Embrassez la lumière. Admirez-le. Aimer. Mais surtout, sachez la lumière. Sachez-le pour tout ce que vous valez, et vous connaîtrez la clé de photographie. »
Ces mots de George Eastman, le fondateur de Kodak, me sont probablement venus à l'esprit lors de la sélection des photos de la chronique de ce mois-ci, car la photo verte ci-dessous n'a pas été prise sur numérique, mais il y a des années sur un de ses films.
Le cinéma, comme je devrais l'expliquer aux jeunes lecteurs, est ce que nous utilisions avant que les caméras ne disparaissent. numérique. Considérez-le comme un capteur d'image et une carte mémoire combinés, même s'il devait être réinitialisé avec un levier entre les prises de vue et qui ne nous permettait de prendre que 36 photos lors d'une plongée.
Oh, et il ne nous montrait pas non plus nos photos, les cachant pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, avant que nous sachions si elles étaient sorties !
Beaucoup de choses ont changé dans photographie depuis ces jours, mais les conseils d’Eastman sont toujours aussi pertinents. La technologie peut évoluer, mais la façon dont la lumière du soleil se comporte sous l’eau reste constante.
Cependant, de toutes les branches de photographie, les photographes sous-marins sont connus pour leur manque de respect pour la lumière.
Nous pouvons trouver des excuses convaincantes, comme devoir nous concentrer sur notre sécurité dans un environnement extraterrestre pendant le tournage, mais je crois que le véritable coupable, ce sont nos flashs.
La plupart des photos sous-marines sont prises avec un flash, ce qui nécessite de l'application et de la concentration pour être maîtrisées. Le résultat est que nous devenons obsédés par le stroboscope (certains d’entre nous ont même écrit un livre entier sur le sujet !) et avons tendance à prendre la lumière ambiante un peu pour acquise.
Il existe un remède : plonger sans vos flashs. Ce n'est pas une chose facile à faire, car la plupart d'entre nous sont paralysés par FOMO – la peur de manquer quelque chose.
Juste au moment où nous sommes sur le point de détacher nos flashs et de les laisser sur le bateau, notre esprit s'emballe avec des pensées et des hypothèses ! Mes étudiants me suggèrent régulièrement qu'ils prendront leurs flashs et « ne les allumeront que s'ils en ont besoin », mais cela passe à côté de l'opportunité et de l'essentiel.
Ironiquement, c’est le FOMO sur les sujets qui nous fait passer à côté d’informations précieuses. leçons à propos de la lumière. Je crois fermement que nous apprenons à apprécier, admirer et aimer la lumière disponible sous l'eau uniquement en effectuant quelques plongées où elle est notre seule source de lumière.
Le moment où l'on apprend vraiment à connaître la lumière ambiante n'est pas celui où elle est facile à utiliser, mais celui où elle est difficile. L’apprentissage le plus précieux se produit lorsque l’option évidente serait d’utiliser Flash.
Mais lorsque ce n’est pas une option, nous devons trouver une solution avec la lumière disponible, et c’est le chemin pour la connaître comme nous le valons.
STROBOSCOPES SOUS-MARINS sont reliés à nos caméras par des bras stroboscopiques, ce qui signifie que quelle que soit la direction dans laquelle on pointe notre caméra les flashs suivent, et nous avons de la lumière. Le résultat est que nous pensons rarement à la façon dont la direction dans laquelle nous pointons notre appareil photo affecte la lumière.
La lumière ambiante sous-marine a une forte direction, et c’est le premier et le plus important facteur à prendre en compte chaque fois que nous l’utilisons. Les règles sont simples, l'enjeu est de les considérer lorsqu'un grand sujet vient nager vers nous !
Lorsque nous voulons des détails et de la couleur dans le sujet, comme le photo de l'avion, il faut toujours photographier avec le soleil sur le dos, pour qu'il passe par-dessus notre épaule et éclaire pleinement le sujet.
Lorsque nous prenons des photos à contre-jour, cela augmente le contraste et crée des silhouettes, donnant de l'impact mais privant l'image de détails et de couleurs dans le sujet.
Bien que la lumière descende toujours d’en haut lorsque vous êtes sous l’eau, le soleil est rarement directement au-dessus de votre tête, donc la lumière du soleil aura également une direction horizontale. Il est crucial de s’en saisir et de l’exploiter.
La lumière est fortement directionnelle dans les eaux claires et peu profondes. Une profondeur accrue et une visibilité réduite ne diminuent pas seulement la quantité de lumière, elles éliminent la direction, à l'exception d'une légère progression de la lumière vers le bas.
À une profondeur à laquelle vous pouvez encore voir le soleil, la lumière aura une direction claire.
Une fois que la visibilité et/ou la profondeur obscurcissent le soleil, la lumière est douce et sans direction.
LUMIÈRE AMBIANTE les images peuvent être améliorées grâce au traitement, notamment en termes de couleur et de contraste – les deux facteurs que la prise de vue dans l’eau diminue.
La première étape devrait être de corriger les couleurs à l’aide de la balance des blancs. Dans Lightroom, la plupart des gens préfèrent commencer par le compte-gouttes de la balance des blancs, mais à mes yeux, cela exagère généralement légèrement les corrections, donc je recule souvent légèrement les valeurs qu'il produit, en déplaçant les deux curseurs vers la gauche.
Si l'image est plutôt une silhouette, plutôt que d'essayer de corriger la dominante de couleur dans l'eau, je préfère la laisser là. L'image verte de la première page génère l'essentiel de son atmosphère à partir des riches teintes émeraude. Nous souhaitons donc les préserver plutôt que de les éliminer en équilibre des blancs.
Les images à lumière ambiante ont souvent un aspect délavé et la plupart bénéficieront d’un contraste considérablement amélioré. La première étape pour augmenter le contraste consiste à renforcer les noirs (dans Lightroom, déplacez le curseur Noirs vers la gauche). Le curseur Dehaze déplacé vers la droite a un effet similaire.
Nous pouvons ensuite ajouter davantage de contraste à l'aide du curseur de contraste ou du curseur de clarté, nécessitant probablement des valeurs plus élevées que nos prises de vue à éclairage stroboscopique.
À ce stade, nous devrons peut-être reculer un peu les Noirs ou Dehaze, car les deux ont tendance à obscurcir les détails dans les parties les plus sombres de l'image. Faites les bons réglages et vos photos ressortiront vraiment.
Le problème dans cette histoire est que le véritable gain de la connaissance de la lumière ambiante se produit lorsque nous reconnectons nos flashs. Une poignée de plongées prises dans la seule lumière disponible améliore considérablement notre connaissance de la lumière, ce qui transformera nos capacités de prise de vue grand angle avec nos flashs.
Ou, selon les mots de mon partenaire en double acte Martin Edge : «Photographie tout est question de lumière ; Le grand angle sous-marin est entièrement axé sur la lumière naturelle.
CONSEIL DE DÉMARRAGE
Faites une plongée sans flash. Ne choisissez pas de l'essayer sur un site macro ou lors d'une plongée de nuit, mais par une journée ensoleillée dans des eaux raisonnablement peu profondes.
Laissez vos flashs derrière vous car ils sont une distraction, et arrêtez également de penser à la façon de
utiliser la lumière ambiante dans des situations délicates. En d’autres termes, ils vous empêcheront d’apprendre.
POINTE MI-EAU
La lumière ambiante dans les eaux peu profondes a généralement une direction horizontale claire. Cela signifie que vous devez être discipliné dans la façon dont vous abordez les sujets et savoir que tous les sujets ne seront pas disponibles lors d'une même plongée.
En cas de doute, nagez au soleil, puis retournez-vous et photographiez le sujet pour maximiser les couleurs et les détails.
CONSEIL AVANCÉ
L'augmentation du contraste lors du post-traitement fera vraiment ressortir la plupart des images de lumière ambiante.
Dans Photoshop, j'aime utiliser une fonctionnalité appelée Filtre passe-haut pour ajouter du contraste et extraire des détails, en les fusionnant en mode lumière douce.
Plus les détails que vous souhaitez faire apparaître sont grands, plus vous devez définir le rayon du filtre de manière grossière.
CLÉ DE LÉGENDE
La dominante de couleur de l’eau, verte ou bleue, ajoute de l’ambiance, et on ne veut pas toujours la supprimer. Prise avec un Nikon F100 et un Nikon 16 mm. Logement subal. Kodak Extracolor. 1/60ème à f/8, 100 ISO.
Pour exploiter la lumière disponible, nous devons la connaître, en travaillant avec la direction ici pour révéler les couleurs et les détails de cette épave d'avion japonais. Prise avec un Nikon D4 et un Nikonos 13 mm. Logement subal. Filtre magique. 1/160e à f/14, 400 ISO.
L'ajout de contraste et la correction des couleurs font ressortir les images en lumière disponible. Prise avec un Nikon D4 et un Nikon 16 mm. Logement subal. 1/80e à f/16, 400 ISO.
