Sud de Tobago – Fleuve, Mer et Océan

"Comment est l'eau, Randy ?" John Austin, copropriétaire avec sa femme Wendy de R & Sea Divers. Son chef moniteur de plongée, avec plus de 20 ans d'expérience de plongée à Tobago, a répondu : « Est noir, mec !

Nous étions à Tobago à l'invitation de Wendy's, R&Sea étant membre de l'Association of Tobago Dive Operators (ATDO). Elle et John avaient déménagé de Basingstoke il y a 15 ans, après une première vacances visite et plusieurs autres dans les 18 mois suivants. Lorsque R & Sea Divers a été mis en vente, ils l'ont acheté.

Nous logions au Shepherd's Inn, anciennement le Toucan Inn, acheté et rénové par Colin « Sheppy » Shepherd en 2014. Situé à la pointe sud de Tobago à Crown Point, il est juste assez loin du centre animé de la ville mais à distance de marche. de nombreux bars et restaurants, et à cinq minutes en voiture de la plage, où se trouvent les installations de plongée et le bateau.

Nous avons regardé John et Randy d'un air interrogateur. L'eau n'avait pas l'air noire d'où nous étions, mais plutôt vert pâle. "C'est l'Orénoque – le temps est mauvais au Venezuela", a expliqué John. Toujours pas plus sage, nous avons déballé notre kit.

Nous avons été rejoints par Sonia, le vacances avec son mari Adam, autres invités du Shepherd's Inn. Ils plongeaient à tour de rôle chaque jour pendant que l'autre s'occupait de leur petit garçon Ocean, âgé de cinq mois. C'était au tour de Sonia aujourd'hui.

R & Sea Divers propose généralement des plongées personnalisées en petits groupes, bien qu'il puisse accueillir des groupes plus importants provenant de clubs de plongée. Aujourd’hui, nous n’étions que trois.

Randy et le capitaine Shomari ont aidé à transporter notre équipement sur le bateau de plongée amarré au large de la plage. Shomari a habilement manœuvré le bateau dans des eaux plus profondes avant de contourner la pointe de Crown Point et vers l'est, là où l'océan Atlantique rencontre la mer des Caraïbes.

Une fois passée la pointe, nous avons vu l’eau virer au brun foncé. Selon Randy, le panache du fleuve Orénoque, sur le continent sud-américain, est transporté par le courant de Guyane, près des côtes de Tobago et de son île sœur Trinidad.

C'est, dit-il, l'un des facteurs qui rendent la plongée à Tobago spéciale.

des panaches de rivière se produisent où les eaux riches en nutriments provenant des profondeurs des terres, y compris la boue ou les débris entraînés dans l'eau par les tempêtes de pluie, sont poussées loin vers la mer par le courant. Cela exerce une influence considérable sur les récifs et la vie marine. Ce que nous voyions était le résultat des récentes tempêtes de pluie au Venezuela, à 100 kilomètres de là.

En raison du courant de Guyane, le courant peut être assez fort autour de Tobago. Flying Reef est une plongée dérivante, avec des forces de courant variables en fonction des marées et du cycle lunaire. Randy nous a dit de rester à proximité, car dans l'eau sombre, la visibilité risquait d'être faible. Il nous a rappelé à plusieurs reprises le schéma de recherche standard d'une minute en cas de séparation.

Nous avons roulé dans les eaux légèrement agitées et sommes descendus rapidement en groupe. Randy avait créé sa PME.

Pendant les premiers mètres, l'eau était vert laiteux, avec une visibilité de 5 à 7 m et une halocline notable là où l'eau salée de l'océan rencontrait l'eau douce de l'Orénoque. Plus profondément, nous sommes tombés dans l’eau « noire » de Randy – en réalité, une soupe brune très foncée.

Nous nous sommes rapprochés alors que la visibilité diminuait encore davantage jusqu'à ce que, à environ 10 m, nous émergions à nouveau dans une eau vert laiteux.

Grâce à une autre halocline, la visibilité s'est améliorée à 10-12m. Nous sommes descendus à 14m et sur un fond sablonneux parsemé de blocs de corail, d'un nombre incroyable d'éponges géantes, et de grandes frondes de coraux mous ondulant au gré du courant.

Nous avons essayé de rester ensemble dans le courant moyen, mais après cinq minutes, alors que je me tournais pour prendre une photo, le courant s'est repris et nous a divisés en deux couples. En survolant le récif, nous avons cherché des signes révélateurs de bulles d'air mais, après une minute sans repérer ni bulles ni Randy et Sonia, nous avons suivi le plan et sommes remontés.

Heureusement, nous l'avons fait près du bateau et Shomari nous a repéré sans que nous ayons besoin de déployer notre SMB. En peu de temps, nous avons pu constater que Randy et Sonia, à une profondeur légèrement différente, avaient été transportés sur une assez grande distance.

Après avoir été récupérés, nous avons décidé de redescendre, mais tout en restant à distance de contact.

Au fond, le courant avait légèrement baissé et, tandis que nous avancions, le groupe s'arrêta ensemble pendant photographie, il est devenu pratiquement nul. Nous nous sommes séparés et avons passé les 20 dernières minutes de la plongée à explorer les récifs, trouvant une grande ancre et une chaîne recouvertes de corail sur le sable.

le poisson semblait beaucoup plus abondant que ce que j'avais vu ailleurs dans les Caraïbes. De gros poissons-anges gris et français dominaient le site, inconscients de notre passage alors qu'ils mordaient le récif. Les poissons trompettes étaient partout, camouflés dans les frondes et suffisamment gros pour être facilement repérables. Les vivaneaux à rayures jaunes en grands bancs cherchaient refuge parmi les coraux mous et autour de l'ancre. Nous avons également vu des poissons que nous n'avions jamais vus auparavant dans les Caraïbes.

La première photographie couleur sous-marine jamais prise était celle d'un vivaneau porcin, au large de la Floride, en 1926. Je n'en avais jamais vu auparavant, mais j'ai reconnu sa forme et ses motifs distinctifs.

Des homards peints et des murènes vertes géantes à points blancs se cachaient dans les crevasses. Des crabes flèches de la taille d’une assiette se tenaient prêts à attraper les proies qui passaient.

Du magasin de plongée, nous sommes montés dans notre voiture de location, organisée pour nous avec Sheppy Auto Rentals, l'entreprise originale de Colin Shepherd sur l'île.

Cela nous a permis d'explorer le sud de l'île tous les jours après la plongée, en allant généralement dans un magasin de roti pour le déjeuner. Accompagné d'une bière locale, un énorme roti enveloppé de pois chiches, de pommes de terre et de poulet a bien marché – et le tout pour moins de 3 £ chacun !

La République de Trinité-et-Tobago a gagné son argent grâce au pétrole et au gaz extraits au large de la plus grande île de la capitale, où sont basés la plupart des entreprises et le gouvernement. En revanche, Tobago est endormie et calme, avec le tourisme et la plongée comme industrie principale, mais très petite.

Les revenus pétroliers ont chuté, mais le gouvernement n'a pas fait grand-chose pour commercialiser Tobago et son activité touristique souffre. Le nombre annuel de visiteurs a chuté au cours des 10 dernières années, passant de 100,000 17,000 à XNUMX XNUMX.

Après avoir vérifié les conditions le lendemain, Randy nous a proposé quelques options de sites de plongée et nous avons décidé d'aller vers l'ouest en direction du mont Irvine et de plonger sur le Maverick. Le flux de l'Orénoque passe à l'est de Tobago, il ne serait donc pas affecté.

J'avais opté pour mon objectif macro, sur la base de l'expérience de la veille, mais j'étais heureux de plonger sur une épave dont John m'avait dit qu'elle était pleine de vie macro.

En sautant de légères houles, nous avons pu constater que la visibilité s'était légèrement améliorée. Nous sommes passés par Pigeon Point, avec sa belle plage, et par Nylon Pool, nommé ainsi par la princesse Margaret parce qu'elle pensait que l'eau était aussi claire que ses bas et faisait paraître 10 ans plus jeune. Nous avons ensuite traversé le récif peu profond de Buccoo, populaire auprès des plongeurs avec tuba et des bateaux à fond de verre.

La bouée d'amarrage du Maverick se trouve à trois kilomètres de la plage du mont Irvine. Il s'agissait d'un ferry de passagers et de marchandises, construit en 1960 pour le transit entre Trinité-et-Tobago, et après près de 40 ans de service, il a été coulé par l'ATDO et la Tourism Development Company en tant que récif artificiel de 32 m, se tenant presque debout sur un fond marin plat et sablonneux.

D'une longueur de 60 m et d'une largeur de 11 m, l'épave peut être explorée en une seule plongée, mais avec le sommet de la timonerie à 24 m, les limites de déco limitent généralement la durée de la plongée à environ 40 minutes.

nous avons suivi le amarre jusqu'au sommet de l'épave. Vis c'était plutôt ça, à environ 15m, et on ne sentait quasiment aucun courant. Un grand banc de coureurs arc-en-ciel est venu à notre rencontre avant que nous atteignions le pont coloré, incrusté de coraux, de grandes gorgones et de coraux mous. Le poisson était partout.

Randy a emmené Adam faire le tour de l'épave pendant que Mateusz et moi nous concentrions sur la vie plus petite de la proue relevée, du mât et de la timonerie.

De nombreux vers de feu, beaux mais dangereusement épineux, pendaient aux branches des gorgones ; quelques-uns rampèrent sur le pont. Des demoiselles et des labres plus propres se précipitaient partout, et de minuscules visages de blennies sortaient comiquement de presque tous les trous. Un curieux poisson-lime à points blancs, battu et dépourvu de la majeure partie de sa « lime », nous suit sur le pont pendant un certain temps.

Après 35 minutes, nous avons remonté la file. À 5 m, un nœud indiquait la profondeur du palier de sécurité. Un mouvement a attiré mon attention – caché dans le nœud se trouvait un minuscule poisson-lime mince.

De retour à bord, Adam a interrogé Randy sur le poisson géant sous la poupe. Je me suis fâché de ne pas les avoir suivis alors que Randy expliquait qu'ils étaient des cobia, et de gros en plus.

De retour dans la baie du mont Irvine, nous nous sommes rafraîchis dans les bas-fonds, tandis que Shomari courait vers le petit bar de la plage pour suivre l'évolution de la Coupe du monde. Un deuxième bimble très paresseux a suivi au mont Irvine Wall, au bord de l'extrémité nord de la baie.

Des formations rocheuses intéressantes et des traversées faites de blocs rocheux et de blocs de corail sur le fond sablonneux nous ont amenés à découvrir de nombreux poissons-anges trapus, des mérous, des limes à points orange et blancs, un poisson porc-épic gros mais timide, de jolis globes à nez pointu, des homards peints et un poisson blanc. récif poulpe enterré dans une entaille du mur.

Randy a repéré un énorme crabe royal sous un petit surplomb, suivi de quelque chose de très rare à voir, surtout à la lumière du jour : un platax à museau court et aux lèvres rouges.

Alors que j'entrais pour prendre une photo de la créature esthétiquement déficiente, un léger mouvement sous moi me fit sursauter.

Un poisson-pierre parfaitement camouflé me ​​prévenait de sa proximité.

Là où le bord du rocher rencontrait le sable, des mouvements de danse semblables à ceux des tambours juvéniles ont attiré mon attention. De minuscules poissons de 2 cm avec de longues nageoires dorsales comme des rubans semblaient se trouver à chaque coin de rue. Il a fallu un en ligne cherchez plus tard pour découvrir qu'il s'agissait de chapeaux hauts de jeunesse. Encore une première pour moi !

Avec une profondeur moyenne de 13 m, nous avons réussi une plongée de 81 minutes avant de remonter à contrecœur à la surface.

Le dîner ne pouvait pas arriver assez tôt, car nous avons dégusté de délicieuses crevettes à la noix de coco et du poisson du jour au restaurant au bord de la piscine de l'hôtel. Pour un petit hôtel, la nourriture a largement dépassé nos attentes.

Avec Sonia et Adam visitant l'île le lendemain, nous avions le bateau pour nous seuls. Nous voulions retourner au Mont Irvine et explorer deux sites. Encore une fois, nous avions des objectifs macro, nous recherchions donc de longues plongées peu profondes.

Mount Irvine Extension était la continuation de la deuxième plongée de la veille. À marée basse, nous avons ressenti une légère montée en flèche alors que nous explorions une petite baie formée par les rochers au-dessus et continuions à travers des canyons et des surplombs.

Une jeune et curieuse tortue imbriquée s'est approchée pour nous observer. Les 15 m de fond marin s’étaient formés en d’étranges bosses de sable uniformes que je n’avais jamais vues auparavant. Alors que nous nageions sur un gros rocher, sur le sable en contrebas se trouvait une énorme raie pastenague du sud sans queue. Son envergure était supérieure à 1.5 m.

le récif hollandais, Juste à côté de la plage, se trouvait notre deuxième plongée, du nom d'un canon incrusté de corail trouvé là-bas et que l'on pensait à l'origine néerlandais, bien qu'en fait français. Un autre crabe royal, une murène verte géante et de nombreux poissons-anges gris et français ont été trouvés autour de rochers recouverts principalement de corail cerveau et de corail dur plaqué, de gorgones et de coraux mous. Une mâchoire bleu néon gisait dans le sable.

Deux plongées relaxantes totalisant 150 minutes ont laissé nos cartes mémoire presque pleines.

Nous étions heureux de plonger à nouveau le Maverick, au profit de Sonia, cette fois en grand angle pour partir à la recherche du cobia.

Le vent fouettait maintenant la mer en petites vagues aux têtes blanches et le ciel était plus couvert. Après un voyage cahoteux, Shomari et Randy ont réussi à trouver rapidement la petite bouée d'amarrage.

La visibilité était un peu plus faible qu’avant et nous ne distinguions pas vraiment le sable sur le pont. Les poissons affluaient autour des rails et toute la coque était recouverte de corail solaire tubastraea, une émeute d'orange vif et de rose.

Nous avons contourné la poupe et suivi Randy jusqu'au fond marin pour scruter sous les cales effondrées par les tempêtes.

Les cobia n'étaient pas là mais, à notre grande surprise, nous avons vu un autre platax à museau court et à lèvres rouges, perché sur ses nageoires en forme de main.

De retour à la timonerie, nous avons regardé à travers les hublots et les fenêtres, observant la vie marine vaquer à ses occupations. Une fenêtre était presque entièrement recouverte de gorgones. En montant, j'ai montré à Sonia le petit poisson-lime dans le nœud de corde.

De retour au mur du mont Irvine, il y a eu un peu plus de déferlante, mais nous avons retrouvé le platax à museau court d'origine et avons exploré une caverne.

Un poisson-ange français s'est approché de Mateusz avec, attaché sur un côté, un rémora qui le gênait visiblement. Il se frotta encore et encore contre son appareil photo et son pointeur métallique pour tenter de déloger son hôte importun, malheureusement sans succès. Nous ne pouvions pas faire grand-chose pour aider.

Nos deux dernières nuits dans le sud devaient être passées au Plantation Beach Villas à Black Rock, un peu plus haut sur la côte caraïbe de Crown Point et à 20 minutes en voiture du centre de plongée. On dit que l'emplacement est parfait pour observer les tortues imbriquées, vertes et luths en nidification de janvier à septembre.

L'organisation locale SOS tortues peut vous alerter si des tortues sont aperçues en train de pondre leurs œufs, ce qu'elles font la nuit.

Sean, le gérant, nous a fait visiter une villa de trois chambres et trois salles de bains construite dans le style des plantations avec une grande terrasse en lymin, parfaite pour les fêtes.

Il avait demandé à Betty, la gardienne de la villa, de nous préparer l'un des plats les plus connus de Tobago, le pelau, une délicieuse combinaison de riz, de haricots et de poulet.

Notre dernier jour de plongée dans le sud devait être celui d'Adam également, nous avons donc été surpris de voir une Sonia souriante au centre de plongée. Adam lui avait offert sa dernière journée de plongée pour passer du temps de qualité avec Ocean – et aussi pour regarder un match crucial de l'Angleterre.