Le nom de Barbade évoque des images de plages de sable luxuriantes, de palmiers et de boutiques de rhum et quelque 35 sites de plongée y sont répertoriés. Mais pourquoi, demande l'apnéiste MARCUS GREATWOOD, l'île des Caraïbes ne figure-t-elle pas dans la liste des meilleures destinations de plongée ?
Bateau de plongée au-dessus de l'épave de l'Eillon dans la baie claire de Carlisle.
nous avons rencontré les gars de Reefers & Wreckers, est monté à bord de son spacieux bateau de plongée et est parti vers notre premier site de plongée, Dottins Reef, une plongée dérivante populaire. Archie, le skipper, nous a déposés à l'extrémité nord d'un récif au large d'un kilomètre de long avec une bouée et une corde courte.
L'eau cristalline offrait des vues panoramiques époustouflantes pour nous deux dans l'eau, avec des éponges et des coraux à perte de vue. Cela aurait dû être un rêve devenu réalité, mais alors que le courant nous tirait doucement vers le sud, nous permettant de plonger et de dériver presque sans effort au-delà des panaches marins, des fouets et des énormes éponges tunnel, nous avons été stupéfaits par l'absence presque totale de poissons.
De retour à terre, nous avons décidé de faire une deuxième plongée directement sur la plage de carte postale de la paroisse de St Peter – un endroit parfait pour la plongée avec tuba, dominé par de petits hôtels, des boutiques et des cafés. Encore une fois, la clarté de l'eau était étonnante, mais le manque de faune sur les rochers submergés était un peu effrayant. Nous étions plus qu'un peu contrariés après notre première journée de plongée.
Paru dans DIVER octobre 2018
Michael Mahy, Le propriétaire de Reefers & Wreckers, bien conscient des problèmes que la surpêche cause à l'île, a suggéré de plonger sous l'Arawak Cement Pier, au nord.
Un site industriel utilisé pour charger du ciment sur des navires en vue de son traitement au large de l'île ne semblait pas être l'idéal vacances-emplacement de plongée, mais Michael nous a assuré que cela en vaudrait la peine.
Nous avons donc remonté le littoral, levé l’ancre et coulé par-dessus bord dans le bleu profond qui entourait la jetée.
Quelle révélation ! Les longues jambes de la jetée donnaient une impression surréaliste de forêt sous-marine. Ces poteaux massifs regorgeaient de poissons et des éponges géantes colorées créaient une gamme de formes et de textures dans les rayons du soleil.
Avec une profondeur maximale de 9 m, l’emplacement pourrait être décrit comme un parc de jeux pour les apnéistes. Les fonds marins sableux reflétaient la lumière et accentuaient les ombres dans lesquelles se cachaient les bancs de poissons, les immenses structures verticales traversant ce paysage en 3D.
La jetée est connue pour abriter des hippocampes à long museau, nous a-t-on dit. Malheureusement, la plongée en apnée n'est pas le moyen idéal pour rechercher de telles créatures insaisissables, et nous n'avons pas eu de chance à cet égard.
Le paradoxe de la situation nous a frappé ; ici, nous étions venus sur une île paradisiaque pour trouver des refuges naturels et nous rampions maintenant à l’ombre d’un site industriel, cueillant parmi les détritus des habitants terrestres. Néanmoins, je recommanderais à quiconque de rechercher et de parcourir ce site.
Sur le quai, Archie, qui jusqu'à présent ne nous avait pas dit un mot, m'a fait signe de parler à un gars aux dreadlocks qui démontait son bateau à côté de nous.
Je n’étais pas d’humeur particulièrement sociable, mais Archie a insisté : « Tu devrais vraiment aller lui parler ! »
« Salut, je m'appelle Marcus. Sérieusement, je dois vous demander : où sont tous vos poissons ? »
"Ahhhaa, enfin quelqu'un l'a remarqué !" Il s'est avéré que nous avions rencontré Andre Miller, qui a passé les 20 dernières années à tenter de sensibiliser l'opinion publique au sort des récifs barbadiens.
André, qui s’est avéré être le cousin de Michael Mahy, transplantait du corail provenant de ce qui allait bientôt devenir un chantier de construction, ce qu’il fait désormais presque à plein temps. Nous avons convenu de nous retrouver le lendemain pour une conversation plus longue.
Alors que nous nous séparions, il a dit : « Si vous voulez voir à quoi devraient et pourraient ressembler les récifs, plongez dans la baie de Carlisle le matin. »
Carlisle est une baie grande ouverte. Les touristes et les locaux se mélangent sur les plages de sable plat, mangeant des cornets de neige gelés dégoulinants de sirops de sucre. Reefers et Wreckers nous ont accueillis dans les bas-fonds et ont passé quelques minutes jusqu'à notre site de plongée, qui s'est avéré particulièrement adapté à l'apnée.
Nous avons commencé le Éillon, un cargo de 33 m coulé en 1996 en seulement 16 m comme attraction de plongée. J'ai vu les contours de nombreuses épaves en approche, mais rarement l'épave entière depuis le bateau de plongée, y compris les nuages de poissons sur le pont.
La clarté de l'eau combinée au fond sablonneux réfléchissant la lumière du soleil a donné un aperçu impressionnant, et le manque de courant nous a permis de nous déplacer à notre guise autour de l'épave, explorant la cale ouverte et l'intérieur bien éclairé.
C'est là que se trouvent les poissons, couvrant les six épaves de cette petite zone située juste au sud de la capitale Bridgetown. Nous avons été frappés non seulement par l'étonnante diversité de la vie (poissons grenouilles, hippocampes, raies, barracudas, poulpe, calmars de récif, maquereaux et murènes) mais l'accessibilité du poisson.
C’était clairement un refuge pour la vie marine – j’irais jusqu’à qualifier ces poissons de sympathiques ! Je n'avais jamais vécu de rencontres aussi rapprochées auparavant, sauf là où le nourrissage des poissons était monnaie courante, et dans cette zone, c'était interdit.
Un groupe de plongeurs a fini par nous rejoindre et, pensant qu'il fallait les laisser faire, nous avons dérivé quelques mètres vers le Reine Bajan, coulé en 2002, et a immédiatement remercié les Scoobies de nous avoir donné un coup de pouce pour passer à autre chose.
Ce remorqueur du port de Bridgetown est un terrain de jeu pour la plongée en apnée – le seul aide est la visibilité. Trop de poissons fait qu'on ne voit pas l'épave ! Les coraux sont incroyables compte tenu de la jeunesse de ce récif artificiel et, étant si peu profond, les couleurs sont vives. Pénétrer dans l'épave était facile et sûr (mais réservé aux plongeurs expérimentés) car elle avait été soigneusement nettoyée avant de couler.
soutenu par Lors de notre plongée à Carlisle Bay, nous avons rencontré Andre dans l'après-midi. Il est diplômé en biologie marine avant de passer quelques années à travailler pour le gouvernement de la Barbade au sein de l'Unité de gestion de la zone côtière (CZMU), puis est devenu plongeur.instructeur et expert en transplantation de coraux.
Il a expliqué que le succès de Carlisle Bay en tant qu’attraction touristique témoignait du principe des parcs marins – puis nous a surpris en disant qu’il ne s’agissait pas d’un « vrai » parc marin !
Quinze ans auparavant, après des années de tentatives infructueuses de sensibilisation à la surpêche, André et quelques conspirateurs ont pris les choses en main.
Ils ont installé des panneaux interdisant la pêche et encouragé les habitants à observer un statut de parc marin non officiel. Ils avaient créé eux-mêmes un parc marin.
La réserve de poissons que nous avions visitée le matin avait été créée unilatéralement, simplement par le fait d'installer des panneaux déclarant la zone parc marin !
En traversant le village pittoresque de Six Men's Bay, avec ses cabanes, ses étals de marché et ses rhumeries remplies d'habitants jouant aux dominos, nous avons pu constater comment les attractions de Carlisle Bay, à quelques kilomètres au sud, auraient pu donner du tourisme à la zone a reçu une balle dans le bras.
André nous a raconté qu'au début, il s'agissait d'une bataille constante pour arrêter les pêcheurs, mais que maintenant, avec les gens qui viennent voir les poissons dans leur environnement naturel, les stocks de poissons autour du parc marin augmentent.
de retour au port, Andre a lancé une bombe : « Aujourd’hui, le gouvernement barbadien a officiellement reconnu Carlisle Bay comme parc marin de conservation, avec l’engagement de l’étendre à une grande partie de la côte ouest. » C'était le vendredi 13 avril.
C'est difficile de décrire mes émotions. Vingt-quatre heures plus tôt, notre groupe d’apnéistes désespérait de l’état des océans. Puis, tout à coup, il nous a semblé que nous étions sur place pour assister à l’histoire de la Barbade.
La nouvelle est tombée de nulle part. Le gouvernement avait légiféré pour protéger et améliorer les écosystèmes sur lesquels nous étions venus écrire.
C’était une véritable leçon d’humilité d’être aux côtés de l’homme qui s’était battu si durement au fil des années pour provoquer le changement.
Selon le directeur du CMZU, Leo Brewster, la Barbade est désormais l'un des rares États des Caraïbes dotés d'une législation régissant la protection des zones marines, et il affirme que le gouvernement a l'intention d'étendre ce concept.
Il reste beaucoup de chemin à parcourir, mais au moins un début a été fait et, avec le soutien approprié, le projet se poursuivra et se développera. La Barbade possède des hôtels, des restaurants et des résidents sympathiques – à l'avenir, nous l'espérons, elle disposera de sites de plongée protégés à la hauteur.
