SOYEZ LE CHAMPION ! – Le nouveau noir

Peu importe « The New Black », les photographes sous-marins sont heureux de s'en tenir à « Black is Black », car il n'y a rien de mieux que de cacher ce que nous ne voulons pas voir sur nos photos, déclare ALEX MUSTARD.
"La clé est de contrôler l'arrière-plan, et plus nous pouvons cacher de saletés, mieux c'est"

LE STYLE NE SORT JAMAIS DE LA MODE, dit le dicton. Le message est que même si les modes vont et viennent, certains looks sont intemporels.

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N'ayez crainte, ceci n'est pas un article sur l'élégance vestimentaire du néoprène. Au lieu de cela, après quelques mois à discuter des nouvelles tendances photographiques, je souhaite revenir à l'un des classiques.

Chez les fashionistas, chaque saison, une nouvelle couleur semble être élue comme nouveau noir. Le rose, l'orange, le rouge, le marron sont tous devenus à leur tour le nouveau noir. Mais pour les photographes sous-marins, le bon vieux noir continue de faire du très bon travail.

Je reviens récemment de Lembeh, le centre de plongée muck-diving du nord de Sulawesi, en Indonésie. Lembeh est sans aucun doute l'une des merveilles du monde de la plongée, nous rappelant que certaines des meilleures expériences océaniques se présentent dans les plus petits forfaits.

C’est un endroit idéal pour un photographe, le seul inconvénient étant tout ce redoutable sable noir !
La plongée dans le sable volcanique ne signifie pas seulement plus de nettoyage des joints toriques, mais elle crée également l'un des pires arrière-plans imaginables pour les photos.

C'est le paradoxe photographique de Lembeh, c'est une destination avec les meilleurs sujets, mais les pires fonds. S'il ne s'agissait que de grains de basalte purs, tout irait bien, mais le problème est que des fragments de coquilles blanches, des pierres déchiquetées de différentes couleurs et des algues morveuses s'y mélangent. Muck est un nom approprié.

La clé pour produire des images de plongée muck accrocheuses n’est pas de trouver un bon sujet, mais de contrôler l’arrière-plan. Et plus nous pouvons cacher de saletés, mieux c'est.

FONDS NOIR sont les valeurs par défaut du photographe sous-marin. Premier itinéraire : l'approche la plus simple pour obtenir des images puissantes. Un fond noir et épuré améliore les qualités graphiques de votre composition et fait ressortir les sujets colorés.

Les fonds noirs ne sont pas difficiles à produire, mais ils ne se produisent pas par hasard. Pour produire un fond noir à la lumière du jour, nous devons utiliser une ouverture fermée, une vitesse d'obturation rapide et un ISO faible.

Ceux-ci se combinent pour couper la lumière ambiante de nos photos, de sorte que la seule lumière provienne de notre flash ou de nos flashs.

Ensuite, nous devons éclairer le sujet et non l'arrière-plan, ce qui est plus facile à faire en cadrant sur le large. L'eau ne reflète pas la lumière stroboscopique vers la caméra, elle apparaîtra donc noire.

Souvent, trouver le bon point de vue pour débloquer cette composition nécessite un peu de contorsion – ce que nous appelons gagner le fond noir.

Si vous êtes trop à l’aise, vous n’essayez pas assez !

La sélection des sujets joue également un rôle essentiel. Recherchez les sujets perchés au sommet de quelque chose, plutôt que ceux abrités dans une dépression !

Malheureusement, à Lembeh, de nombreux sujets se trouvent sur le fond marin, nous devons donc modifier notre technique d'éclairage.

J'ai deux techniques préférées pour créer des arrière-plans noirs lorsque je travaille avec des sujets assis sur le sable : le snooting et l'éclairage intérieur.

Ces deux techniques nous permettent d'éclairer le sujet et non l'arrière-plan, ce qui signifie que peu importe où se trouve la créature, nous pouvons l'éclairer et non ce qui se trouve derrière, la laissant noire.

Les deux techniques ont la réputation d’être difficiles à mettre en place, mais la clé est de maintenir la même distance caméra-sujet tout au long. Cela signifie que lorsque nous regardons nos photos et ajustons la visée des flashs, cela produit l’effet souhaité.

La première étape consiste à cadrer le sujet comme nous le souhaitons puis à verrouiller la mise au point. Si vous utilisez déjà le bouton de retour ou la mise au point avec le pouce, cela signifie simplement ne plus appuyer sur le bouton de mise au point.

Alternativement, nous pouvons simplement faire passer l'appareil photo de la mise au point automatique à la mise au point manuelle, afin qu'il ne se recentre pas.
Pour le snooting macro, je privilégie les snoots optiques, tels que le Light Shaping Device de Retra, qui utilisent une lentille pour concentrer le faisceau sur un projecteur.

Cela rend le projecteur beaucoup plus lumineux et facilite donc la production d'un fond noir, car je peux toujours utiliser un ISO faible et une petite ouverture.

Je travaille toujours avec le snoot aligné avec l'objectif, soit verticalement au-dessus de mon port, soit horizontalement à côté de mon port. Cela rend la visée beaucoup plus facile, car les ajustements se font uniquement en avant et en arrière, et non en trois dimensions.

Si vous avez un ami disposé à le faire, il est encore plus facile de lui demander de tenir et de viser le stroboscope à snoot. Cependant, il peut être difficile de le maintenir totalement immobile et je préfère en fait la méthode plus lente, mais finalement plus précise, pour le viser moi-même.

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR est une technique qui éclaire le sujet du premier plan et non l'arrière-plan. C'est également plus qu'une simple solution à un problème, car avec la lumière orientée des deux côtés, elle accentue la texture d'un sujet.

L’effet puissant de l’éclairage intérieur n’apparaît que lorsque nous l’installons correctement.

Il faut d'abord pousser nos stroboscopes très en avant, pour qu'ils soient en adéquation avec le sujet. Ils doivent être suffisamment écartés pour se trouver en dehors de l’angle de vue de l’objectif, afin d’éviter les reflets.

Cela signifie que nous ne pouvons utiliser cette technique qu'avec des sujets où il y a de l'espace autour d'eux pour travailler.
L’étape suivante consiste à faire pivoter les flashs pour qu’ils soient pointés vers nous. Cela signifie que seul le côté intérieur du faisceau éclairera le sujet et que derrière il sera noir. Il faudra peut-être quelques prises de vue pour obtenir un éclairage absolument parfait, tout en apportant de petits ajustements à la visée stroboscopique.

Toutes ces techniques utilisent la combinaison classique d'un ISO faible, d'une vitesse d'obturation rapide et d'une ouverture fermée pour atténuer la lumière ambiante.

Il s’agit ensuite d’éclairer soigneusement uniquement le sujet, soit avec notre cadrage, soit avec des techniques d’éclairage avancées pour garantir que le noir ne se démode jamais.