute sécurité.

Ils ont vu beaucoup de requins dans le large avant qu'ils soient récupérés.

Bien trop tôt, notre séjour à The Brothers est terminé et il est temps de rentrer au port via Elphinstone. De toute façon, le temps se rapproche et notre fenêtre d’opportunité est désormais passée.

Contrairement à notre voyage ici, le vent sera désormais derrière nous tout le long du trajet. Nous avons eu une chance incroyable.