Explorer l'épave d'un navire baltique en Finlande et en Estonie

Sur l'épave du E Russ.
Sur l'épave du E Russ.

Dernière mise à jour le 22 juin 2022 par Divernet

PLONGEUR BALTIQUE

Dans la deuxième et dernière partie de son exploration dans trois pays de la mer Baltique et de ses étranges pouvoirs de préservation des épaves, WILL APPLEYARD poursuit sa plongée en Finlande – l'Estonie étant prévue pour offrir la grande finale.

Hanna sur l'épave du Garpen. Encart : Susanne vérifie le bloc d'informations Garpen.
Hanna sur l'épave du Garpen. Encart : Susanne vérifie le bloc d'informations Garpen.

Une fois amarré à l’amarre du Garpen, le skipper coupe le moteur et, avec soulagement, je quitte ma place dans la timonerie pour rejoindre le reste de l'équipe sur le pont de plongée afin d'absorber le prochain briefing.

Mon seul reproche à propos de ce voyage finlandais dans la Baltique ou, pour être précis, du bateau, concerne les émanations de diesel. Bien sûr, la poupe d'un bateau de plongée peut souvent être un endroit enfumé pour s'asseoir, mais j'ai eu du mal à trouver un endroit sans fumée sur ce bateau rigide.

Pour cette épave, nous choisissons de plonger avec un guide – l'une des deux femmes exceptionnellement expérimentées et compétentes, Hanna et Nina. Le Garpen est assez accidenté et je doute que je sois capable de revenir à la ligne d'amarrage, mais ces deux hommes connaissent bien la région pour entretenir les bouées, les lignes et les blocs d'information du parc de plongée.

La visibilité est désormais décevante, verte et morveuse, alors nous étreignons l'épave, au plus près des fonds marins. Il est peu profond (7 à 12 m seulement), ce qui explique peut-être la faible visibilité.

J'ai du mal à utiliser mon imagination sur de telles épaves brisées, si je suis honnête, et je commence à me concentrer sur la recherche de certaines des petites créatures qui y vivent.

Il y a très peu de poissons à voir sur ces sites de plongée de la mer Baltique, juste quelques syngnathes maigres, le cas échéant. Je n'ai pas froid, alors suivez le courant, en maintenant un visuel avec Hanna.

Une boussole est indispensable ici si vous souhaitez plonger sans guide, et bien que l'envoi d'un SMB soit la procédure normale après la plongée, dans ce cas, je préfère faciliter un peu ma vie et celle du skipper en revenant à la surface sur son bateau. .

Pour moi, le Garpen n'était qu'une expérience moyenne, même si pour les plongeurs ayant un intérêt archéologique plus profond, cela les divertira probablement pendant une demi-heure.

«Nous ne sommes pas certains de l'histoire de l'épave», me dit Päivi Pildanjärvi, l'un des deux archéologues sous-marins finlandais qui plongent avec nous. « De nombreux détails, comme la structure du navire, le lieu et l'heure de son naufrage, concordent avec ceux du Conservativ, brick anglais qui aurait fait naufrage dans la nuit du 25 octobre 1847, sur les îlots rocheux près de Hanko.

"On raconte que le navire a coulé à une profondeur de sept brasses et que seules les pointes de ses mâts étaient visibles, mais le capitaine et cinq membres de l'équipage ont été sauvés."

Donc notre projet baltacar (Baltic History Beneath the Surface) les aventures se poursuivent – ​​mais pas immédiatement. La pluie est avec nous pendant la majeure partie de la deuxième journée et le vent s'est levé.

Je ne souffre généralement pas du mal de mer, mais juste au cas où je veillerais à garder un œil sur l'horizon pendant notre court et cahoteux trajet en direction de Hauensuoli, ou « Pike's Gut », nommé apparemment pour sa ressemblance avec les entrailles d'un poisson.

Nous nous dirigeons vers un détroit étroit entre les îles de Tullisaari et de Kobben, utilisé comme port de plaisance à partir du XVe siècle. Les marins ont gravé leurs noms, leurs armoiries et même de courtes histoires dans les rochers de ces îles, expliquant pourquoi la région est connue sous le nom de « Livre d'or de l'archipel ». Quelque 15 sculptures de ce type ont été découvertes.

Non seulement cette zone nous protège du vent, mais elle abrite également une collection d'épaves, soigneusement reliées par des cordes et des flèches pour faciliter la navigation des plongeurs.

Il est possible d'y accéder depuis les côtes des îles, nous nous arrêtons donc le long d'une jetée pour commencer notre journée de plongée.

Nous faisons à nouveau appel à l’expertise de Hanna en tant que guide et la suivons le long d’une ligne sous-marine vers l’une des deux épaves que nous devons explorer.

En haut : L’épave du câble. Ci-dessus : à peine visible se trouve un minuscule syngnathe.
En haut : L’épave du câble. Ci-dessus : à peine visible se trouve un minuscule syngnathe.

Une fois de plus, la visibilité est mauvaise et je me souviens d'un site à l'intérieur des terres du Royaume-Uni, avec des roches et du limon ressemblant à des carrières avec nous jusqu'à ce que nous atteignions l'épave du câble. Cette relique doit son nom au câble électrique désormais désaffecté posé au-dessus.

We ailette on passe assez rapidement ses restes, car seules certaines parties de la coque sont visibles et la clarté de l'eau diminue. Si nous avions été en profondeur, j'aurais probablement réussi à plonger et à remonter à la surface.

Nous suivons la ligne jusqu'à deux autres épaves adjacentes dans un état similaire et terminons la plongée au bateau après avoir pris quelques photos.

Avec une meilleure visibilité, cela aurait rendu l'expérience plus agréable et, avec plus de vie marine, m'aurait peut-être permis de rester immergé plus longtemps.

La petite ville et les habitants de Hanko sont fabuleux, donc le chapitre finlandais de notre mission n’a pas été un effort inutile, mais l’épave de Figurehead (décrite le mois dernier) a été le point culminant de l’aventure. J'espérais juste que la troisième et dernière destination de l'itinéraire nous offrirait quelque chose de spectaculaire. Vive l’Estonie !

La finale de mes aventures de « plongeur d’essai » m’amène sur l’île de Hiiumaa, à une heure de route de Tallinn et encore 75 minutes en ferry. C’est formidable de visiter un nouveau pays, mais il y a un petit problème : les prévisions météorologiques pour le week-end de plongée à venir s’annoncent terribles.

Nous avons exploré des épaves en bois en Suède et en Finlande dans toutes sortes d'États, depuis un simple tas de bois en passant par des navires partiellement visibles jusqu'à un navire du XVIIe siècle avec deux mâts et un pont intact.

Nous avons connu une eau proche du point de congélation mais claire, une obscurité totale et parfois une visibilité presque nulle. Cela a été pour moi une expérience de plongée variée et surtout passionnante.

L'itinéraire des épaves estoniennes, en plus des horaires suédois et finlandais, nous propose de plonger avec quelques jeunes relativement jeunes. Nous allons explorer des épaves de guerre, jusqu'à quatre navires datant de la Première Guerre mondiale – si les prévisions météorologiques s'avèrent inexactes.

Je suis devenu très friand de cet équipage. Les autres plongeurs testeurs, principalement des Scandinaves, ont maintenu le cap tout au long des trois voyages, avec quelques ajouts en cours de route. Nous reprenons la majeure partie d’une ancienne distillerie, aujourd’hui transformée en hôtel, dans un village calme de l’île de Hiiumaa, à environ 30 minutes de route de l’endroit où est stationné notre bateau de plongée.

Deep Explorer a sa propre histoire en tant que péniche de débarquement suédoise, transformée depuis en un bateau de plongée d'allure sérieuse, tout en conservant sa façade militaire et en bénéficiant d'un double élévateur de plongée à l'arrière.

Nous nous retrouvons pour le petit-déjeuner à 7h du matin en attendant les instructions, en vue du chargement du bateau pour 8.30hXNUMX environ. Mais un Egert Kamenik enthousiaste, qui dirige les opérations de plongée estoniennes aux côtés de la charmante Terje Meos, nous dit de nous retirer. Des vents violents du nord nous maintiendront à l'écart de la mer aujourd'hui.

Au lieu de cela, nous explorons l'île, considérée comme (peut-être) l'une des plus anciennes du monde, formée par un impact de météorite il y a 450 millions d'années.

La moitié nord était peuplée de Suédois depuis les XIIe et XIIIe siècles, mais de nombreux habitants ont fui pendant la Seconde Guerre mondiale pour échapper à l'occupation soviétique.

La météo est difficile à prévoir à Hiiumaa, faisant souvent le contraire de ce qui a été prévu.

A notre grand soulagement, le lendemain matin, Egert nous donne le feu vert pour plonger, tout en nous prévenant que la mer pourrait être bosselée.

L'eau est grise, le bateau est gris et les nuages ​​sont gris. Ce n’est pas le genre d’image que l’on pourrait trouver sur une affiche PADI proclamant que « la plongée est amusante », mais j’invoque l’énergie nécessaire pour me rappeler que c’est le cas.

Les sites de plongée autour de l'île se trouvent tous à une ou deux heures de bateau, un état de mer confortable est donc essentiel.

Le soleil reste dans le ciel jusque tard dans la nuit en juin, donc s’il y a une chose en notre faveur, c’est le moment.

Malgré nos craintes, la mer paraît assez plate. Une demi-heure après le départ des cordes, les nuages ​​gris se dissipent pour révéler le ciel bleu et la chaleur. Alors la plongée est amusante !

Après plusieurs plongées dans la Baltique, j'ai compris qu'on ne peut pas évaluer la visibilité en regardant simplement par-dessus le côté du bateau. Cette mer est un mystère en ce qui concerne les prévisions de visibilité, mais Terje m'assure que parce que l'eau se déplace ici avec un léger courant, la visibilité devrait être bonne.

C'est un sacré saut dans l'eau depuis Deep Explorer, et depuis le bateau en mouvement, il n'y a aucune réelle possibilité de me faire transmettre mon appareil photo.

L’épave du E Russ, un cargo à vapeur construit en 1909, est notre premier arrêt, et je suis enfin à l’eau.

Comme l'avait prédit Egert, les 3 premiers mètres d'eau sont densément verts et la visibilité peut être inférieure à 1 mètre. La lumière commence à s’estomper à mesure que nous descendons, ma respiration se calme – et puis la magie opère.

Au-delà de ces 3 m crasseux, la couche de soupe s'arrête soudainement et tout autour de moi, les plongeurs commencent à tomber d'un « ciel » de nuages ​​verts dans une eau sombre, mais très claire.

Même si la luminosité est faible, je ne m'attendais pas à une telle visibilité. Disposée devant moi, une énorme structure s'étend le long du fond marin et au moins 25 de ses 90 m de longueur sont à portée de vue.

Nous avions reçu l'ordre de suivre Egert mais, atteignant 32 m et entouré de lumières, je le perds. Plusieurs plongeurs sont habillés de combinaisons étanches similaires, et avec le froid, la profondeur et mon régulateur commençant à circuler librement, je décide de me rapprocher de l'épave pour me réorganiser mentalement.

Ma copine Susanne et moi échangeons des regards, échangeons des haussements d'épaules et, avec des groupes de plongeurs répartis à notre gauche et à notre droite, luttons pour décider qui suivre.

Nous plongeons dans l'air, et avec près de 34 m de profondeur à gérer, nous devons prendre une décision qui nous offre un temps de plongée décent. En plus de cela, mon flux libre de dribbles devient de plus en plus constant, quelque chose d'inquiétant et de distrayant de mon photo-tâches basées.

Il y a potentiellement il y a beaucoup à voir sur le E Russ. Envoyé au fond de la mer le 15 septembre 1919 par une mine flottante, il transportait près de 50 voitures, des charrettes en bois, des motos, de la nourriture, du tabac, des vêtements, des bottes, des médicaments, 102 barils d'alcool, des bougies – il serait peut-être plus rapide d'énumérer quoi. elle ne portait pas.

Une grande partie de ces objets, à l'exception des denrées périssables et des objets récupérés, est encore reconnaissable sur l'épave aujourd'hui.

Je m'attendais pleinement à voir, même s'il n'était pas obstrué par une mauvaise visibilité, un désordre métallique plat et brisé sur le fond marin, avec deux chaudières comme seule caractéristique évidente, mais le E Russ reste en forme de bateau.

La proue et la poupe se dressent fièrement, certaines parties de la coque sont toujours debout et un bon nombre d'outils traînent dans les entrailles du navire, ainsi que des bottes, des pièces de voiture et des caisses en bois.

Cette épave est tellement immense qu'elle mérite deux ou trois plongées pour apprécier pleinement de quoi il s'agit. Un peu de nitrox et au moins une bouteille de 15 litres sont nécessaires pour maximiser votre temps. Les plongeurs techniques vont s'amuser. Aucun des 27 membres d'équipage n'a péri lors du naufrage, une exploration complète est donc possible.

De retour sur le bateau, nous réfléchissons à notre deuxième plongée. Devons-nous retourner au E Russ ou naviguer encore une heure pour retrouver le sous-marin russe Akula ?

Une décision difficile, car nous n’avons pas suffisamment exploré l’E Russ, mais l’état de la mer est de notre côté pour localiser et plonger une autre épave. Nous sommes donc d'accord à l'unanimité pour passer à l'inspection de ce sous-marin, en espérant que la visibilité soit aussi bonne.

Avec les longues distances à parcourir entre ces épaves en Estonie, j'imagine que l'on pourrait avoir du mal en mer. Nous avons de la chance aujourd'hui, avec très peu de vent, et je trouve un endroit confortable sur le pont pour passer le temps.

Le site de l'épave est à nouveau balisé par un marqueur jaune solide, et nous acceptons vaguement de suivre à nouveau Egert.

Nous serons les premiers plongeurs dans l'eau, mais s'agissant d'un sous-marin intact, mis à part quelques dommages causés par des mines à la proue et à la poupe, la désorientation n'est pas une considération et le guidage n'est pas essentiel.

À nouveau, le brouillard vert se dissipe à mesure que nous traversons la couche de soupe de 3 m. La température baisse progressivement et je commence à pomper de l'air dans mon combinaison étanche pour conjurer le froid et la pression croissante.

Puis je quitte la ligne, je tourne à 180° et, disposé comme s'il avait coulé hier, c'est le point culminant de notre trio de voyages en mer Baltique. Le meilleur a vraiment été gardé pour la fin.

En haut : Susanne avec une hélice sur Akula. En haut à gauche : Mine navale. En haut à droite : le kiosque du sous-marin.
En haut : Susanne avec une hélice sur Akula. En haut à gauche : Mine navale. En haut à droite : le kiosque du sous-marin.

La construction de l'Akula a commencé dans un chantier naval de Saint-Pétersbourg en 1906. Il s'agissait d'un nouveau concept de conception, créé par l'architecte naval Ivan Bubnov avec en tête une gamme d'action accrue.

Le sous-marin a été lancé trois ans plus tard et s'est révélé plus lent que prévu.

En novembre 1911, l'Akula entra en service actif dans la flotte baltique et fut transféré l'année suivante à la 2e brigade sous-marine. Il effectua 19 patrouilles jusqu'à ce que, alors qu'il transportait des mines navales lors d'une mission de déploiement en 1915, une mine l'envoya avec ses 35 membres d'équipage au fond de la mer.

Depuis la proue, nous pouvons voir au moins la moitié des 40 m de longueur de l'épave. La visibilité est exceptionnelle et, la tête rugissante d'excitation, je ne ressens pas du tout le froid.

Nous nous arrêtons pour faire un tour au kiosque. En regardant le fond marin à partir de là, du côté bâbord, nous pouvons voir quatre des mines navales en forme de dôme qu'Akula transportait. Nous y regardons de plus près, atteignant le fond à 30 m.

L'Akula a quatre hélices et je positionne Susanne par une hélice tribord pour arracher quelques tirs.

À côté d'eux, des dégâts d'explosion sont visibles devant le gouvernail. En levant les yeux, je vois les lumières du reste de l'équipe de plongée se diriger vers nous.

De retour au kiosque, nous examinons sa construction. Une grande partie du métal n’est pas corrodée, avec une pièce brillante fière et semblant presque immaculée.

Je laisse Susanne continuer la plongée avec l'équipe, après avoir soufflé une grande partie de mon air en un peu plus d'une demi-heure, et me dirige vers la chaîne d'amarrage pour commencer ma remontée et attendre la fin de mon court arrêt.

Avec un dernier regard sur cette magnifique relique, je pense à ces 35 âmes qui restent à l'intérieur et me dirigent vers cette couche de soupe au-dessus de moi pour la dernière fois.

De la Finlande à la Suède en passant par l’Estonie, la mer Baltique m’a enchanté, excité, épuisé et exalté.

Cela a été glacial, amusant et parfois frustrant – mais c’est l’essence de l’exploration et de la plongée aventure.

FACTFILE (Finlande)

COMMENT S'Y RENDRE> Envolez-vous pour Helsinki et prenez un train pour parcourir les 80 miles jusqu'à Hanko. Will a volé avec Norwegian Air et retour avec Finn Air.

PLONGEE> Sukelluskoulu Aalto organise des visites guidées principalement le week-end mais en semaine sur demande, sukelluskouluaalto.fi/en. Le bateau de plongée Atlanta sans guide peut être réservé auprès de Hanko Diving, @Hankodiving

LOGEMENT> Hôtel Boulevard près de la marina de Hanko, hotelbulevard.fi

QUAND DOIT-ON ALLER> Les algues de surface ont tendance à fleurir fin juillet/début août, la meilleure visibilité est donc septembre-novembre et mars-mai.

ARGENT> euros

TARIFS> Vols aller-retour à partir de 88 £. Train aller-retour à Hanko 36 euros. Hôtel à partir de 35 £ par personne par nuit (deux partages). Excursion en bateau deux plongées 89 euros. Week-end avec nuitée (deux partages) 249 euros. Guides de plongée pour deux plongeurs ou plus 80 euros par personne par jour.

Informations VISITEUR> visitez finlande.com; tourisme.hanko.fi, merikeskusvellamo.fi/fr (Centre Maritime Vellamo)

FACTFILE (Estonie)

COMMENT S'Y RENDRE> Vols directs vers Tallinn depuis les aéroports britanniques. Ferry vers l'île de Hiiumaa avec Praamid, praamid.ee. Le logement se trouvait à 45 minutes en voiture plus loin.

PLONGEE> Deep Explorer est géré par Plongée technique Estonie. Guides Terje Meos, @eestisukeldujate klubi; Egert Kamenik, @maremark

LOGEMENT> Viinaköök (ex-distillerie), viinakook.com

QUAND DOIT-ON ALLER> Comme la Finlande.

ARGENT> euros

TARIFS> Vols aller-retour à partir de 30 £, ferry aller-retour 7 euros. Une chambre double ou twin B&B à Viinaköök coûte 50 euros, et la plongée environ 100 euros par personne par jour (deux plongées).

Informations VISITEUR> visitesestonia.com

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Explorer les épaves de la Baltique en Finlande et en Estonie 5

Explorer les épaves de la Baltique en Suède Dans le premier d'une exploration en deux parties d'épaves de la mer Baltique, avec ses étranges pouvoirs de préservation, WILL APPLEYARD visite la Suède et la Finlande.

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