Martyn Guess donne un aperçu et des conseils sur la super macro photographie
Macro photographie est défini comme un gros plan photographie des sujets qui les montre à taille réelle ou plus. Les sujets sous-marins peuvent généralement aller, par exemple, d'un poulpe à, disons, un hippocampe. Super macros photographie C'est là que les sujets sont généralement très petits et où ils sont montrés à un rapport supérieur à 2:1, soit deux fois leur taille réelle.
Ce type de macro photographie ouvre une toute nouvelle gamme de petits sujets tels que, par exemple, un hippocampe pygmée ou un minuscule poisson-grenouille
ou des crevettes velues, ou des nudibranches comme Shaun le mouton
Il permet également d'afficher des sujets légèrement plus grands remplissant le cadre, par exemple des crevettes arlequins ou des crevettes empereur.
La super macro est devenue de plus en plus populaire à mesure que de plus en plus de créatures minuscules ont été découvertes et que les capacités des appareils photo modernes à prendre des images décentes de ces sujets minuscules grâce à des systèmes de mise au point automatique améliorés ont progressé.
Arsenal d'outils photographiques
Pour prendre des images super macro, vous devez ajouter quelques accessoires à votre arsenal d'outils photographiques. Généralement, les loupes humides ou les dioptries qui se vissent sur le port du boîtier et peuvent être retirées et mises sous l'eau – celles-ci offrent la plus grande flexibilité pendant une plongée.
Malheureusement, ceux-ci peuvent être assez coûteux, mais à mon avis, ils en valent la peine. J'utilise des objectifs humides fabriqués par Nauticam tels que le SMC 1 et le SMC 2 plus puissants avec un objectif Nikon 105 ou Canon 100 mm Macro sur un appareil photo plein format.
Nauticam produit également les excellents CMC 1 et CMC 2 qui fonctionnent extrêmement bien avec les appareils photo à capteur recadré et les appareils photo sans miroir et où l'objectif de référence se situe autour de 50-60 mm pour le capteur recadré et de 45 ou 60 mm avec sans miroir.
Ces derniers objectifs humides fonctionnent également bien avec les systèmes d'appareils photo compacts. Les autres fabricants incluent Saga, Subsea et Inon. Essentiellement, ces morceaux de verre permettent au photographe de se rapprocher du sujet et de remplir ainsi davantage le cadre.
Plus la lentille humide est chère, meilleures sont les optiques. Les alternatives moins chères ont tendance à fournir des images plus douces sur les bords et peuvent présenter des problèmes d'aberration chromatique.
Les alternatives moins chères aux lentilles humides sont les dioptries sèches, que vous devez installer sur l'objectif de l'appareil photo ou sur les tubes d'extension (obtenez les versions avec capacité de mise au point automatique). Celles-ci donnent le même grossissement que les lentilles humides et offrent une très bonne qualité d’image, mais le principal inconvénient est que vous êtes figé avec le grossissement qu’elles fournissent pour toute la plongée.
Idéal si vous plongez plusieurs fois sur le même site et connaissez les sujets que vous allez photographier, mais c'est parfois un vrai frein dans le cas contraire, car vous vous retrouverez sans doute trop juste pour des sujets plus gros. Vous aurez également besoin d'anneaux d'extension pour votre port, ce qui augmente le coût si vous ne les avez pas déjà.
L'autre option consiste à installer un téléconvertisseur entre l'appareil photo et l'objectif. Les téléconvertisseurs produits par le fabricant d'appareils photo/objectifs ont tendance à fonctionner le mieux, mais d'autres fabricants tels que Kenko produisent également d'excellents téléconvertisseurs et moins chers. Il est important dans chaque cas de vérifier avec quels objectifs ils fonctionneront.
J'utilise ceux produits par Nikon et je travaille avec mon objectif macro Nikon 105 mm ainsi que mon objectif macro Sigma 150 mm et je trouve qu'ils produisent d'excellents résultats. Encore une fois, l’inconvénient est que vous êtes prêt pour la plongée, mais ils peuvent également être utilisés avec des lentilles humides pour un grossissement supplémentaire.
Parfait si vous savez que vous plongez pour photographier des sujets minuscules. Le principal point de différence entre les téléconvertisseurs et les lentilles humides ou les dioptries sèches est que le TC donne plus de puissance à l'objectif devant lui sans avoir à se rapprocher, il est donc idéal pour les sujets plus timides ou là où vous ne pouvez pas vous rapprocher physiquement.
Profondeur de champ (DOF)
L’une des principales considérations en matière de photographie super macro est que la profondeur de champ peut être absolument infime – littéralement très fine. Cela doit être pris en compte et votre technique de prise de photos macro doit être absolument parfaite.
C'est là que « la pratique rend parfait » prend tout son sens ! Je conseille souvent aux étudiants de configurer l'appareil photo pour la macro, par exemple avec une vitesse d'obturation plus élevée pour réduire le bougé de l'appareil photo et figer l'action.
De plus, pour que l'appareil photo puisse faire la mise au point un peu plus rapidement avant que l'obturateur ne soit enfoncé, le bouton de retour ou la mise au point du pouce que la plupart des appareils photo les plus récents peuvent fournir. J'utilise également une bonne lumière de mise au point pour faciliter la mise au point automatique et pour que vos yeux puissent se concentrer plus facilement sur le sujet et déterminer où vous souhaitez que l'objectif fasse la mise au point, comme les yeux ou les rhinopores.
Avoir une faible profondeur de champ présente cependant de nombreux avantages, notamment un joli bokeh ou un arrière-plan flou, parfait pour mettre en valeur le sujet au premier plan. Également utile pour masquer un arrière-plan compliqué ou distrayant.
Ma recommandation aux photographes souhaitant essayer la super macro est d'utiliser d'abord un objectif humide ou un dioptre légèrement moins puissant. Le CMC1 ou Subsea +5, par exemple. Je me souviens avoir mis une lentille humide +10 lorsque j'ai commencé avec cette technique et je ne pouvais rien voir du tout à travers la lentille !
C'était dû au fait que je n'étais tout simplement pas assez proche ! Finalement, vous vous habituez à la distance à laquelle vous devez être. Cela peut sembler très difficile au début, mais avec la pratique, cela devient une seconde nature et lorsque vous commencerez à obtenir d'excellents résultats, vous ne voudrez plus revenir en arrière. Assurez-vous simplement de ne pas vous approcher trop près du sujet au risque de le heurter !
Lorsque vous ou votre guide trouvez un sujet approprié, évaluez d’abord à quel point il sera facile de se mettre en position de prendre une photo. L’une des premières choses que j’enseigne en macrophotographie sous-marine est la sélection des créatures. Parfois, il est tout simplement préférable de passer à autre chose et de trouver quelque chose dans une meilleure position.
Il est important que vous soyez à l'aise et capable de vous accrocher dans une position stable avec quelque chose comme un rocher à proximité. Un courant ou une surtension va rendre la vie très difficile, il vaut donc mieux l'éviter jusqu'à ce que vous soyez capable de vous concentrer.
Soyez conscient de l'habitat environnant et ne vous contentez pas de vous jeter au fond, là où des dommages pourraient potentiellement être causés. Une bonne flottabilité est essentielle.
Lorsque vous regardez dans le viseur ou sur l'écran LCD, vous ne verrez probablement rien au début, car le sujet sera complètement flou. Il est plus facile de démarrer avec un sujet présentant un bon contraste avec son environnement car l'autofocus fonctionnera un peu plus facilement.
Parfois, à mesure que vous vous rapprochez, la mise au point automatique de l'objectif chasse. Lorsque cela se produit, je me concentre parfois sur quelque chose à proximité avec à peu près la même distance entre l'appareil photo et le sujet, puis, sans refaire la mise au point, je me contente d'entrer et de sortir avec le sujet dans le cadre jusqu'à ce qu'il soit mis au point. Vous pouvez ensuite recentrer la mise au point grâce à l'autofocus de l'appareil photo.
Lorsque vous regardez le sujet pour la première fois, décidez de la partie que vous souhaitez vraiment nette. Il peut s'agir d'une caractéristique telle qu'un œil. Déplacez le point AF manuellement sur le point souhaité.
Comme je l'ai mentionné ci-dessus, la profondeur de champ (DOF) avec des loupes ou des téléconvertisseurs connectés devient très faible. Le DOF créera ainsi des zones floues derrière et devant la caractéristique que vous souhaitez rendre nette et si ce flou est utilisé de manière créative, l'image se démarquera.
Certains types de sujets sont plus difficiles à photographier de face. Les poissons à long nez ou les crevettes avec les pattes et les griffes devant en sont un exemple. Vous devez décider ce qui est le plus important et dans presque tous les cas, les yeux doivent être parfaitement nets pour que le sujet interagisse avec le spectateur.
Avec ce type de sujets, il faut juste accepter que la bouche ou les griffes soient molles. Si une image du sujet ne fonctionne pas avec de telles caractéristiques légèrement floues, la meilleure chose à faire est de prendre la photo de côté et de conserver la longueur du sujet dans le plan focal.
Connaître le plan focal est important dans ce type de photographie. Je vérifie constamment mes images sur l'écran LCD, je zoome et je me déplace dans le cadre pour vérifier la mise au point.
En règle générale, les réglages d'ouverture doivent être autour de la marque F22 et plus afin de contrer le DOF peu profond créé avec les loupes, etc. J'aime avoir mon ISO assez bas pour m'assurer que tout numérique le bruit est réduit au minimum et autant de détails que possible sont extraits de la caméra. J'ai tendance à utiliser ISO 100/200 mais je vais souvent encore plus bas.
L’inverse est bien sûr qu’il est relativement facile d’amplifier l’effet bokeh en utilisant des ouvertures plus faibles et d’obtenir des images vraiment de rêve. Il existe de nombreux sujets qui créent des images de rêve qui fonctionnent très bien lorsque vous ouvrez l'ouverture.
Lors de votre prochain voyage, essayez d'emprunter un objectif humide et essayez le super macro par vous-même. Vous ne serez pas déçu !
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BIOGRAPHIE – MARTYN GUESS
Martyn plonge depuis plus de 30 ans et prend des images sous-marines depuis plus de 25 ans.
Il a remporté beaucoup de succès lors de compétitions nationales et internationales et fait régulièrement des présentations dans des clubs de caméra et de photographie et dans des salons de plongée ainsi qu'à La Société britannique des photographes sous-marins (BSOUP) et autres photographie sous-marine groupes.
Aujourd'hui, il partage sa passion et ses connaissances – En plus d'enseigner photographie sous-marine cours pour lesquels il dirige des voyages d'atelier à l'étranger Voyage de Plongée.
