La réputation des Maldives en tant que destination mondiale de plongée haut de gamme tiendra-t-elle le coup lors du « voyage par mauvais temps » de la saison ? MARIE DAVIES se rend dans l'archipel de l'océan Indien pour le savoir et fait appel à d'autres croisiéristes pour sélectionner ses huit moments forts.
VOLANT DANS MÂLE, the capital of the Maldives, is like plunging into a vacances brochure. The water really is as turquoise as the pages depict, and the island atolls, ringed with pure white sandy beaches and lush rainforest, are as stunning as the advertisers would have us believe.
Mais si vous arrivez pendant la saison des pluies, préparez-vous à vivre les quatre saisons en une seule journée. Oh, et la pluie. Beaucoup, beaucoup de pluie.
Nous sommes accueillis avec des sourires alors que nous montons à bord du Maldives Aggressor II pour un voyage de sept jours Le meilleur des Maldives. L’équipage nous dirige vers le salon principal et j’ai l’impression d’entrer dans le hall d’un hôtel 5*.
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Des canapés en cuir blanc épousent les bords de la pièce, avec deux grandes tables en verre et 16 chaises blanches, un buffet à l'arrière avec plateau thé et café, un petit réfrigérateur et
un bar. De plus, deux téléviseurs 65 pouces au mur et un iMac à l'usage des invités. Des fenêtres en verre dominent de chaque côté du bateau, offrant des vues spectaculaires sur les îles voisines.
J'appelle presque tous les bateaux de croisière un « hôtel flottant », mais le Maldives Aggressor II est dans une catégorie à part. Ce navire est si spacieux et luxueux qu'il ressemble davantage à un complexe flottant, doté d'un spa sur le pont supérieur et d'un coin yoga.
Les cabines sont tout aussi impressionnantes et grandes.
Ma chambre double est décorée avec goût avec des murs blancs, une armoire en bois sombre et de grands placards. Il y a une douche et des toilettes séparées (pratique lorsque vous partagez), ainsi qu'un écran plat au mur.
I peek into the Deluxe Stateroom and it has a huge bed and lounge area, plus great views. As one diver put it: “I’ve never said this before, but the boat is better than the pictures on the website.” He’s not wrong!
Just outside the saloon is a large camera area, but you won’t find tanks or compressor on this 41m vessel. Diving is in tandem with a dhoni that speeds divers away from the mother ship to the dive-sites, typically 10-25 minutes away.
Of the 20 sites I dived, it’s surprisingly hard to pick favourites. Each dive offered something special, be it a shy mantis shrimp, a chilled-out turtle, a huge school of blue-lined snapper, mating octopuses, three cranky stonefish, shark-watching from top of the reef wall and… manta rays. So I cheated and asked the rest of the group to pitch in. Here’s what we came up with:
Lumière du soleil Thila (Atoll de Malé N)
Nous nous réveillons avec des nuages gris, mais notre moral est bon alors que nous nous précipitons pour la plongée de vérification, qui ne serait normalement pas mentionnée. Sunlight Thila, cependant, figure dans mon journal de bord comme ma meilleure plongée de départ.
Nous descendons sur le sable à 18m. Devant nous se profile une grande bombe de corail avec un banc de demoiselles tourbillonnant entre ses coraux mous. Ils se dirigent vers un bommie plus petit à sa gauche, où nous apercevons un poisson-verre et une murène curieuse.
This site is a cleaning station, so we’ve been briefed to keep our eyes open for mantas, but I’m not optimistic.
Then, 20 minutes into the dive, our guide Marilen wafts her arms up and down and, lo and behold, a manta glides out of the murk. We fan out and kneel on the sandy bottom to watch the display.
Unbothered by strobes or bubbles, the ray sweeps over our heads again and again, its majestic fins flapping close to our tanks.
Parfois, il plane au-dessus du corail pour être nettoyé, mais il semble surtout se contenter de flotter.
Ten minutes later a second manta drifts into my lens. My buddy laughs into his régulateur et exécute une danse joyeuse.
I’m about to join him, but a rush of water whooshes over my head and one of the mantas has backed around to hover above me.
Mon appareil photo se déclenche en un éclair, mais il est bien trop proche, même pour mon grand angle.
Not that I’m complaining. After 60 minutes’ bottom time, we wave the mantas goodbye. What we lacked in sunlight we had made up for in bright smiles as we climb back aboard the boat.
Lankan Beru (Atoll de Malé N)
Pour notre deuxième plongée, nous nous dirigeons vers l'extérieur de l'atoll et descendons sur une pente raide qui descend jusqu'à un fond sableux à 30 m.
We hug the reef and peer into the hazy blue looking for big stuff, which comes in the form of four turtles – one green, and three hawksbills.
We also see our first pink ball anemone and a pair of redtail butterflyfish, both endemic to Sri Lanka and the Maldives. I stop to peruse this part of the reef, and am eventually rewarded with a glimpse of a shy peacock mantis shrimp.
À peu près au milieu de la plongée, un gros poisson perroquet nage sans rien faire, alternant entre manger du corail et excréter les restes. Nous en verrons beaucoup au cours de notre semaine de plongée.
Et voici un fait amusant : un scientifique britannique a découvert qu’une île des Maldives appelée Vakkaru est presque entièrement constituée de crottes de perroquets. Au moins 85 % des sédiments rejetés par ces poissons sont transportés vers l'île lorsque le vent de mousson tourne. Que sais-tu ?
Towards the end of the dive the wall flattens out to a gentle slope (more parrot poo, maybe?). Creeping into the shallows, one of the divers makes a gurgling yell and a moment later another manta ray ambles into my vision.
It does a couple of back-flips and flybys before cruising off along the reef. One of those dives that starts off a bit “meh” but ends up being highly memorable.
Usine de poisson (atoll de Malé N)
Sous une jetée sur l’île de Kandou Giri, vous trouverez la célèbre usine de poisson. Les ouvriers nettoient et désossent leurs prises et jettent les restes et les os par-dessus le bord de la jetée.
Je ne sais pas trop à quoi m’attendre alors que je suis mon groupe le long de la paroi rocheuse en direction du cimetière des os. Les nuages d'orage créent une couverture d'eau trouble, mais les yeux de mon copain sont toujours perçants lorsqu'il montre une autre crevette-mante qui se cache.
dans les rochers.
But we’re not here for macro, we’ve come for the abundance of ray and fish life and, boy, we’re not disappointed. One minute we’re cruising along, the next we’re engulfed by fish-tails.
C’est comme être plongé au milieu d’une soupe aux raies, avec une pincée de fusiliers et de poissons-bannières.
Six rémoras géants nagent, suivis de près par un banc de brèmes bien nourries. Ensuite, nous sommes entourés de poissons chirurgiens bleus et bruns, de vivaneaux bordés de bleu et de nombreuses raies ! Ils sont presque en frénésie alors qu’ils mordent et déchirent les carcasses.
En mettant les raies de côté, je me demande si ce site devrait être renommé Moray Central. Je n’en ai jamais vu autant dans une petite zone. D’un trou, cinq bouches s’ouvrent sur moi, leurs cous géants de la taille de ma cuisse. Quelques mètres plus loin, une murène albinos se blottit avec une marge jaune, qui se cache derrière une murène géante.
D'autres trous abritent un flocon de neige, une murène corpulente, tachetée et ondulée. Je me rends compte que je dresse une liste ici, mais il y a beaucoup d’espèces différentes sur ce site.
They aren’t simply hanging in gaps in the reef either – plenty are free-swimming around us.
Lorsque le courant reprend, on s'accroche aux rochers et on profite du spectacle. Je n’ai jamais rien vu de pareil.
Le lendemain, nous nous réveillons au son de la pluie qui frappe encore les fenêtres et la première plongée est interrompue en raison de forts courants.
We head back to the more sheltered Fish Factory, and by the time we jump in the sun’s rays are filtering through the surface – and we get to enjoy the fish craziness all over again.
We see turtles and lionfish at Feydhas Finolhu, a large school of sweetlips at Banana Reef, reef sharks at Miyaru Kandu and a blue-ribbon eel at Lhosfushi Kandu, but it’s not until a night-dive at Alimatha Jetty that we add another site to our “favourites” list.
Jetée d'Alimatha (atoll de Vaauu)
The reef is shallow, the sandy slope gradual, but there’s nothing “meh” about this night-dive. Dropping into 8m we’re careful not to stand on the numerous nurse sharks swimming around in our torchlight. Some are 2m long, others just babies, but they all have one thing in common – they’re hungry!
I squeeze into a small sandy patch with an OMG expression on my face – it’s humbling being in the middle of a shiver of sharks when they’re hunting.
We wait for a frenzy to happen, and it doesn’t take long before one grey nurse decides it really wants to get at that iddy-biddy fish under that iddy-biddy rock.
Et puis c'est parti ! Le sable et les queues de requin volent partout et, en tant qu'observateur, tout ce que vous pouvez faire est de respirer, de rester en retrait et de profiter du spectacle (oh, et gardez votre petit doigt à l'abri de la lumière).
Cette plongée a été un moment fort surtout pour les
one and only newly certified Open Water Diver – her eyes were like saucers when she got back into the dhoni!
Recherche de requins baleines
Au milieu de la semaine, nous naviguerons pendant la nuit vers l'atoll d'Ari Sud, où les célèbres gentils géants de la mer se nourrissent de plancton. Nous nous réveillons pour
une éclaboussure de soleil à travers les nuages (whoo), même si le vent soulève toujours des crêtes blanches au sommet des vagues (boo).
Do we care? Nope, today is whale shark day! The briefing is detailed and includes a short animation of how to snorkel with whale sharks (basically no touching, no chasing, no swimming in front).
After 20 minutes’ searching from the top of the dhoni, we don our dive-gear and jump in. Then begins a 55-minute drift-dive along Lux Rock,
une pente raide (pratiquement un mur), à la recherche de ces créatures insaisissables.
We’re treated to a couple of turtles, a school of fusiliers and a blacktip in the distance, but no white spots. We try again at a dive site called Digurah Beru, but apart from some spekky gorgonian fans and pink soft-coral trees, it’s de nada on the whale sharks.
Reliable sightings are what bring snorkellers and divers from around the globe to the Maldives, but even without a whiff of them, it didn’t put a dampener on our trip at all.
En fait, Maldives Aggressor II nous réservait encore bien d’autres surprises.
hila (S Ari Atoll)
One of the most exciting dives of the trip, we’re told. Descending on top of a small pinnacle at 14m, I gaze at the sharp drop-offs to 20-25m on all sides. A cloud of blue-lined snapper catches my eye and I’m finning down in a flash. I’m in wide-angle-photographie paradis!
Once my buddy and I have had our fill of the snapper, we fin towards a large overhang
drapé de coraux et d'éventails roses et rouges, et d'éclaboussures de corail marguerite jaune.
Des poissons-soldats, des poissons-écureuils, des poissons-anges royaux et une paire de faux poissons-papillons furcula se cachent sous le rebord (oui, j'ai absolument dû rechercher cette espèce).
Not far away, a flowery cod glares at me from inside its hole. I’m about to risk a photo when the resident eagle ray catches my eye.
We follow it down to 30m, and in the distance spot a whitetip shark and a great barracuda. After a few minutes we head back up the slope to bask in the multitude of gorgonians littering the reef.
The current isn’t strong, so we manage to traverse the 80m reef in one dive. Even without the snapper, it’s a special site, perhaps even my favourite dive of the trip.
Vilamendhoo Thila (S Ari Atoll)
Lors de notre dernière journée complète de plongée, nous nous dirigeons vers
a large pinnacle smack-bang in the middle of the channel. I’m thinking “ooh, current!”, but what
J'aurais dû penser à « ooh, platax ! », car nous flottons sur le chemin d'un immense banc.
Visibility is only 10-15m, but they’re friendly and hang close to us for 10 minutes. Moving on, we explore the rest of the reef, with pink fans, lionfish, soldierfish and blue triggerfish everywhere. A whitetip cruises along the wall, followed by a blacktip a moment later.
Nous nous arrêtons et attendons, et une jeune tortue dérive et atterrit sur un rebord sur le côté du mur.
Nous passons le reste de la plongée à 12 m de fond avec les platax, bouche bée tandis que les poissons nettoyeurs se nourrissent de leurs écailles.
Bathala Thila (Atoll N-Ari)
Notre dernière « préférée » est la plongée 20, et les guides débordent d’impatience alors que nous descendons au sommet du mont sous-marin et directement dans un banc de balistes bleus. Des éventails recouvrent presque tous les surplombs et des bancs de poissons-bannières nagent autour de nous.
Visibility is great at 20-25m, and we hook onto the wall and watch sharks hunting in the blue. Large grey reef sharks mingle with smaller whitetips.
Meanwhile, our guide Marilen is waving at us and we reluctantly leave the shark show and head over to… a giant blue frogfish! It’s quite the specimen. Cruising along with the reef on our left we pass stacks of black coral, plumes of pink and orange anthias, and a Napoleon wrasse.
When the Cruise Director announces at the end of the trip “that’s the worse weather we’ve had all season”, it makes me smile. I didn’t think it was that bad.
Sure, it was a bit stormy for a couple of days at the start, and rough seas sometimes made getting up the ladder and into the dhoni tricky, but if that’s your worst Maldives, I can’t wait to come back and experience the best.
La plupart des plongées sont des dérives et certains sites sont avancés, mais ce voyage convient également aux plongeurs moins expérimentés. Toutes les paires de plongeurs reçoivent un SMB à libérer au palier de sécurité. Le dhoni plane ensuite à proximité jusqu'à ce que vous refaites surface.
Les plongeurs disposent d'hameçons à courant pour observer l'action des requins lors des plongées murales.
Generally it’s illegal to dive deeper than 30m. This rule is relaxed on liveaboards but there isn’t much more to see below 30m anyway, and the deepest we went was 32m.
Le voyage était un instantané des 35,000 XNUMX miles carrés qui composent la nation souveraine des Maldives, mais il est vraiment aussi spécial que le promettent ces satanées publicités en ligne.
DOSSIER D'INFORMATION
COMMENT S'Y RENDRE> Vols du Royaume-Uni vers Malé.
PLONGÉE & HÉBERGEMENT> Agresseur des Maldives II, agresseur.com/maldives
QUAND DOIT-ON ALLER> Toute l'année, mais de janvier à avril, les conditions de mer sont excellentes et la visibilité est bonne. La température moyenne de l'eau était de 28°C pendant le voyage – « froide » selon Marilen. 3mm combinaison recommandé.
ARGENT> Rufiyaa maldivienne ou dollars américains.
TARIFS> Vols aller-retour Emirates depuis le Royaume-Uni à partir de 724 £. Les voyages de sept et 10 jours sur les Maldives Aggressor II commencent à partir de 2730 XNUMX $, repas, vin et bière compris.
Informations VISITEUR> visitezmaldives.com
