INDESCRIPTIBLE!

PLONGEURS À EXPÉDIER, plongeurs à bord, avez-vous des yeux sur l’épave ? Serait-il difficile de trouver une épave de 60 m de long avec sa proue dépassant de l'eau ?
"Capitaine aux plongeurs, il est à 2 heures du navire".
Il est difficile de croire que le simple fait de passer un iceberg du mauvais côté puisse vous envoyer dans une quête. Mais pour être honnête, une recherche entre de majestueux icebergs ressemble plus à un bonus qu’à un malus. Cela montre également que vous devez faire preuve d’un plein respect envers cet environnement potentiellement hostile.
Quelques jours plus tôt, nous étions encore à Ushuaia, en Terre de Feu. « Terre de Feu » est le nom quelque peu sinistre de cette belle région de l’Argentine. Ushuaia a ses charmes, et le décor spectaculaire des Andes est un spectacle incroyable, mais la plupart des gens l’utilisent comme la porte d’entrée vers l’ultime Responsables rêve – Antarctique.
Nous avions assuré notre place sur le mv Plancius bien à l'avance, car le nombre de navires d'expédition offrant des possibilités de plongée n'est pas si grand.
Plancius est un navire de recherche océanographique néerlandais mis hors service de la marine royale néerlandaise et doté d'une coque durcie par la glace. Le navire est piloté par un équipage international d'environ 40 personnes – la moitié pour assurer le fonctionnement du navire et l'autre moitié pour le personnel de l'hôtel.
Il y a huit membres du personnel de l'expédition, dont notre moniteur de plongée Kelvin et les deux guides de plongée, Peter et Frode.
Mais avant d’arriver au désert blanc de l’Antarctique, nous devons encore surmonter un petit obstacle en passant par « le Drake ».
Pendant des siècles, ce nom a fait peur aux marins. Là, les vagues autrement dégagées de l'océan Austral se faufilent à travers le passage étroit et peu profond de Drake et, ce faisant, génèrent des conditions de mer imprévisibles et parfois très mauvaises.
L'équipage nous assure que le Drake est inhabituellement calme et que nous le considérons comme gérable, mais le navire continue clairement de rouler. Parfois, la poussée est suffisante pour renverser des tasses et des chaises.
En conséquence, plus de la moitié des passagers ont derrière les oreilles le point blanc caractéristique d’un médicament contre le mal des transports.
Si elle le voulait, le médecin du bord pourrait vivre très décemment de la vente de ces patchs.
Le matin, la voix de Sébastien, notre chef d'expédition, retentit par intermittence dans l'interphone, accompagnée du crépitement habituel. «Bonjour… gggggg…, bonjour… gggggg… c'est… gggggg… pour se réveiller, le petit-déjeuner est… ggggg… servi à… ggggthirtggggg. Le soleil est… ggggggg… et le… ggggggg… est de -1 degrés. Aujourd'hui, nous allons commencer… gggggg… à 9 heures… gggggg… avec un Zodiac… gggggg. Je ne suis pas convaincu qu'il y ait un quelconque transfert d'informations, mais nous nous sommes tous réveillés pour nous préparer au petit-déjeuner.
Notre première plongée du voyage sert de vérification pour nous assurer que tout l'équipement est fonctionnel et que nous sommes correctement lestés. Heureusement, ce n'est pas sur une portion de côte ennuyeuse, mais sur l'épave du Governøren, un grand navire-usine baleinière.
Lors d'une expédition baleinière en 1915, le navire a pris feu et le capitaine a fait échouer le navire lorsque l'incendie est devenu incontrôlable. L'épave se trouve toujours au même endroit avec sa proue bien au-dessus de la ligne de flottaison.
En raison de la glace flottant constamment, les parties supérieures sont en grande partie dépourvues de vie. Mais à plusieurs mètres de profondeur, une vie incrustée a colonisé certaines zones du navire. Des ascidies et des anémones peuvent être trouvées au fond qui l'entoure.

À PLUSIEURS LIEUX on peut encore trouver des hublots dans la coque. Le milieu de l’épave, qui semble très dégradé, offre la possibilité de voir la cale – ou ce qu’il en reste.
Alors que l’eau froide permet de préserver la plupart des épaves, la salinité des eaux de l’Antarctique a tendance à nuire à la préservation. Une importante prolifération d'algues a rendu l'eau relativement verte et la visibilité est assez mauvaise.
Nous sommes très chanceux avec notre deuxième plongée car cela signifie que la première véritable plongée sur iceberg du voyage a eu lieu rapidement.
Malheureusement, la prolifération d'algues également présente dans le port de Neko a coloré l'eau en verdâtre et réduit la pénétration de la lumière dans les eaux habituellement claires.
L’iceberg est relativement petit et nous en voyons beaucoup. À l'improviste, ou devrais-je dire vert, deux curieux phoques crabiers viennent nous rendre visite.
Ils semblent être entraînés au combat aérien, car ils plongent constamment derrière nous et à l'abri du soleil. Ils montrent brièvement leurs visages souriants avant de disparaître à nouveau.
Des morceaux de glace relativement gros coulent vers la surface. Apparemment, l'iceberg était coincé au fond et des morceaux s'étaient brisés.
Après la plongée, nous sommes autorisés à atterrir sur le continent Antarctique, accueillis par (l'odeur de) des centaines de manchots papous. C’est un vrai régal de se glisser entre tous ces membres du Ministry of Silly Walks des Monty Python.
L'interphone reprend vie : "Kelvin avec un message pour les plongeurs, c'est votre avertissement habituel de 25 minutes, nous partirons dans 15 minutes." Est-ce un humour de plongée typiquement britannique ?
Quoi qu’il en soit, c’est une autre journée de plongée, et maintenant tout le monde a perdu la notion du temps. L’horloge n’a pas d’importance ici – le calendrier des événements dépend de la météo.
Pendant que nous nous préparons, nous profitons de la vue majestueuse sur le pittoresque canal Lemaire, également connu sous le nom de « Kodak Gap ». Des falaises rocheuses abruptes couvertes de neige s'élèvent presque verticalement hors de l'eau.
Parce qu'il mesure environ 10 km de long et entre 500 m et 1 km de large, il crée un canal étroit. La façon la plus simple de le visualiser est peut-être de le représenter comme la version antarctique du Grand Canyon. Il existe des endroits pires pour s’équiper.

NOUS PLONGONS À L'ÎLE PLENEAU, qui se trouve à l'entrée sud du canal Lemaire. Cette zone est connue pour ses léopards de mer, mais malgré l'observation d'un crabier blessé tiré sur la glace, aucun de ces grands prédateurs n'apparaît.
En revanche, nous repérons un isopode géant de l’Antarctique. C'est une créature d'apparence extraterrestre qui ressemble à un énorme cloporte. Bien que le terme « géant » puisse être considéré comme une exagération, ils ont facilement la taille d’une petite main. Ils ont quatre antennes, deux paires de mâchoires, des plaques sur le dos et plusieurs paires de pattes épineuses. C’est un spectacle intimidant, mais les isopodes géants de l’Antarctique sont des animaux inoffensifs.
Dans l’ensemble, c’est un fond rocheux, avec des morceaux de granit et des rochers de basalte. Si vous regardez bien, celles-ci sont couvertes de petites créatures telles que des patelles, des amphipodes et une grande variété d’étoiles de mer.
Dans l'après-midi, nous essayons à nouveau de trouver un léopard de mer, cette fois sur l'île Petermann. Cette côte rocheuse est érodée par les glaces qui traversent le détroit de Penola, et la vie s'abrite en profondeur ou dans les fissures.
Encore une fois, même s'il s'agit d'un repaire régulier de léopards de mer, aucun n'apparaît.
Mais l'étoile solaire de l'Antarctique est une véritable trouvaille. C'est une sensation étrange en recherchant cet animal sur Google de se rendre compte que le nombre d'observations enregistrées se situe entre 99 et 1000. Comme c'est bizarre !
Celui-ci est à bout de bras de nous. Il possède 20 à 40 bras, selon son âge, et peut facilement atteindre 40 cm.
Encore une fois, nous voyons beaucoup de patelles antarctiques. Certains d’entre eux bougent et montrent leurs yeux rudimentaires, qui détectent le mouvement des objets proches.
Un instant plus tard, trois manchots papous passent. Le moment est passé en une fraction de seconde. Wow, ces mecs en noir et blanc sont rapides !
Nous plongeons également près de la base ukrainienne de Vernadsky. Une étagère peu profonde s'abaisse pour former un mur abrupt recouvert de vie. Les gros icebergs ne peuvent pas dériver dans cette zone, les parois abruptes sont donc protégées des effets d'affouillement de la glace glaciaire.
Nous débarquons pour visiter la station et rencontrer le personnel. Les Ukrainiens nous accueillent chaleureusement et Sacha, l'un des membres du personnel, a beaucoup d'histoire, de science et de culture de l'Antarctique à partager. Pour la somme symbolique d’une livre sterling, le Royaume-Uni a vendu la station aux Ukrainiens, qui lui ont donné son nom actuel. Il est fort probable qu'ils mènent des recherches scientifiques étonnantes, mais leur véritable réputation vient de la vodka Vernadsky faite maison et du bar ouvert 24h/7 et XNUMXj/XNUMX.

AU COURS DE LA NUIT, Plancius se dirige plus au sud que d'habitude, et au petit matin nous traversons le cercle polaire, en direction de l'île Detaille.
Non seulement très peu de gens plongent aussi loin au sud, mais nous bénéficions également d’un temps fantastique. Pouvez-vous imaginer un ciel bleu clair, du soleil et une plongée dans les paysages incroyables de la péninsule Antarctique ?
Après un rapide briefing sur place, nous prenons l'eau le long de la rive est de l'île, qui descend rapidement pour former une paroi abrupte. Encore une fois, la glace, toujours dominante, parcourt le paysage et une vie plus sédentaire se trouve plus profondément le long du mur. Quelques éponges jaunes et gros tuniciers ornent les parois, tandis que des hydroïdes et des anémones agitent leurs tentacules au gré du courant.
A Port Lockroy, ancienne station britannique, nous plongeons à Jougla Point sur l'île Wiencke. Cet endroit était autrefois une station baleinière à terre, et les carcasses étaient déversées sur place.
Il en va de même sous l'eau, et dès que nous atteignons le fond, nous voyons un tas d'os de baleine. L’huile qui y reste en fait une excellente base pour le développement des anémones. La scène évoque une plongée fantomatique dans les eaux vertes et sombres.
Malheureusement, les fonds marins sont constitués de sédiments très mous, une sorte de cendre volcanique. Il suffit de s'approcher du fond pour remuer le limon aussi fin que la poussière, et il reste très longtemps en suspens. Un ailette-un coup de pied peut réduire le potentiel photographique.
Paradise Harbor porte bien son nom et le temps époustouflant qui nous accueille est un cadeau du ciel. Des conditions idéales pour plonger sur un iceberg !

REGARDÉ D'EN HAUT, vous pourriez être impressionné par la taille d’un iceberg. Cependant, il ne s’agit littéralement que de la « pointe de l’iceberg ». Une fois en dessous, vous avez une bonne impression de ses dimensions réelles. Le mur continue de tomber et de tomber jusqu'à ce qu'il plonge dans l'abîme sombre.
Là où le soleil illumine l’iceberg, vous voyez toutes les nuances de bleu et au moins 50 nuances de blanc. C’est un jeu dynamique d’ombre et de lumière – la lumière du soleil se mélange aux formes de la glace. C'est magique!
De près, vous voyez une lueur chatoyante et floue provoquée par le mélange de l'eau de mer avec l'eau douce de l'iceberg, et remarquez la différence de flottabilité.
Sur le chemin du retour vers le nord, le navire jette l'ancre à l'île de la Déception. La tromperie est unique au monde, dans la mesure où elle représente le sommet d'un volcan actif. La caldeira a un diamètre d’environ 15 km et une entrée étroite de 500 m d’un côté appelée le soufflet de Neptune, à travers laquelle les navires peuvent naviguer dans le cratère inondé.
Nous nous retrouvons donc en Antarctique en plongée sur un volcan actif, ce qui n'est pas un phénomène quotidien ! Les falaises déchiquetées de Whalers Bay se dressent au-dessus de nous et de la neige tombe alors que nous nous préparons à plonger.
Dans la baie des Baleiniers, les os de baleine, les tonneaux en bois et d'autres objets provenant des chasseurs du XXe siècle sont visibles à côté des bâtiments abandonnés d'une station scientifique britannique évacuée après l'éruption de 20.
Encore une fois, les souvenirs de la chasse à la baleine abondent, mais la cerise sur le gâteau est la visite d'un jeune léopard de mer. Certains plongeurs ont la chance de le voir nager de manière acrobatique autour d’eux.
Pendant le dîner, la question de savoir comment décrire l’Antarctique chez nous suscite une discussion animée.
Par exemple, comment pouvez-vous décrire l’effet d’un morceau d’iceberg qui se brise lors d’une plongée ? Le craquement ressemble à une explosion de dynamite sous l'eau et vous pouvez sentir l'onde de pression dans votre estomac.

COMMENT DÉCRIREZ-VOUS la camaraderie et l’esprit qui se développent lors d’une telle expédition ? Nous arrivons tous à la même conclusion : les mots ne peuvent pas décrire la beauté de l’Antarctique, ni les images ne peuvent lui rendre justice. Il y a trop peu de superlatifs pour le décrire et vous ne pouvez pas capturer l’essence de l’expérience.
Il vous suffit de vivre le rêve vous-même.
Une aventure de plongée phénoménale touche à sa fin, mais nous repartons avec des expériences incroyables notées dans nos carnets de bord et des souvenirs indélébiles.