Walt Stearns explique comment combiner soleil et flash pour obtenir une image plus dynamique.
Photographie par Walt Stearns.
Avoir le blues n'est pas nécessairement une mauvaise chose quand il s'agit de photographie sous-marineEn tant que photographes sous-marins, nous recherchons les conditions idéales pour prendre de superbes images grand angle. Cela commence par une excellente clarté de l'eau et une lumière solaire abondante qui donne à l'océan une teinte bleue vive et lumineuse.
Vient ensuite un sujet qui attire l’attention – qui pourrait être une raie manta géante passant au-dessus de votre tête, un plongeur explorant une épave, une tortue de mer ou un requin glissant le long d’un mur, etc. Quel que soit le sujet qui deviendra le point central de l'image, vous souhaiterez ajouter un éclairage approprié pour garantir qu'il soit correctement éclairé au premier plan. Mais il vous faudra ensuite franchir une étape supplémentaire pour capturer cette nuance de bleu séduisante en arrière-plan qui ajoute la touche finale à une image emblématique.
Atteindre ce niveau de symétrie entre le soleil et le stroboscope est une forme d’art que de nombreux photographes sous-marins talentueux ont travaillé avec diligence pour maîtriser.
Peindre avec la lumière
Le mot photographie Le mot vient du grec « photos », qui signifie lumière, et « graphos », qui signifie dessiner, esquisser ou peindre. En quelque sorte, le capteur de notre appareil photo est notre toile, tandis que les trois principales variables de l'appareil – l'ISO, l'ouverture et la vitesse d'obturation – nous servent d'outils de peinture. La palette que nous utilisons pour manipuler ces trois variables afin de créer le résultat souhaité est connue sous le nom de triangle d'exposition.
Comme nous le savons tous, des vitesses d'obturation plus longues floutent le mouvement, des vitesses plus courtes tendent vers le gel ; des ouvertures plus petites augmentent la profondeur de champ ; et l'ISO atténue ou amplifie la sensibilité du capteur de l'appareil photo à la lumière.
En macro photographie, les trois variables du triangle d'exposition sont presque entièrement consacrées à l'optimisation de la lumière fournie par un flash. Étant donné que l'éclair d'un flash sous-marin dure environ 1/1,000 XNUMXe de seconde, la contribution à l'exposition fournie par le flash sera la même, que la vitesse d'obturation soit lente ou rapide. La raison pour laquelle il faut sélectionner des vitesses d'obturation plus rapides, égales ou légèrement inférieures à la vitesse de synchronisation maximale de l'appareil photo, est d'annuler toute quantité de lumière ambiante qui pourrait être présente.
La lumière naturelle étant retirée de l'équation, l'attention du photographe se tourne vers les réglages de puissance contrôlant la puissance du flash et la valeur d'ouverture de l'objectif. Pour obtenir le plus grand degré de détail de mise au point et de résolution dans la plupart des objectifs macro, il faut une valeur d'ouverture comprise entre f/19 et f/32. Les paramètres ISO de l'appareil photo sont rarement un aide dans le travail macro, car il est courant de travailler dans la plage 100 à 200 ISO. En revanche, les photographes de paysages et de nature en extérieur utilisent le triangle d'exposition différemment, en mettant davantage l'accent sur l'ISO, l'ouverture et la vitesse d'obturation de l'appareil photo, avec des réglages basés sur la disponibilité beaucoup plus grande de la lumière solaire ambiante.
Triangle d'exposition vs. Diamant d'exposition Dans la sphère du grand angle photographie sous-marine, le triangle d'exposition classique devient inadéquat car il ne permet pas de prendre en compte simultanément les éléments du flash et du soleil. Pour ce faire, il faut une méthodologie différente utilisant un modèle plus adaptatif privilégié par les photographes de studio. Il s'agit du diamant d'exposition.
Certaines illustrations le montrent sous la forme de deux triangles adjacents ou d'un carré positionné comme un diamant avec ISO, ouverture, vitesse d'obturation et flash représentés sur ses quatre fondements principaux. La version que je préfère place l'ouverture en face de l'ISO et les paramètres de puissance du flash en face de la vitesse d'obturation.
D'une certaine manière, le diamant d'exposition est une sorte de règle à calcul. Le côté ouverture décrit les valves pour la lumière passant à travers les éléments optiques de l'objectif jusqu'au capteur, qui est dictée par l'iris de l'objectif sans tenir compte de la ou des sources de cette lumière. . Comme mentionné précédemment, les modifications apportées à l'ouverture – vers le bas ou vers l'ouverture – entraînent un changement quantifiable dans la profondeur de champ optique.
D'un autre côté, l'ISO de l'appareil photo peut être ajusté pour compenser les changements d'ouverture en augmentant ou en diminuant la sensibilité du capteur de l'appareil photo à la lumière. Le compromis consistant à augmenter la sensibilité du capteur à la lumière amplifie la présence de bruit, tandis que la diminution de la sensibilité atténue la présence de bruit.
À l'exception de la synchronisation à grande vitesse, la vitesse d'obturation n'a pratiquement aucun effet sur l'exposition des sujets au premier plan créés par le flash. Lors de la prise de vue en grand angle, passer d'une vitesse d'obturation de 1/60 (une vitesse plus lente augmente le risque de flou de mouvement) et de 1/200 à 1/250 (la limite que la plupart des appareils photo peuvent atteindre pour la synchronisation avec un flash) n'aura qu'un effet négligeable. sur l'exposition des sujets de premier plan.
Chaque augmentation ou diminution de l’une de ces variables nécessitera généralement une certaine modification de l’autre. Les formules Flash + Lumière ambiante = Exposition représentent cet équilibre entre le rôle du flash dans l'éclairage du ou des sujets au premier plan tout en fournissant suffisamment de lumière ambiante pour éclairer correctement l'arrière-plan pour un effet plus dynamique.
En remarque : définir les fonctions de votre appareil photo en priorité à l'ouverture (A ou AV) est déconseillé car ce paramètre dicte tous les aspects de l'exposition en fonction de l'endroit où l'ouverture est placée, laissant l'appareil photo déterminer la vitesse d'obturation appropriée, et dans certains cas, ISO également.
L'inconvénient de donner ce contrôle à l'appareil photo est le risque que la vitesse d'obturation dépasse la vitesse de synchronisation autorisée pour un flash ou tombe trop lentement, produisant un flou de mouvement inattendu. Le mode programme (P) est encore pire dans la mesure où même si vous disposez du contrôle ISO, vous n'en aurez aucun pour l'ouverture et la vitesse d'obturation. C'est la raison pour laquelle la prise de vue manuelle est le meilleur moyen d'obtenir des images sous-marines de haute qualité.
Tout mettre en jeu
Empruntant la devise « Planifiez votre plongée, plongez votre plan », les photographes sous-marins doivent prédéterminer les réglages de l'appareil photo en fonction des paramètres de la plongée, notamment la profondeur, l'emplacement, les conditions de l'eau et le sujet.
En grand angle, ma plage préférée pour les diaphragmes est de f/8 à f/11, ce qui offrira une profondeur de champ très généreuse. Même à f/5.6, j’aurai toujours une profondeur de champ généreuse pour garder presque tout au point au premier plan.
Le point que je dois souligner ici est que plutôt que d'être trop obsédé par la profondeur de champ, mettez davantage l'accent sur la capacité de ces objectifs à générer l'apparence d'une profondeur dimensionnelle.
À ne pas confondre avec la profondeur de champ – la gamme de ce qui est mis au point et ce qui ne l’est pas – la profondeur dimensionnelle concerne davantage la façon dont une scène grand angle est interprétée. La profondeur dimensionnelle est un phénomène créé par la nature optique d'un objectif grand angle – et en particulier des objectifs rectilignes et fisheyes super grand angle – qui créent une perspective forcée qui fait apparaître tout dans l'image plus loin qu'il ne l'était. Ce même trait trompera même le spectateur en lui faisant croire que la clarté de l’eau dans l’image est meilleure qu’elle ne l’était à l’époque.
Ce que j'appelle souvent le «Grand mensonge.»
L'expérience personnelle a montré que la meilleure façon de créer une marge de manœuvre confortable pour augmenter et diminuer mes valeurs d'ouverture consiste à trouver le réglage ISO le plus approprié à la situation. Par exemple, lorsque la lumière ambiante est forte (journée ensoleillée, profondeur inférieure à 60 pieds, fond de sable blanc, etc.), 200 ISO est un bon point de départ si vous pouvez maintenir votre vitesse d'obturation entre 1/125 et 1/180 de seconde et f-stop à f/8 ou même f/11.
Lorsqu'il y a moins de lumière ambiante (ciel couvert, profondeur de travail plus importante, visibilité sous-marine pas excellente, fond sombre, etc.), augmenter le gain du capteur de l'appareil photo à 400 ISO est un bon moyen de conserver les valeurs d'ouverture et d'obturation souhaitées. Je sais que dans ces situations, la vitesse d'obturation joue un rôle plus important dans le contrôle du mouvement que dans le contrôle de la lumière lors d'une exposition. Ainsi, incorporer 1/125 de seconde comme vitesse d'obturation de base me permet de me concentrer sur l'ouverture.
Une fois sous l'eau, je commence par confirmer que toutes les variables déterminées avant la plongée sont dans la bonne fourchette. Je vais prendre quelques relevés de mètres dans différentes zones de la colonne d'eau. Mon appareil photo actuel, un Nikon D850, comme la plupart numérique Les appareils photo reflex et sans miroir proposent trois modes de mesure principaux : matriciel (évaluatif), pondéré central et spot. Entre les trois, je préfère la mesure à pondération centrale car elle prend en compte la partie centrale de 20 à 30 % du cadre, offrant ainsi une plus grande précision lors de la détermination de la quantité de lumière ambiante présente de haut en bas de la colonne d'eau.
Dans le cadre de cet exercice, je prendrai des notes mentales de mon environnement, notamment l'endroit où le soleil est positionné, s'il est ensoleillé ou couvert et si le fond est sombre ou lumineux. Comme Goldie Locks, votre objectif est de déterminer la zone d'ouverture « idéale » nécessaire pour capturer le niveau parfait de lumière ambiante.
Accentuer, pas annihiler
Après avoir calculé les réglages d'ouverture et d'ISO qui s'équilibrent le mieux, votre attention peut alors se tourner vers la quantité de flash d'appoint qui sera nécessaire pour la prise de vue.
La plupart des stroboscopes sous-marins actuellement disponibles pour les applications grand angle présentent un GN compris entre 22 et 33. Certains fabricants comme Retra présentent leurs valeurs en watts-secondes de 100 W et 150 W, qui fonctionnent à peu près de la même manière. Un indice GN de 22 sur l'un de ces stroboscopes est généralement basé sur une sensibilité ISO de 100. Le nombre 22 signifie la quantité d'éclairage qu'il peut générer pour obtenir une exposition à f/22 à quelque chose d'un mètre de distance. Doublez la distance, la même exposition est réduite presque de moitié à environ f/11. Triplez la distance à neuf pieds, en réalité, vous pourriez l'obtenir autour de f/5.6 ou peut-être de f/6.3.
Cette baisse exponentielle de l’éclairage est attribuée au fait que l’eau est 800 fois plus dense que l’air et peut contenir des particules qui volent la lumière sous forme de plancton et/ou de poussière. Même avec une visibilité de 100 pieds, vous tirez toujours à travers un milieu de brouillard.
Le plus souvent, le rôle principal d'un flash donné dans un grand angle photographie sous-marine consiste à éclairer le sujet de manière à ce que les couleurs les plus vives présentes soient mises en valeur sans révéler d'où vient cette source de lumière.
Pour obtenir un aspect plus naturel avec mon éclairage, j'ai tendance à éviter d'utiliser le TTL, car j'ai trouvé son système de mesure très problématique pour faire la différence entre la lumière du stroboscope frappant le sujet au premier plan et la lumière ambiante en arrière-plan. . Si l’arrière-plan est très lumineux, le capteur peut croire qu’il y a suffisamment de lumière émanant du stroboscope pour l’éteindre prématurément.
Un résultat courant est une exposition plate, manquant de couleur et de détails, avec un arrière-plan éclaté. En revanche, la prise de vue en mode TTL à des profondeurs où la lumière ambiante est moins prononcée crée l'effet inverse, car la mesure enregistre uniquement la lumière revenant du sujet de premier plan immédiatement devant l'objectif tout en ignorant la lumière présente à l'arrière-plan.
Placer les stroboscopes en mode manuel met tout le contrôle entre vos mains afin que vous décidiez de la quantité de lumière nécessaire.
La plupart des stroboscopes sous-marins adaptés au grand angle fournissent une puissance complète, 1/2 et 1/25 en mode manuel. À moins que vous ne preniez des photos au soleil pour éclairer un sujet directement rétroéclairé, vous n’aurez probablement pas besoin de la pleine puissance. Dans la plupart des cas, entre 1/2 et 3/4 de puissance font l'affaire.
Comme pour tout processus, il y aura un certain nombre d'essais et d'erreurs pour avoir une idée de la quantité nécessaire pour allumer ou éteindre l'appareil.
La chose la plus merveilleuse à propos de numérique photographie c'est que vous pouvez prendre une ou deux photos d'essai et les afficher instantanément sur l'écran LCD de votre appareil photo pour déterminer si l'exposition qui vient d'être effectuée est trop ou pas assez riche en flash d'appoint.
Pour résumer, quand la mer est bleue, montrez-la sur vos photos. A la prochaine chronique, bon shooting !
Pousser l'enveloppe
Vous connaissez le truisme : « on ne peut pas toujours obtenir ce que l’on veut ». Quel que soit l’aspect de la nature en plein air photographie, il y aura des cas où les conditions environnementales ne seront pas idéales, vous laissant faire avec la main qui vous a été distribuée.
Une de ces journées a eu lieu lors d'un voyage dans la région de la Riviera Maya au Mexique, où je n'avais réservé qu'une seule journée pour plonger dans le Cenote Angelita.
Ce qui rend le Cenote Angelita intéressant, c'est qu'il s'agit d'un trou d'évier circulaire en forme de puits dont le fond atteint environ 180 pieds de profondeur. La caractéristique pour laquelle ce cénote est connu est une épaisse couche de sulfure d’hydrogène à la barre des 100 pieds. Un grand tas de débris surmonté d'un amas confus de gros troncs et de branches d'arbres s'élève au-dessus de cette couche pour créer l'illusion d'une île entourée d'un épais brouillard. L’un des problèmes auxquels j’ai été confronté ce jour-là était que le ciel était extrêmement couvert, ce qui réduisait les niveaux de lumière ambiante à presque rien. Je voulais capturer un plongeur survolant le tas de pannes tout en montrant à la fois le sulfure d'hydrogène au fond et un soupçon de lumière solaire venant d'en haut. Cela signifiait que l’ISO devait être extrêmement élevée.
Augmenter l'ISO de mon Nikon D500 à 2000 ISO, tout en réduisant la vitesse d'obturation à 1/60, m'a fourni un f/4.8 fonctionnel sur un objectif fisheye Nikon 8-15. Même avec une ouverture aussi grande, cet objectif fisheye offre une profondeur de champ étonnamment bonne. Le rôle principal de mes flashs dans cette équation (une paire de Sea & Sea YS-250) était de fournir un peu de remplissage sur les branches enchevêtrées sur le côté. Prise de vue avec un appareil photo Nikon D500, un objectif fisheye Nikon 8-15 mm avec deux Sea & Sea YS-250 stroboscopiques avec les réglages suivants : ISO 2000, vitesse d'obturation 1/60 de seconde, ouverture f/4.8, stroboscopes réglés manuellement à ¼ de puissance.
de la pile de dépannage la plus proche de moi. Aller aussi haut en ISO m'a prouvé autre chose : toute cette notion d'avoir peur du bruit du capteur dans une image est un peu surfaite.
Oui, le risque lié à l'utilisation d'un ISO élevé peut entraîner une certaine distorsion visuelle définie comme le grain d'une image en raison du manque de lumière. Et oui, il y avait du bruit dans les zones les plus ombragées de la prise de vue, mais rien qu'une petite réduction du bruit en post-production ne puisse gérer. Mais voilà, vous l'avez. Cenote Angelita avec tous les éléments ; la lumière du soleil filtrant d'en haut éclairant le nuage blanc de sulfure d'hydrogène en dessous tandis qu'un plongeur plane avec le faisceau lumineux de sa lampe de poche.
Cet article a été publié dans Scuba Diver Amérique du Nord #14.
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