La réputation des Maldives en tant que destination mondiale de plongée haut de gamme tiendra-t-elle le coup lors du « voyage par mauvais temps » de la saison ? MARIE DAVIES se rend dans l'archipel de l'océan Indien pour le savoir et fait appel à d'autres croisiéristes pour sélectionner ses huit moments forts.
VOLANT DANS MÂLE, la capitale des Maldives, c'est comme plonger dans un vacances brochure. L'eau est vraiment aussi turquoise que le décrivent les pages, et les atolls insulaires, entourés de plages de sable blanc et d'une forêt tropicale luxuriante, sont aussi époustouflants que les annonceurs voudraient nous le faire croire.
Mais si vous arrivez pendant la saison des pluies, préparez-vous à vivre les quatre saisons en une seule journée. Oh, et la pluie. Beaucoup, beaucoup de pluie.
Nous sommes accueillis avec des sourires alors que nous montons à bord du Maldives Aggressor II pour un voyage de sept jours Le meilleur des Maldives. L’équipage nous dirige vers le salon principal et j’ai l’impression d’entrer dans le hall d’un hôtel 5*.
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Des canapés en cuir blanc épousent les bords de la pièce, avec deux grandes tables en verre et 16 chaises blanches, un buffet à l'arrière avec plateau thé et café, un petit réfrigérateur et
un bar. De plus, deux téléviseurs 65 pouces au mur et un iMac à l'usage des invités. Des fenêtres en verre dominent de chaque côté du bateau, offrant des vues spectaculaires sur les îles voisines.
J'appelle presque tous les bateaux de croisière un « hôtel flottant », mais le Maldives Aggressor II est dans une catégorie à part. Ce navire est si spacieux et luxueux qu'il ressemble davantage à un complexe flottant, doté d'un spa sur le pont supérieur et d'un coin yoga.
Les cabines sont tout aussi impressionnantes et grandes.
Ma chambre double est décorée avec goût avec des murs blancs, une armoire en bois sombre et de grands placards. Il y a une douche et des toilettes séparées (pratique lorsque vous partagez), ainsi qu'un écran plat au mur.
Je jette un coup d'œil dans la cabine de luxe et elle dispose d'un immense lit et d'un coin salon, ainsi que de superbes vues. Comme l'a dit un plongeur : « Je n'ai jamais dit cela auparavant, mais le bateau est meilleur que les photos sur le site. » Il n'a pas tort !
Juste à l'extérieur du salon se trouve une grande zone de caméra, mais vous ne trouverez ni réservoirs ni compresseur sur ce navire de 41 m. La plongée s'effectue en tandem avec un dhoni qui éloigne les plongeurs du navire mère vers les sites de plongée, généralement à 10-25 minutes.
Parmi les 20 sites sur lesquels j'ai plongé, il est étonnamment difficile de choisir mes favoris. Chaque plongée offrait quelque chose de spécial, qu'il s'agisse d'une crevette mante timide, d'une tortue tranquille, d'un énorme banc de vivaneaux bordés de bleu, de pieuvres en train de s'accoupler, de trois poissons-pierres grincheux, d'observer les requins du haut du mur de récif et… des raies manta. J'ai donc triché et demandé au reste du groupe de participer. Voici ce que nous avons trouvé :
Lumière du soleil Thila (Atoll de Malé N)
Nous nous réveillons avec des nuages gris, mais notre moral est bon alors que nous nous précipitons pour la plongée de vérification, qui ne serait normalement pas mentionnée. Sunlight Thila, cependant, figure dans mon journal de bord comme ma meilleure plongée de départ.
Nous descendons sur le sable à 18m. Devant nous se profile une grande bombe de corail avec un banc de demoiselles tourbillonnant entre ses coraux mous. Ils se dirigent vers un bommie plus petit à sa gauche, où nous apercevons un poisson-verre et une murène curieuse.
Ce site est une station de nettoyage, nous avons donc été informés de garder les yeux ouverts sur les mantas, mais je ne suis pas optimiste.
Puis, après 20 minutes de plongée, notre guide Marilen agite ses bras de haut en bas et, voilà, une manta glisse hors de l'obscurité. Nous nous déployons et nous agenouillons sur le fond sablonneux pour regarder le spectacle.
Insensible aux stroboscopes ou aux bulles, la raie balaie nos têtes encore et encore, ses majestueuses nageoires battant près de nos réservoirs.
Parfois, il plane au-dessus du corail pour être nettoyé, mais il semble surtout se contenter de flotter.
Dix minutes plus tard, une deuxième manta dérive dans mon objectif. Mon copain rit dans le sien régulateur et exécute une danse joyeuse.
Je suis sur le point de le rejoindre, mais un courant d'eau passe au-dessus de ma tête et l'une des mantas a reculé pour planer au-dessus de moi.
Mon appareil photo se déclenche en un éclair, mais il est bien trop proche, même pour mon grand angle.
Non pas que je me plaigne. Après 60 minutes de plongée, nous disons au revoir aux mantas. Ce qui nous manquait de soleil, nous l'avons compensé par des sourires éclatants en remontant à bord du bateau.
Lankan Beru (Atoll de Malé N)
Pour notre deuxième plongée, nous nous dirigeons vers l'extérieur de l'atoll et descendons sur une pente raide qui descend jusqu'à un fond sableux à 30 m.
Nous étreignons le récif et scrutons le bleu brumeux à la recherche de grosses choses, qui se présentent sous la forme de quatre tortues – une verte et trois tortues imbriquées.
Nous voyons également notre première anémone boule rose et un couple de poissons-papillons à queue rouge, tous deux endémiques du Sri Lanka et des Maldives. Je m'arrête pour parcourir cette partie du récif et suis finalement récompensé par un aperçu d'une timide crevette-mante paon.
À peu près au milieu de la plongée, un gros poisson perroquet nage sans rien faire, alternant entre manger du corail et excréter les restes. Nous en verrons beaucoup au cours de notre semaine de plongée.
Et voici un fait amusant : un scientifique britannique a découvert qu’une île des Maldives appelée Vakkaru est presque entièrement constituée de crottes de perroquets. Au moins 85 % des sédiments rejetés par ces poissons sont transportés vers l'île lorsque le vent de mousson tourne. Que sais-tu ?
Vers la fin de la plongée, le mur s'aplatit jusqu'à former une pente douce (plus de crottes de perroquet, peut-être ?). En rampant dans les bas-fonds, l'un des plongeurs pousse un gargouillis et un instant plus tard, une autre raie manta arrive dans mon champ de vision.
Il effectue quelques backflips et survols avant de s'éloigner le long du récif. Une de ces plongées qui commence un peu « meh » mais qui finit par être très mémorable.
Usine de poisson (atoll de Malé N)
Sous une jetée sur l’île de Kandou Giri, vous trouverez la célèbre usine de poisson. Les ouvriers nettoient et désossent leurs prises et jettent les restes et les os par-dessus le bord de la jetée.
Je ne sais pas trop à quoi m’attendre alors que je suis mon groupe le long de la paroi rocheuse en direction du cimetière des os. Les nuages d'orage créent une couverture d'eau trouble, mais les yeux de mon copain sont toujours perçants lorsqu'il montre une autre crevette-mante qui se cache.
dans les rochers.
Mais nous ne sommes pas ici pour la macro, nous sommes venus pour l’abondance de raies et de poissons et, mon Dieu, nous ne sommes pas déçus. Une minute, nous naviguons, la suivante, nous sommes engloutis par des queues de poisson.
C’est comme être plongé au milieu d’une soupe aux raies, avec une pincée de fusiliers et de poissons-bannières.
Six rémoras géants nagent, suivis de près par un banc de brèmes bien nourries. Ensuite, nous sommes entourés de poissons chirurgiens bleus et bruns, de vivaneaux bordés de bleu et de nombreuses raies ! Ils sont presque en frénésie alors qu’ils mordent et déchirent les carcasses.
En mettant les raies de côté, je me demande si ce site devrait être renommé Moray Central. Je n’en ai jamais vu autant dans une petite zone. D’un trou, cinq bouches s’ouvrent sur moi, leurs cous géants de la taille de ma cuisse. Quelques mètres plus loin, une murène albinos se blottit avec une marge jaune, qui se cache derrière une murène géante.
D'autres trous abritent un flocon de neige, une murène corpulente, tachetée et ondulée. Je me rends compte que je dresse une liste ici, mais il y a beaucoup d’espèces différentes sur ce site.
Ils ne sont pas non plus simplement suspendus dans les interstices du récif : ils sont nombreux à nager librement autour de nous.
Lorsque le courant reprend, on s'accroche aux rochers et on profite du spectacle. Je n’ai jamais rien vu de pareil.
Le lendemain, nous nous réveillons au son de la pluie qui frappe encore les fenêtres et la première plongée est interrompue en raison de forts courants.
Nous retournons à la Fish Factory, plus abritée, et au moment où nous sautons, les rayons du soleil filtrent à travers la surface – et nous pouvons à nouveau profiter de la folie du poisson.
Nous voyons des tortues et des poissons-lions à Feydhas Finolhu, un grand banc de sweetlips à Banana Reef, des requins de récif à Miyaru Kandu et une anguille bleue à Lhosfushi Kandu, mais ce n'est qu'une plongée de nuit à Alimatha Jetty que nous ajoutons un autre site à notre liste de « favoris ».
Jetée d'Alimatha (atoll de Vaauu)
Le récif est peu profond, la pente sableuse est progressive, mais cette plongée de nuit n'a rien de « meh ». En descendant à 8 m, nous faisons attention à ne pas nous mettre sur les nombreux requins nourrices qui nagent à la lueur de nos torches. Certains mesurent 2 m de long, d'autres ne sont que des bébés, mais ils ont tous un point commun : ils ont faim !
Je me faufile dans une petite zone sablonneuse avec une expression OMG sur le visage – c'est humiliant d'être au milieu d'un frisson de requins lorsqu'ils chassent.
Nous attendons qu'une frénésie se produise, et il ne faut pas longtemps avant qu'une infirmière grise décide qu'elle veut vraiment s'attaquer à ce poisson oisif sous ce rocher oisif.
Et puis c'est parti ! Le sable et les queues de requin volent partout et, en tant qu'observateur, tout ce que vous pouvez faire est de respirer, de rester en retrait et de profiter du spectacle (oh, et gardez votre petit doigt à l'abri de la lumière).
Cette plongée a été un moment fort surtout pour les
un et unique nouvellement certifié Open Water Plongeuse – ses yeux étaient comme des soucoupes quand elle est revenue dans le dhoni !
Recherche de requins baleines
Au milieu de la semaine, nous naviguerons pendant la nuit vers l'atoll d'Ari Sud, où les célèbres gentils géants de la mer se nourrissent de plancton. Nous nous réveillons pour
une éclaboussure de soleil à travers les nuages (whoo), même si le vent soulève toujours des crêtes blanches au sommet des vagues (boo).
Est-ce que nous nous en soucions ? Non, aujourd'hui c'est la journée des requins baleines ! Le briefing est détaillé et comprend une courte animation expliquant comment faire de la plongée avec les requins baleines (essentiellement pas de contact, pas de poursuite, pas de nage devant).
Après 20 minutes de recherche depuis le sommet du dhoni, nous enfilons notre équipement de plongée et sautons dedans. Commence alors une plongée dérivante de 55 minutes le long de Lux Rock,
une pente raide (pratiquement un mur), à la recherche de ces créatures insaisissables.
Nous avons droit à quelques tortues, un banc de fusiliers et une pointe noire au loin, mais pas de taches blanches. Nous réessayons sur un site de plongée appelé Digurah Beru, mais à part quelques gorgones et des coraux mous roses, c'est du nada pour les requins baleines.
Des observations fiables sont ce qui attire les plongeurs avec tuba et les plongeurs du monde entier aux Maldives, mais même sans une bouffée d'eux, cela n'a pas du tout gâché notre voyage.
En fait, Maldives Aggressor II nous réservait encore bien d’autres surprises.
Hila (S Ari Atoll)
L'une des plongées les plus excitantes du voyage, nous dit-on. En descendant au sommet d'un petit pinacle à 14 m, je contemple les dénivelés abrupts jusqu'à 20-25 m de tous côtés. Un nuage de vivaneau bordé de bleu attire mon attention et je m'aperçois en un éclair. Je suis en grand angle-photographie paradis!
Une fois mon pote et moi rassasiés du vivaneau, nous nous dirigeons vers un grand surplomb
drapé de coraux et d'éventails roses et rouges, et d'éclaboussures de corail marguerite jaune.
Des poissons-soldats, des poissons-écureuils, des poissons-anges royaux et une paire de faux poissons-papillons furcula se cachent sous le rebord (oui, j'ai absolument dû rechercher cette espèce).
Non loin de là, une morue fleurie me regarde depuis l'intérieur de son trou. Je suis sur le point de prendre une photo lorsque la raie aigle résidente attire mon attention.
Nous le suivons jusqu'à 30 m, et apercevons au loin un requin pointe blanche et un grand barracuda. Après quelques minutes nous remontons la pente pour nous prélasser parmi la multitude de gorgones qui jonchent le récif.
Le courant n'est pas fort, nous parvenons donc à traverser les 80 m de récif en une seule plongée. Même sans le vivaneau, c'est un site spécial, peut-être même ma plongée préférée du voyage.
Vilamendhoo Thila (S Ari Atoll)
Lors de notre dernière journée complète de plongée, nous nous dirigeons vers
un grand pinacle qui claque au milieu du canal. Je pense "ooh, actuel!", mais quoi
J'aurais dû penser à « ooh, platax ! », car nous flottons sur le chemin d'un immense banc.
La visibilité n'est que de 10 à 15 m, mais ils sont sympathiques et restent près de nous pendant 10 minutes. En continuant, nous explorons le reste du récif, avec des éventails roses, des poissons-lions, des poissons-soldats et des balistes bleus partout. Un point blanc navigue le long du mur, suivi d'un point noir un instant plus tard.
Nous nous arrêtons et attendons, et une jeune tortue dérive et atterrit sur un rebord sur le côté du mur.
Nous passons le reste de la plongée à 12 m de fond avec les platax, bouche bée tandis que les poissons nettoyeurs se nourrissent de leurs écailles.
Bathala Thila (Atoll N-Ari)
Notre dernière « préférée » est la plongée 20, et les guides débordent d’impatience alors que nous descendons au sommet du mont sous-marin et directement dans un banc de balistes bleus. Des éventails recouvrent presque tous les surplombs et des bancs de poissons-bannières nagent autour de nous.
La visibilité est excellente à 20-25 m, nous nous accrochons au mur et regardons les requins chasser dans le bleu. Les grands requins gris de récif se mêlent aux plus petits requins à pointe blanche.
Pendant ce temps, notre guide Marilen nous fait signe et nous quittons à contrecœur le spectacle des requins et nous dirigeons vers… un poisson grenouille bleu géant ! C'est tout à fait un spécimen. En naviguant le long du récif sur notre gauche, nous passons devant des piles de corail noir, des panaches d'anthias roses et oranges et un napoléon.
Lorsque le directeur de la croisière annonce à la fin du voyage « c'est le pire temps que nous ayons eu toute la saison », cela me fait sourire. Je ne pensais pas que c'était si grave.
Bien sûr, c'était un peu orageux pendant quelques jours au début, et la mer agitée rendait parfois difficile la montée de l'échelle et l'accès au dhoni, mais si ce sont vos pires Maldives, j'ai hâte de revenir et de vivre le meilleur. .
La plupart des plongées sont des dérives et certains sites sont avancés, mais ce voyage convient également aux plongeurs moins expérimentés. Toutes les paires de plongeurs reçoivent un SMB à libérer au palier de sécurité. Le dhoni plane ensuite à proximité jusqu'à ce que vous refaites surface.
Les plongeurs disposent d'hameçons à courant pour observer l'action des requins lors des plongées murales.
Il est généralement illégal de plonger à plus de 30 m de profondeur. Cette règle est assouplie sur les bateaux de croisière mais il n'y a de toute façon pas grand chose à voir en dessous de 30 m, et le plus profond que nous ayons atteint était de 32 m.
Le voyage était un instantané des 35,000 XNUMX miles carrés qui composent la nation souveraine des Maldives, mais il est vraiment aussi spécial que le promettent ces satanées publicités en ligne.
DOSSIER D'INFORMATION
COMMENT S'Y RENDRE> Vols du Royaume-Uni vers Malé.
PLONGÉE & HÉBERGEMENT> Agresseur des Maldives II, agresseur.com/maldives
QUAND DOIT-ON ALLER> Toute l'année, mais de janvier à avril, les conditions de mer sont excellentes et la visibilité est bonne. La température moyenne de l'eau était de 28°C pendant le voyage – « froide » selon Marilen. 3mm combinaison recommandé.
ARGENT> Rufiyaa maldivienne ou dollars américains.
TARIFS> Vols aller-retour Emirates depuis le Royaume-Uni à partir de 724 £. Les voyages de sept et 10 jours sur les Maldives Aggressor II commencent à partir de 2730 XNUMX $, repas, vin et bière compris.
Informations VISITEUR> visitezmaldives.com
